Sirin

Właśnie w moje łapki wpadł zamówiony kokpit z AIRES i jejku jejku ale on śliczny co prawda nie wiem czy będzie pasował ale zrobimy tak żeby pasował ;)

po co zaznaczać i kopiować obrazek w pdfie? GIMP spokojnie otwiera pdfy dobrze jest tylko ustawić rozdzielczość 300dpi

pilex7 - też nad tym myślałem ale nie chce stracić guziczków malowanie będzie moje ale kabinka powinna wyglądać tak jak trzeba i będzie otwarta bo wyrznąłem całą tylną część owiewki, niestety tak mi oszklenie (hobby bossa) pasuje. W tej chwili katuje się nad antenami nie nie połamałem ich (są całe i zdrowe) tylko robię je z blaszek edka i nie podoba mi się ich grubość :( jeszcze trochę i główne mocowanie będzie z zestawu a końcówki anten z igły. Coś przy tym relaksującym projekcie robię się nerwowy, może powinienem sobie meliskę zaparzyć

Oj coś się wam te czerwone pasy nie podobają jak bym chciał zrobić Spitfire Mk IX w malowaniu Messerschmitt Bf 109 to byście mnie zatłukli mokrą szmatą pilex7 - widziałem warsztat tego modelu i kabinka wyszła miodzio ale niestety nie umiem trawić blaszek.

wuwumaster - tak mam kupione dodatki i nawet napisałem jakie mam też szybkę z innego zestawu dokładnie to zestaw Hobby Bossa (nie dragona) FW190D-9 zestaw nr: 80228 (czyli właśnie w to pasiaste malowanie). Niestety model ma bardzo uproszczoną kabinkę (tylko fotel pilota) co mnie mocno do niego zraziło. Co do malowania to pasy mi się bardzo spodobały i uznałem to za fajny koncept do fw190a gdzie przód jest bardziej bulwiasty. Na tą chwilę zamówiłem kokpit Aires 7157 do modelu Tamki. Jak nie będzie pasował to poczeka na model Tamiya a w tym zostawię tak jak jest. Teraz zmierzyłem i panel jest ponad 4mm pod osłoną a blaszka będzie w tym samym miejscu więc jej po prostu nie będzie widać.

Na razie moim głównym problemem jest niepasująca kabina :(

Ponieważ nie zależy mi na rysie historycznym, tylko na wyglądzie maszyny. Takie malowanie podwozia jest inne niż typowe niebieskie, wierzch dzięki maskom w miarę będzie się zgadzał ale nie mam ochoty szukać dokumentacji dotyczącej oznakowania samolotu a jak zrobię jakiś krok w stronę uhistorycznienia samolotu to mnie zjecie czepiając się detali że jakieś oznaczenie nie jest we właściwym położeniu czy w ogóle go nie ma. Bardzo proszę potraktujcie ten projekt jako "science fiction" bo inaczej się nie dogadamy :(

Dziękuję za zdjęcia nie wiem jak tego szukałem - czuję się jak babcia 90cio letnia - teraz wpisałem i jakoś się pojawiły. Nasuwa się pytanie czy Revell niepoprawnie wykonał wnętrze kabiny czy całość sobie przeskalował na oko że wygląda jak wygląda. W tym modelu tablica jest schowana jakieś 5mm w głąb również ta żółta wajcha (cokolwiek by to nie było, co wystaje z boku po lewej stronie) jest przesunięta praktycznie pod samą tablicę a na zdjęciach widać że jest na równym poziomie z osłoną tablicy. Jeśli przesunę tablicę na 2mm to częściowo zakryję konsole po bokach. Wolałbym się nie wkurzyć jak kupię żywiczny kokpit i wyjdzie tak samo jak ten Revella. Podwozie chce pomalować właśnie w takie czerwono białe pasy. Coś o wersji... jak dobrze mi wyjdą anteny od eduarda to będzie R11 a jak je sknocę to będzie radosna twórczość.

Witajcie, w ramach relaksu po mękach z podkładem i praktycznie zniszczonym aerografem postanowiłem zrobić ww. model Revell 04165 - Fw 190 A-8/R-11 (1/72) + dodatki: blaszki: Eduard SS124 lufy: MASTER 72-014 (fajny bajer) maski: Eduard XS541 (dla leniwych) zastanawiam się jeszcze czy nie nabyć żywicznej kabinki, ale...(o tym poniżej) Postanowiłem go pomalować w wersji z czerwono-białym podwoziem bo jak szaleć to szaleć (wszystkich uważających że takowa kolorystyka nie pasuje, serdecznie przepraszam ale i tak zrobię po swojemu ). Model Revella ma straszne oszklenie więc zamienię je na szybki od dragona FW-190D-9 (taki zestaw gdzie jest uproszczona do bólu kabina i plastik przypomina żywicę) zresztą i tak potraktowałem go jako tarcza testowa dla aerografu . Po rozpakowaniu z pudełka i obmacaniu wszystkich dodatków zabrałem się do dzieła. Model nie ma jakości Tamki ale też mi na tym nie zależy (nitów nie będę robił). Spasowanie w miarę przyzwoite ale nadlewek i parchów co niemiara. Po przymierzeniu polówek kadłuba i upchnięciu kokpitu mocno się zdziwiłem jak tablica przyrządów znikła głęboko w trzewiach foczki. Dlatego zwracam się do fachowców z pytaniem, jak głęboko pod osłoną powinna znajdować się tablica przyrządów. Jeśli Revell sknocił kabinkę to nabędę żywiczny odpowiednik ale jeśli jest w miarę poprawnie to raczej sobie odpuszczę znęcanie się nad blaszką z tablicą. Z góry dzięki za pomoc.

