Seba77

Vickers to 15 elementów fototrawionych Parta oraz igła lekarska o średnicy 0,6 mm. Do tego obrotnica 7 elemenów . Jak to godzę hmmmm kiedy mały śpi to trochę dłubię, a że śpi bardzo niewiele w ciągu dnia to tylko wieczorami tak między 21-23 . Gorzej jest z arkiem kiedy trzeba malować. Od samego początku staram się trochę czasu zostawić na modelarstwo. Pozdrawiam

Z tą nazwą to sam nie wiem jakoś tak mi się skojarzyło Powinno być " LUBLIN R.XIII D " Powiem szczerze że nawet na to uwagi nie zwróciłem pochłonięty zdzieraniem kolejnych warstw plastiku

W moim napiętym grafiku jedyne odejście od szpachli i papieru ściernego leży w łóżeczko kilka metrów dalej Ale dzięki temu bardziej doceniam każdą chwilkę wolnego. Jak Twoje zdrówko ? długo jeszcze gipsik będzie? Kiedyś pogrywałem w Warhammera i Warhammera 40000 na kompie oczywiście. Dzisiaj w ciągu godziny udało mi się złożyć Vickersa F 7,9mm z zestawu Parta i umieścić go na obrotnicy też wykonanej z elementów Parta. Chciałem wykonać podwójnego Vickersa ale nie znalazłem zdjęcia z jego zamocowaniem. Teraz jak znajdę chwilkę wolnego zaczynam malować spód Lublinka Pozdrawiam

Tak zamierzam trochę wyciągnąć z tego zestawu tak aby cieszył oko Na początek popracowałem nad elementami zewnętrznymi kadłuba. Dodałem pokrywy zamykane na zasadzie prawie jak sznurowania. Cały dzień zastanawiałem się jak zrobić aby wyglądało prawie naturalnie. Po kilku próbach postanowiłem wykorzystać kartkę z bloku milimetrowego , trochę kleju SG i skalpel. Papier nasączyłem SG i po przeschnięciu ponacinałem krawędzie w jodełkę . Wyszło może nie tak idealnie ale mnie satysfakcjonuje. W następnej kolejności dorobiłem prądnicę na płacie oraz podoklejałem resztę elementów do kadłuba tj. blaszki Parta oraz wykonane z igieł lekarskich prowadnice od cięgieł steru kierunku. W kadłubie nawierciłem otwory pod przyszłe odciągi. Usterzenie poziome i pionowe zostało porozcinane i będzie wykonane jako lekko wychylone. Całość została pokryta podkłado-szpachlówką Mr.Surf.1200 w celu skorygowania wcześniej niezauważonych błędów oraz jako dobry podkład pod kolorystykę płatowca. A tu niespodzianka profil lotki nie pasuje do siebie . Trzeba będzie zaszpachlować dół i naciąć z prawej i lewej strony.

Dłubania ciąg dalszy Wieczorem poskładałem w całość skrzydło. Po wcześniejszych zabiegach przeszlifowałem krawędzie i wypolerowałem aby sprawdzić czy aby nie trzeba poprawiać. Jest OK. W celu złapania odpowiedniego wzniosu wynoszącego 0 stopni wykorzystałem kawałek prostego drutu. Przy użyciu kilku kawałków taśmy przymocowałem go do płata. Łączenie zalałem SG. Od siebie dodałem biały cypelek na wzmocnieniu prawdziwego płata. Przeglądając zdjęcia zdecydowałem się na zamianę szpachlowania górnego łączenia na przyklejenie paska polistyrenu o grubości ok. kartki do ksero. Po solidnym przyklejeniu go SG krawędzie zamazałem Mr.Surf.500 i po godzinie naddatki zmyłem rozcieńczalnikiem dedykowanym tym szpachlówkom. Dół płata oczywiści zrobiony w sposób tradycyjny czyli przez szpachlowanie i szlifowanie. Kadłub wymagał wręcz kosmicznych ilości szpachli ( szczególnie spód ) Po nałożeniu pierwszej warstwy i wstępnym szlifowaniu obecnie położyłem poprawki w postaci płynnej szpachlówki.

