CH123

Co to za materiał, bo wygląda trochę jak sklejka. Poszycie będziesz robił z balsy, czy będziesz kombinował z prawdziwego drewna?

Wbrew pozorom znaczna część jest już zrobiona. Jak skończę wyblinki to myślę, że około 65% modelu będzie już skończone

Update na 25.10.21 Wszystkie sztagi zrobione. Miałem wstawiać zdjęcia jak już skończę baksztagi i paduny, ale przeszkadzają w robieniu wyblinek więc nie byłoby to za szybko. Niektóre sztagi są jeszcze luźne,ale to się napnie po zrobieniu baksztagów i padunów. Dźwigi Foksensztag(nić 0,5mm na bloczkach) i kliwierstensztag(nić 0,25mm na jufersach 2mm) - Tego nazewnictwa nie jestem pewien, ponieważ w przykładzie opisującym podstawy olinowania są troszeczkę inaczej ustawione, ale może mądrzejsi potwierdzą lub zaprzeczą. Fokbramsztag(górny) i bomkliwierstensztag(dolny) - nić 0,25mm idą przez bloczek podwójny/3mm na końcu boomstengi do bloczka 2na1 umiejscowionego na drewienku, które ma robić za głowę rycerza. Przynajmniej tak ten element się nazywa w angielskiej terminologii. Trochę źle go zrobiłem, powinien być o połowę chudszy i łuki powinny być bardziej wyprofilowane. Według instrukcji mamoli liny powinny być przymocowane do serc na grotsztagu i grotsztagu pomocniczym, ale na zdjęciach modelu muzealnego były te bloczki i nie do końca wiedziałem gdzie mają początek. To są oczywiście tylko moje domysły, ale nie potrafiłem dopasować innych lin. Tych nie będę opisywał ponieważ przykład opisujący nazewnictwo sztagów kompletnie nie zgrywa się z tym co mam, więc zostawiam tylko obrazki. Kupiłem nici woskowane 0,6mm(zielona) i 0,4mm(żółta). Nazywają się COMBI. Między 0,7mm amati a 0,6mm nie ma różnicy w grubości. Amati ma widoczne skręcone włókna za to combi jest łatwiej ustawiać wysokość bloczków ponieważ ślizga się od wosku. Tak samo między 0,5mm amati i 0,4mm COMBI. 0,6mm(zielona) idzie do bloczku 3mm pod platformą i kończy się 2otworowym bloczkiem/3mm 0,4mm(żółta) idzie do bloczku 2mm nad platformą i kończy się 2otworowym bloczkiem/3mm W przypadku mizzena zakończenie jest takie tak same. Fioletowa 0,25mm. Niebieska 0,4mm Pomarańczowa i czerwona 0,25mm do bloczków 2mm kończy się oczkiem To by było na tyle. Link do galerii https://imgur.com/gallery/wXGKXPF Link do poradnika https://www.statkihistoryczne.pl/z-czego-sklada-sie-zaglowiec-budowa-i-historia/

Nie masz żadnego papierniczego z art szkolnymi? Taki pędzelek jest dużo tańszy od modelarskich i nie niszczy się po jednym użyciu. Mogę cię pocieszyć, że u mnie w prawie 350tysięcznym mieście nie ma już ani jednego sklepu modelarskiego.

Po prosty brąz wygląda jak by był niedomalowany i tylko tyle, a niektóre detale zalane. Zrobisz jak uważasz

Wg mnie na brązowym dałeś za dużo washa albo trzeba zrobić kolejne warstwy. Właściwie to bym położył na wszystkim co ma prześwity kolejną warstwę. Na dole masz kule z liliami - obwolutę wokół nich zrobiłbym złotą i uważałbym żeby nie zalać lilii. Diament w czerwonym tle - diament zostawiłbym złoty a tło całkowicie czerwone z niebieską obwolutą. Koronę na balkonie też bym poprawił bo dziwnie wygląda. Wbrew koledze polecam gęstą farbę, ale musisz mieć pędzle 000 mogą być najtańsze po 1zł jako jednorazówki. Szczególnie jeśli wg zaleceń z pudełka kupiłeś humbrola PS Mógłbyś rozwinąć o co chodzi z pokładami przecież jeśli sklejisz najpierw pokłady to przyklejenie dolnych dział będzie dużo trudniejsze na logikę