Ok, po kolei: jak miałem lekko uchyloną przepustnice to momentalnie się zatykał, plunąłem żeby przeczyścić było jeszcze gorzej tak jak by mi surfacer zasychał już w dyszy, przypominam że był rozrzedzony, następnie miałem przepustnice otwartą na maksa leciał strumień, leciał zatykało dyszę a w zbiorniczku pojawiały się bąbelki, igła się rusza i nic nie leci. Po tym cała dysza była oblepiona bardzo gumiastą farbą (tz podkładem) tak jak prawie zaschnięta farba akrylowa na palecie przy malowaniu pędzelkiem ale to było praktycznie od razu. jak jeszcze bardziej rozrzedziłem że prawie nie kryło to na przymkniętej przepustnicy nadal się zatykał tylko wolniej a na otwartej się nie dało malować. Rano jak miałem chwilę przed pracą próbowałem zetrzeć surfacera z mebla i thiner na ściereczce go nie ruszył. Podkład jest suchy i gumiasty. coś czuję że nie powinienem kupować na ale_drogo opis z gunze.pl: Mr. Color Thinner Rozpuszczalnik do farb Mr.Color, metalizerów Mr.Metal Color (seria C) oraz preparatów: - Mr.Surfecer 500,1000,1200, - Mr.Base White 1000, - Mr.Dissolved Putty, - Mr.White Putty - Mr. Resin Primer

Witam, mam problem z Mr.Surfacer 1200 mianowicie zatyka mi areograf i nie mam pojęcia co robię źle ale po kolei. Za pierwszym razem rozcieńczam surfacera, mr.color Thinner do konsystencji mleka, natryskiwałem na niewielkim ciśnieniu (tak że jeszcze podkład leciał - gdzieś wyczytałem że wtedy najlepiej kryje) i po minucie może dwóch zatkała mi się dysza - na amen, nic nie leciało ani nie kapało - przeczyściłem, rozcieńczyłem ponownie (praktycznie woda) załadowałem i to samo - kilka pociągnięć więcej niż za pierwszym razem ale beznadziejne krycie i smród jak w murzyńskiej chacie. Zwiększyłem ciśnienie - taki sam skutek Nigdy nie kładłem podkładu areografem więc może coś mocno knoce ale akrylami mi się maluje całkiem znośnie i nic mi dyszy nie zatyka. Jak wiecie co schrzaniłem to mówcie bo zaraz podkład wyląduje wraz z modelem na dnie śmietnika Ps. Czy można surfacera rozcieńczyć czymś innym żeby tak nie śmierdział bo domowników (w tym siebie) wytruję jak muchy

Hej, artoor_k pochwal się ile za niego dałeś bo mi ślina leci co prawda kasy i tak brak ale można założyć nową skarbonkę

Hej, w dziedzinie sprężarek jestem drewienko więc jest problem, ojciec mi sklepał sprężarkę ze starej lodówki i by było cacy gdyby nie kilka problemów: 1. po napompowaniu butli do pewnego ciśnienia agregat się wyłącza i powolutku ciśnienie z niego schodzi - rozumiem że wystarczy zastosować zawór zwrotny taki jak do akwarium i to wystarczy? 2. podczas malowania ciśnienie się nie utrzymuje i szybko schodzi, zbiornik ma ok 2litry - zamontować większy czy problem tkwi gdzieś indziej? 3. jest poważny problem z automatycznym startem :( nie chce zaskoczyć że ma działać, po naładowaniu gdy już powietrze zejdzie że się nie da malować ale jeszcze nie do zera też nie chce się włączyć. Chodzi mi o to że problem nie jest stały tylko pojawia się i znika co strasznie utrudnia mi korzystanie z tej samoróby ;( Wcześniej korzystałem z kompresora membranowego ale się tłukł niemiłosiernie i dokonał żywota, teraz się męczę z tym... tym czymś. Pomóżcie

Wielkie dzięki za informacje, na pewno się przydadzą

Witajcie, ostatnio nabyłem zestaw S.Drgona 3009 i było by wszystko cacy gdyby motocykl z zestawu nie był tak paskudnie wykonany, gdy go ujrzałem wszystkie witki mi opadły Zwracam się do fachowców z prośbą o pomoc w identyfikacji ustrojstwa (szukałem i nie znalazłem) i jakieś zdjęcia realnego pojazdu bo mam szczerą nadzieję iż trochę drutu dużo pomoże. Z góry dziękuje