Postaram się W tym modelu jest to co lubię czyli rzeźbienie na podstawie rzetelnych planów i zdjęć. Niektóre zestawy mają to do siebie że z sentymentu człowiek rzeźbi w nich z czystą przyjemnością Pozdrawiam

Ciąg dalszy Kadłub zamknięty i wstępnie zaszpachlowany schnie czekając na obróbkę. Przed zamknięciem dorobiłem jeszcze kompas na tablicy przyrządów Skrzydła poddane kuracji odchudzającej. Przeszło 0,7mm trzeba było z krawędzi natarcia zdjąć aby wpasowały się w plany. Jeżeli chodzi o zgodność kształtu to trochę pozostawiają do życzenia ale nie będę w stanie domowymi sposobami tego skorygować aby nie rzucało się w oczy. W dalszej kolejności porozcinam usterzenie poziome i pionowe z ogona aby zrobić je lekko wychylone. Drążek jest celowo lekko przechylony. Pierścień osłony silnika gotowy do malowania podkładem. Pozdrawiam

Ależ mi apetytu narobił na Karasia tylko że w 1:48

Jaka tam burza może lekkie podmuchy Co do malowania spodu to chyba znalazłem sposób uzyskania czegoś pośredniego między srebrnym , a szarosrebrnym. Może to nie nowy patent ale postanowiłem pokryć spód Tamką XF-16 czyli Flat Aluminium i położyć na to warstwę matowego lakieru. Sądzę że przy takiej próbie wyjdzie coś na wzór gołego żelaza czyli ni srebrny ni szarosrebrny. Dalej zastanawiam się nad doborem kolorów na górę. Bezsprzecznie dwa będą na pewno: Pactra A99( ciemnozielony) oraz Pactra A104 ( tank Yellow 1943) Zastanawiam się nad trzecim kolorem co do którego są różne opinie. Czy był to brązowy w tym wypadku użyję Tamki XF-68 czy był to zielonooliwkowy i wtedy użyję Vallejo 833 ( miałem nie używać Vallejo pod arka AGRRRRRR fatalna odporność na ścieranie. ) W literaturze panują różne opinie i pewniaka nie znajdę. Ogólnie bardziej podoba mi się z zielonooliwkowym. UPSSSS. muszę kończyć 4 miesięczny potomek się obudził i domaga się grzechotki. Pozdrawiam

UPSS nie doczytałem jednego z wpisów. Czyli to jednak malowanie z instrukcji Miarage jest poprawne? Ciemnozielony , oliwkowozielony i oliwkowyjasny?

Staram się Kadłub "Lublina" by zamknąć z wykonanym wnętrzem to trzeba się się trochę namęczyć. Struganie , szlifowanie wnętrza aż do momentu kiedy będzie w stanie pomieścić "całą" kratownicę zajęło mi ok.3 godzin. W wyniku tych prac kadłub w niektórych miejscach zaczął być prześwitujący . Wnętrze pomalowane Tamką XF-16. Kratownica ukończona i pomalowana. Kolor taki sam jak wnętrza XF-16. Pierścień osłony silnika pryśnięty kontrolnie szarą Pactrą w celu wyłapania błędów. I kilka się znalazło. Jutro potraktuję je Mr.Surf.500 Ogólnie kadłub będzie można już niedługo zamykać

Więc tak. Na początek zmiana doboru farb. Góra to będzie Pactra A99,A104 oraz Tamka XF-68. Spód to według monografii szaro srebrny. Więc będę malował Tamką XF-16. Co zrobiłem: Poprawiłem zestawowy pierścień osłony silnika. powinien być to walec z zaokrąglonym przodem. W zestawie to jakby kawałek stożka. To nic trochę plastikowego arkusika, plastikowy profil 1/1,5 oraz szpachla Humbrola i oto efekt: Jeszcze trochę polerki i podkład. Według planów poprawiłem wejście do kabiny. Jak dla mnie osobiście Part robi dobre zestawy fototrawione ale wykonanie kabiny w Lublinie wymaga plastikowych profili. Kabinę wykonuję z profili o średnicy 0,8mm oraz naciągi 0,3mm. Z zestawu Parta zostawiam podłogę oraz wszystkie instrumenty pokładowe.