Jak dla mnie problemem jest sam kolor, który wygląda bardziej jak złoto niż miedź. Zobacz sobie jak jest u Ryszarda

Szczerze mówiąc instrukcje hellera są strasznie nieczytelne. Pewnie znalazło by się coś gorszego, ale i tak najczytelniej nie jest. Pomijając w ogóle spasowanie na takim samym poziomie Nie wzmocni będą się wyginać, ale tragedii może nie będzie, bo i tak są grubsze od tych z gladiatora/luisa. Najgorzej jest z końcówką bukszprytu(boomstenga) i wydaje mi się, że delfiniak(patyczek na dole pod bukszprytem) też nie za dobrze zniesie naciąganie od watersztagów. Rozwiązaniem może być twoja szprycha, pręt mosiężny lub https://modelnet.pl/materialy-modelarskie/listewki-/listewki-okragle-kolki-lipa-2mm-5szt

Jeżeli jeszcze nie zabrałeś się za malowanie burt to mogę ci zaproponować trochę inną wersję niż standardowa z instrukcji. https://www.laroyale-modelisme.net/t23610-un-74-canons-non-virtuel-le-centaure-1783-1793 http://gauchet.marine.monsite-orange.fr/page2/index.html Miałem go robić wg tego malowania, ale wyszło jak wyszło. Powodzenia w pracy

Super te bawarki wyglądają. Znajdzie się miejsce w przyszłym warsztacie na jakiegoś japończyka? Może stara Honda NSX albo jakiś civic.

Update na 02.10.21 W ramach odpoczynku od robienia want zabrałem się za sztagi. Mam problem z farbą, która znika. Nie łuszczy się, bo wtedy zostały by jakieś grudki, a tu nic. Czy wystawienie całodzienne na słońce może to sprawić? Farba to humbrol olejny Malowałem 3 warstwy z przerwą 12godzinną Stersztag(7mm) Grotsztag(7mm), grotsztag pomocniczy(5mm), foksztag(7mm), foksztag pomocniczy(5mm) oraz watersztagi(5mm). Nici do sztagów to 5mm i 7mm. Nie było jufersów sercowych w odpowiednich rozmiarach z drewna , a kartonowe nie do końca mi odpowiadały, więc rozwierciłem jufers trójkątny 5mm i zwykły 3mm. Nie jest to do końca idealne rozwiązanie, ponieważ mniejszy powinien mieć 2,5mm a większy 3,5mm. Jak porównuje się ze zdjęciami z muzeum to jako tako pasuje i jest w granicach wizji artystycznej. Boomstengę zamieniłem na pręt mosiężny 2mm. Nie wiem też jak nazywa się lina, która idzie do bukszprytu od burty. To też watersztag? Nazewnictwa na tą drugą parę(na jufersach 2,5mm) też nie znam

Update na 25.09.21. Znajomy obserwujący warsztat poprosił mnie o bardziej szczegółowe opisanie tej metody. 1.Wycinamy ze sklejki, w tym przypadku 1mm pasuje najlepiej, prostokąt o długości ławy i trochę powyżej linii jufersów. Jest też druga wersja gdzie sklejkę wycina się na wysokość platformy razem z rozrysowanymi wantami i wyblinkami. 2.Rysujemy linię, na której będą jufersy oraz po dwa otwory, które będą zabezpieczać skrajne dolne jufersy drutem. 3.Tak zrobioną deskę mocujemy na ławie i zaznaczmy miejsca gdzie mają być jufersy. 4.Trzeba wywiercić otwory i osadzić jufersy w deseczce. Te ostatnie trzy uwzględniają spadek- może przy większych modelach nie ma takiego problemu. 5.Wieszamy liny wantowe, w tym przypadku 0,50mm napięte na klipsach. U słupa są wiązane Ariadną Talia 120 odpowiednik 0,1mm 6.Żeby napiąć linę wantową na jej końcówce przywiązałem drugą nitkę, z której zrobiłem sobie windę do napinania To by było na tyle. Może przed rozpoczęciem roku akademickiego chociaż rozpocznę robienie sztagów Pozdrawiam

