Jump to content

vime22

Members
  • Content Count

    145
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Personal Information

  • Location
    Gdańsk

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. nie wiem czy to kwestia foty, ale u Ciebie linie podziału wyglądają dużo wyraźniej... może to kwestia refleksów, koloru plastiku. Spróbuję lekko podmalować szarą farbą oba elementy w jednym miejscu i porównać wtedy, choć na oko wydaje się, że "dziób" u mnie jest dużo lepiej odlany niż cała reszta kadłuba.
  2. Wiem, przeryłem wszystkie filmy na YouTubie;) Jakbym miał ręcznie pogłębiać wszystkie linie podziału, to kurde.... trochę roboty będzie:P
  3. To będzie to: Revell 06719 Imperial Star Destroyer
  4. Zastanawiałem się, czy nie odesłać (wciąż mam 2 tygodnie na zwrot) i wziąć "oryginalną" Zvezdę, która jest o 100 ziko droższa (tu udało mi się kupić za 380, więc cena niezła jak na ten model). Tylko pytanie, czy w środku nie będzie dokładnie to samo, bo przecież te części produkuje Zvezda (na kilku z nich jest nawet ich logo). Czy ktoś z Was miał Zvezdę w ręku i też zauważył takie mankamenty? Nie marudziłbym, gdyby to był model za 100 zł, ale to dosyć sporo kasy.
  5. Napisałem do sklepu, dołączyłem fotki, zobaczymy co powiedzą. W sumie racja, do Revell Polska też wyślę maila. Przebarwienia mnie nie obchodzą, i tak będzie malowany, ale te linie to siara. Widać ewidentną różnicę między tymi częściami, jakby od 2 różnych producentów były... Jedna ma detale ostre jak w Bandai'ach, druga jest nalana jak plastikowe żołnierzyki... Co do Zvezdy: przecież to jest Zvezda, pudełko Revella, ale na częściach są normalnie loga Zvezdy poumieszczane;)
  6. Cześć, nie wiem, czy dobry dział, więc jakby co proszę administratorów o przeniesienie w odpowiednie miejsce. Zakupiłem model Revella (Star Wars Star Destroyer 1:2700). Niestety zauważyłem, że jest dość duża rozbieżność pomiędzy jakością wykonania głównych elementów modelu. Część górna (największa), ma bardzo płytkie linie podziału, ledwo widoczne, do tego plastik z którego jest wykonana był chyba nierównomiernie rozmieszany, bo widać wszędzie ciemne przebarwienia, odlew jest nierównomierny. To średnio ważne, bo i tak będzie malowany, ale chodzi mi o to, że na tych elementach linie podziału są strasznie płytkie i jakby kiepsko odlane. Zobaczcie, jak duża jest różnica w detalach teoretycznie tych samych elementów (część górna i dolna). Część po lewej stronie ma dużo głębsze i wyraźniejsze linie podziału, plastik ma też minimalnie ciemniejszy odcień. Reszta części kadłuba ma już linie podziału niewyraźne i dużo płytsze. Co byście radzili? Odesłać, czy to "normalne" i po pomalowaniu powinno się to jakoś wyrównać? Zdjęcia: https://cl.ly/1f1Q2h0z3F0q https://cl.ly/090Y0B212Q0A https://cl.ly/2C2p0x1R2T3H https://cl.ly/3u2g0a0H0U1L
  7. Dzięki, czy jeśli chodzi o pastę, trzeba obie kupować, czy wystarczy np. ta drobniejsza? Czy może jest jakaś bardziej uniwersalna w jednym opakowaniu? (pytam, bo użyję znikomą ilość i nie widzę sensu 2 tubek kupować od razu). No właśnie szybki nie są płaskie (na zdjęciu widać kształt). Wszystkie są "wygięte", więc potrzebowałbym czegoś, co jest elastyczne. Czy taki polistyren da się wygiąć, czy jest to twarde i nie do gięcia?
  8. Cześć, mam do Was pytanko: składam Sokoła Millennium (Bandai) i niestety "owiewka" ma dosyć sporą, kiepsko wyglądającą rysę:( Nie jestem w zasadzie pewien, czy to rysa czy może pęknięcie (ciężko stwierdzić, taką już dostałem w paczce). Czy jeżeli jest to rysa, to czy Waszym zdaniem można spróbować to jakoś/czymś spolerować, żeby chociaż mniej rzucała się w oczy? Będę wdzięczny za pomoc. Wygląda to tak: https://cl.ly/1j3A2s3Q1D45 https://cl.ly/0L1s013j0H0C Dodatkowo w zestawie jest też szkielet kokpitu bez "szyb" (oryginalne modele filmowe nie miały ich). Czy znacie może jakieś materiały, które nadawałyby się na imitację takiej szyby? Coś, co można by podkleić pod ten szkielet?
  9. Dzięki za tipa, z tą nicią ciekawy patent:) no Stynylrez nie odłazi tak lekko wcale, wystarczy, że minimalnie przyschnie i ciężko go z dyszy wydobyć. Może cleaner do poliuretanów lepiej poradzi niż Wamod. A zamiast igły np. taka szczoteczka do aparatów ortodontycznych? Do końca nie upycham, bo boję się rozepchać końcówkę dyszy. Szpilką tylko lekko jeździłem po ściankach.
  10. Dzięki, chyba będę musiał dokupić jakiś cleaner, bo tego podkładu Wamod za dobrze nie rozpuszcza. Odnośnie samej dyszy, która mocno się zatyka: wiem, że są w necie takie metalowe skrobaki do Ultry, za 80 zł. Póki co wziąłem po prostu igłę do nici i uważając, żeby nie rozepchać dyszy, poskrobałem trochę ścianki dyszy, trochę syfu jeszcze odlazło... myślicie, że taka igła może jakoś uszkodzić dyszę, czy lepiej kupić tego skrobaka dedykowanego do aero?
  11. Kurczę, szkoda, że nie wiedziałem wcześniej... myślałem, że skoro to podkład akrylowy, to Wamod do akryli powinien sobie z tym równie łatwo poradzić, jak z Tamkami... Czyli do Stynylreza lepiej kupić ten Cleaner od Ammo?
  12. Kupiłem i potestowałem, rzeczywiście, przechodzi przez 0.3 bez żadnego problemu nawet w chińskim aerografie za 50zł. Bardzo fajny i zero smrodu. Jedyne co trochę mi utrudnia życie: bardzo ciężko doczyścić po tym aerograf:-S Czy możecie powiedzieć, czego używacie do pozbycia się tego podkładu z dyszy? Na końcu już dość mocno ją przytyka gdy lekko podeschnie, a Wamod powiem szczerze trochę średnio daje radę.
  13. vime22