Dzięki za rzetelne info Pozdrawiam

Jak na razie znudziły mi się kolejne wersje Messerów ,Fok i obdrapanych japończyków W" Lublinie" walczę z kokpitem i pierścieniem osłony silnika. Wieczorem wstawię trochę fotek. Pozdrawiam szanowną widownię

Mam pytanie co do malowania. Czy raczej nie powinieneś użyć Pactry Polish Khaki I oraz Blue I. Czytałem że bombowce września miały jaśniejszy odcień Khaki od PZL P11. Sam mam podobny problem z P11 i nie wiem który kolor byłby lepszy. Pozdrawiam

Zapraszam , często zaglądam do Twojego Karasia Na pierwszy ogień miał iść kokpit w którym planowałem zastąpić kratownicę Parta plastikowymi profilami. Niestety okazało się że 1mm są za grube i potrzebuję w granicach 0,6 - 0,7 mm. Więc muszę wybrać się do sklepu ale to dopiero jutro Zacząłem więc od silnika. Dodałem popychacze zaworów i kable wysokiego napięcia. Oraz coś z tyłu bloku silnika. Wszystko według planów. Niestety zestawowe wydechy mają przesunięcie form i jestem zmuszony wykonać je od nowa. Na produkt z którego to zrobię wybrałem cynę. Silnik pomalowany Aluminium Pactry i dodane brudzenie specyfikami AK : OIL ENGINE oraz brud do wozów Afirka Korps

Witam Po zakończonym projekcie pod nazwą Schnellboot postanowiłem otworzyć nowy wątek tym razem coś rodzimego. Wybór padł na RWD Lublin który ma przetrzeć szlak przed budową P11c. Krótko co mam i co zamierzam. - Mam model Lublina - Mam zestaw Parta dedykowany temu modelowi( zestaw droższy niż sam model ) - Kilka monografii w tym ATL 10-12 oraz Militaria "Lublin".Przejrzane relacje z budowy innych autorów. Na początek zweryfikowałem malowanie z zalecanym przez producenta. Przeliczyłem na Pactrę i wyszło że góra to kolory: A99 -ciemnozielony A22 -brązowy A104 -piaskowy Dół pomaluję Polish Blue II Obecnie oczekuję jeszcze na karabiny Vickers F 7,9 Parta

W sprawie bandery już nic poza polakierowaniem na mat nie zrobiłem. Na rufie dodałem oznaczenia w postaci dwóch liter KK. Szablon wyciąłem z bloku milimetrowego.

Na zmatowienie to już nie za bardzo poradzisz. To parujący Cyjanokryl matowi przeźroczyste elementy. Spróbuj Debonderem może pójdzie.

Spróbuj "Debonder" lub nasz Wamodowski preparat do usuwania SG. Specyfiki powodują że SG zaschnięte robi się gumowate i można usuwać. Pozdrawiam

Moim zdaniem trochę za bardzo przetarty brązowym brudem. Bardziej odpowiadało by zapuszczenia Washa w odcieniu ciemnego brązu bez tego przecierania. Pozdrawiam

Witam Polecam specyfiki AK. Mają produkt do robienia rdzawych zacieków. Nakładasz go punktowo cienkim pędzelkiem w miejscach gdzie ma zaczynać się zaciek tzn. wszelkiego rodzaju otwory przelewowe łączenia nitowane itp. Potem ciut większym pędzelkiem maczasz go w terpentynie , rozcieńczalniku Wamod do Emalii lub czymś podobnym i delikatnie ruchem posuwistym mażesz w kierunku spływającej rdzy. Im bardziej będziesz mazał tym słabszy będzie zaciek. Reszta to kwestia wprawy. Potrenuj na kawałku plastiku w kolorze Twojego U-Boota. Co do malowania wal tak jak w instrukcji, a większe panele przemaluj jeszcze raz farbą z dodatkiem jaśniejszej. Suchym pędzlem przy użyciu jasnej szarej farby poprzecieraj linie podziału kadłuba i nitowania( pędzel musi być suchy). Dodaj odrapania-polecam ołówek dość miękki np. 6B. Pamiętaj aby potem polakierować obicia ołówkiem bo inaczej je pościerasz dotykając. Zapuść Washa w odcieniu ciemnego brązu , czarny uczyni U-BOOTA za bardzo zabawkowy. Pozdrawiam

HAHA faktycznie dopiero teraz zwróciłem uwagę że jest na odwrót.

Chciałem do jutra odczekać aby Wikol dobrze wysechł. Maluję akrylami i nie chciałem aby flaga się pomarszczyła.

Dodaję zdjęcia całości