Sprzedam modele żaglowców. Ja na 100% ich nie złożę, a tak przynajmniej ktoś będzie miał z nich użytek.Wszystko kompletne tylko w HMS Prince kila elementów lata luzem. Koszt przesyłki pokrywa kupujący. 1. Revell pirate ship 1/72 -390 2 Heller Royal Louise 1/200 -220 3. Airfix HMS Prince 1/180 -170 - Sprzedane 4. Airfix Vasa 1/144 -140 5.Zvezda Roman Trireme 1/72 140 6. Ark models Goto Predynastynacja 1/96 250 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jak dla mnie jest ok. Te przetarcia i odpryski na burtach i żaglach to zamierzony efekt? Wg mnie orginalna tabliczka na podstawce lepiej by pasowała do klimatu. Można by też ładniej przywiązać kotwicę. Boję możesz zrobić z poxyliny a ładniejsze przywiązanie kotwicy dało by super efekt.

Mały update Z jakiegoś powodu od 7-mego jufersa licząc od prawej jest nagły skok, którego nie rozumiem. Na początku używając haka myślałem że jest to przyczyna złego napięcia want lub niedopasowania haka do innych poziomów. Następnie spróbowałem metody na deskę, ale ten sam błąd. Deska jest do lekkiej poprawy, ale to nie tłumaczy takiego przeskoku. Musiałem wiercić 2,5mm wyżej żeby wyjść na poziom. Może ktoś ma pomysł o co może chodzić, bo to i tak rozbiorę(znowu) tylko wolałbym to robić ostatni raz.

Update na 3.09.21 Skleiłem ostatnią część pokładu,zamontowałem jufersy oraz bloczki na platformach.Na części bloczków przeplotłem już nici i zablokowałem drutem aby nie wypadły.Stengę i bramstengę(wyższe kolumny) wymieniłem na odpowiednio 3mm i 2mm z drewna.Zawieszone są też dźwigi do podnoszenia cięższych ładunków. Pełnią też funkcję wstępnego napinania kolumny przed mocowaniem want. Jeżeliby robić to całkowicie poprawnie górny bloczek dźwigu powinien iść przez burton pedants. Przeniosłem do tyłu oczka na ławach ponieważ w orginalnym miejscu górne bloczki ocierało o siebie. Belki, przez które przeciągane są liny do podnoszenia kotwic też wymieniłem na drewniane. Po angielsku są to kocie głowy, nie wiem jaki jest polski termin na to. Link do galerii: https://imgur.com/gallery/mpiB9tZ

Jeśli robić wg wersji filmowej to działa były żelazne https://pirates.fandom.com/wiki/Black_Pearl?file=AWEJackNomorepatiencetopretendotherwise.jpg https://static.wikia.nocookie.net/pirates/images/f/f4/Black_Pearl_plank.jpg/revision/latest?cb=20110425135952

Dodam tylko swoje małe uwagi bo kierunek mi się podoba. Jest troszeczkę zbyt czarno, a raczej ta czerń nie jest stopniowana. Np. poniżej linii wody powinna być czerń którą masz na burtach,a powyżej trochę rozjaśnić Druga sprawa pokład powinien mieć jakieś odcienie brązu albo szarości Statua wyszła bardzo fajnie. Tyle ode mnie i powodzenia w dalszej pracy