    H&S Ultra + Tamiya

    No tu jest ten problem z głowy, że podałem jakiego dokładnie aero używam i jakich farb:P Rozumiem, co macie na myśli, ja niestety tak mam, że wszystko lubię mieć wyliczone i usystematyzowane... Konsystencja mleka przewija się w każdym poradniku, problem w tym, że ciężko wyczuć, jaka to właściwie konsystencja, dla takiego beginnera jak ja:P Spoko, wyjdę od 1:2 i poćwiczę na moich niezawodnych łyżkach:P Levelling Thinnera chciałem uniknąć, ze względu na silny zapach (maluję w domu), więc jeśli da się tą tamkę jakoś z X20a ogarnąć, to by było idealnie... Myślałem przez pewien czas o farbach Ammo Miga albo Gunze Acrysion, Migi wszyscy odradzają, a Acrysionem chyba nikt nie malował
  14. vime22

    H&S Ultra + Tamiya

    Dzięki, czyli teoretycznie mogę wyjść z tego założenia, że przyjmuję sobie taką proporcję farby, żeby nie była za gęsta i nie tworzyła szorstkiej powierzchni, czyli powiedzmy 1:1 - 1:2 i po prostu kombinować odpowiednio z ciśnieniem i odległością.
  15. vime22

    H&S Ultra + Tamiya

    Ja jak próbowałem 1:3 i ciśnienie 15-17, to z bliska czasami farba się rozjeżdżała. W weekend porobię próby na 1:1,5 i 1:2 z różnym ciśnieniem.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.