Update na 22.08.21 Skleiłem rufę i część pokładów. Zmontowałem osadzenie płetwy steru - jeśli dobrze znalazłem nazwę system ten nazywa się sterociąg. Na planach nie jest do końca sprecyzowane gdzie się przewiercić ,ale to mniej więcej to miejsce. Wymiary łańcuszka 1,9mm x 1,1mm Te dwie plamy to ucięte oczka. Kołkownicę z pod grota przeniosłem na tył foka Rozwiercona kołkownica przed fokiem. Oczka na wyższym pokładzie powinny być bliżej słupa, ale ze względu na nagromadzenie nitek jakie tam będzie trochę je odsunołem Liny kotwiczne 07,mm i drut 0,8mm. Tych oczek powyżej teoretycznie nie powinno być. Zamontowałem je przed tym jak się o tym dowiedziałem.Jeszcze nie wiem co z nimi zrobię. Póki co zostają. Link do galerii: https://imgur.com/gallery/QQLVCwr

Postaram się, ale im więcej czytam, przeglądam relacje i porównuję z zrobionymi modelami tym bardziej głupieję. Każda opisuje różne sposoby zakończeń i umiejscawiania i każda oczywiście jest poprawna historycznie

Cześć dzięki za odpowiedź. Będę miał więcej pytań, ale to może na pw. Tak wiem jakie jest prawidłowe wiązanie jufersów. Chciałem wykorzystać otwory już zrobione w wyprasce i nie dziurawić go bardziej niż jest. Wiązało by się to ze szpachlowaniem i gorszym efektem wizualnym. Poza tym nawet jeśli miałbym to zrobić poprawnie to pewnie by się nie mieściło lub było by nie proporcjonalne. Pas ma 3mm a główka szpilki 1mm Tu link do "pełnoskalowego" http://rubens.anu.edu.au/new/france/paris/museums/musee_de_la_marine/ship_models/royal_louis/IMGP8821.JPG http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/record/18505?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iAkw7uEeQk6ORuam0BqRyLSjT3RiTAkAWo1azRpZGKHVx4aW5vDaHa7ejnDWgGbJovxKkPH5pZnFYGNgkQIATjda2g$$ Obejmy powinny być takiej samej wielkości też wiem. Mi nie wyszło próbowałem robić to na gwoździach w desce i nić albo się przesuwała albo puszczał klej przy naciąganiu. Na swoją obronę napiszę tylko, że nikt się w to nie bawi przy tej skali. Widziałem też relacje z drewnianych gdzie ludzie dawali odciągi na łańcuchach lub rozciągnięty nie zlutowany drut. Poprawne mocowanie można uzyskać dopiero od wielkości Le Suberbe 1/150 Problem z prawdą historyczną jest taki, że model który stoi w Paryżu sam wygląda na niedokończony/wybrakowany. Plany od Mamoli też mają braki/błędy są jednak bardziej rozbudowane od kilku przybliżeń. Jedyne co mogę zrobić to opierać się na zdjęciach/filmach innych okrętów i liczyć że być może będą przybliżenia na interesujący mnie element. Mógłbym oczywiście kupić monograf Le Commerce de Marseille, ale robienie tego żeby mieć detaliczne różnice w stateczku za 200zł jest średnio rozsądne. Tak jak wspominałem malowanie średnio mi wychodzi i nie specjalnie je lubię. Tak oczywiste błędy mam poprawione zapomniałem tylko podmienić zdjęcie. Jak ktoś potrafi lepiej malować to przynajmniej będzie miał gotowy wzór w miarę poprawnego olinowania.*(Mogę rozwinąć jeśli znajdzie się ciekawy) Uprzedzając przyszłe uwagi o przeskalowanie bloczków. Tak będą minimalnie większe ponieważ nie zamierzam użerać się z koraliczkami tylko żeby było idealnie dopasowane do skali, w której nie babrze się większość profesjonalnych modelarzy.

Dzięki w ogóle za komentarz. Nie wiem czy mam wszystko pokazywać po kolei czy pewne rzeczy pomijać i robić tylko zdjęcie, bo wiem że jest tu dużo lepszych ode mnie modelarzy i ten warsztat to będą jakieś śmieszne próby amatora. Mogę tylko obiecać, że będzie dużo lepiej od gladiatora

Poszedłem w lutowanie, które pomimo większej czasochłonności jest mniej irytujące oraz mniejsza ilość drutu się marnuje. Brakuje mi tylko oksydy do poczerniania, żeby nie użerać się z farbą Myślę, że efekt jest lepszy ale to zostawiam wam do oceny Deska do krojenia+gwoździe Galeria: https://imgur.com/a/dt5c9k9

W ramach odpoczynku od gladiatora malowałem drugi zestaw i zbierałem informacje. Gladiator jest prawie gotowy wymaga tylko dopieszczenia paru szczegółów. W lousie dużo zmian i dodatków oraz będzie dużo lepszy technicznie. Zaczynając od historii. To co opisał heller na pudełku jest błędne, ale nie fałszywe. Jest to opis piątej generacji(1780r), szkopuł w tym, że model opiera się na czwartej(1759r). Czwarta generacja była oparta na nowej konstrukcji typu SansPareil, która okazała się dosyć droga a sam Royal Louis zgnił nie widząc żadnej walki. Oba modele można zobaczyć aktualnie w Muzeum Morskim w Paryżu. Royal Louis 1/18, SansPareil 1/28.W muzeum można zobaczyć też model Louis Quinze, który według wikipedii jest opisany jako druga generacja(1692r). Ja bardziej wierzę muzeum niż wikipedii. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/French_ship_Royal_Louis Louis Quinze 6:52 La Reale de France 8:45 Le Soleil Royal 9:39 SansPareil 21:57 Royal Louis 24:18 Jest tam dużo innych wspaniałych modeli i polecam obejrzeć cały film. Jest się na czym wzorować. Tak jak wspominałem będzie trochę dodatków. Jeden z nich - ulepszony słupek z kołkownicy Zacząłem od modyfikacji burt. Miejsca zaznaczone na czerwono to dodatkowe otwory. Wiertło 0,35mm wg producenta Fine Art. Zaznaczam to nie dlatego, ze kogoś reklamuję, ale dlatego że u innego producenta 0,3 mm było cienkie jak papier. Rozpocząłem montowanie tarlep. 3mm i 2mm Wersja pierwsza na drutach- oprócz tego, że jest brzydka i mi nie wyszła dodawała bardzo mocne naprężenia na plasticzku ławy grożące pęknienciem. Przy jej robieniu bardzo łatwo uszkodzić nieuważnie farbę. Przy większej skali w drewnianych w połączeniu z lutowaniem daje dużo fajniejszy efekt Wersja ostateczna jest na nici czarnej 0,25mm i gwożdzikach amati nr 4136/10 Technika robinia terlep 1.Obkręcenie drutem(0,4mm w tym przypadku) jufersa 2.Ściśnięcie i skręcenie drutu. 3.Sklejenie miejsca skręcenia. 4.Odcięcie krótszego kawałka drutu(trzeba uważać żeby nie przesadzić bo wypadnie) 5.Umieszczenie i przyklejenie jufersa w ławie -ważne jufers musi być na sztywno 6.Odcięcie i dogięcie drutu do efektu końcowego W ławach od foka i grota trzeba tylko wywiercić otwór na środkowy jufers 2mm. W ławie od grota niestety nie zmieści się jeden jufers wg planów W otworach z prawej strony od złocenia dzioba umieściłem miedziany drut 0,8. Druga opcja to szpachlowanie i wiercenie mniejszych otworów dla drutu bardziej pasującego do skali. Uznałem,że brudzenie plastiku będzie gorszą opcją. Dodane będą też inne otwory na kotwice. Link do galerii https://imgur.com/a/b90R7MC

Dzięki, ale to da się jeszcze bardziej pokomplikować, a szczególnie technikę robienia żagli. Tu jest najlepszy filmik jaki znalazłem odnośni żagli, ogólnie polecam kanał, bo facet robi żaglowce na bardzo wysokim poziome