The Stig

Dzięki za odp. Czytałem że druga seria jest mniej problematyczna więc mam chęć przetestować. Zobaczymy jak to będzie.

Bardzo ładny model. Świetnie go wykonałeś. Rosyjskie maszyny są brzydkie ale i zarazem piękne, mają coś w sobie co mnie przyciąga do nich. Jakimi farbami malowałeś? Alclady?

La-5 a Ła-5 to to samo. Poczytaj trochę o tym myśliwcu.

Możesz i nożem jak lubisz. Jeśli będzie miał zamiar zostać w modelarstwie a tym bardziej lotniczym to narzędzie do trasowania linii jest również jednym z podstawowych.

Linie zawsze można "przeryć" od nowa.

Dokładnie tak, Tamiya ma jedne z najlepszych szpachlówek i w ogóle chemii modelarskiej. Z twojej wypowiedzi wnioskuję że w ogóle nie obrabiasz szpachlówki, nakładasz i tyle. Nie wprowadzaj chłopaka w błąd bo widać że sam jesteś początkujący. A co do tego filmu, nie kieruj się tym tutorialem bo uczy on błędów i złych nawyków. Jako przykład można podać to że: - Elementów się nie wykręca i nie wyrywa z wyprasek. - Koleś w ogóle nie obrabia "wyrwanych" części. Dalej już nie oglądałem tego bo strata czasu. Co do malowanie przed czy po sklejeniu to z tym jest różnie, ale zawsze należy pamiętać by nie malować miejsc w których elementy się łączą ze sobą (zamaskować np taśmą czy maskolem). Jeśli sklejasz model samolotu to kokpit i wewnętrzną część kadłuba gdzie masz kokpit malujesz przed sklejeniem obu połówek, to samo z wnękami podwozia i zanim zamkniesz bryłę samolotu robisz wszelki weathering. Pozostałe drobne elementy jak antenki czy inne takie malujesz w całości z kadłubem (zakrywasz ślady po kleju). Co do pancerki to jest podobnie jeśli występuje wnętrze pojazdu, a wszelkie graty jak narzędzia czy km'y malujesz sobie osobno i przyklejasz już na skończony model.

Jak ja się zaopatrywałem to jeszcze nie było 5tki Tak czy inaczej to raczej nie ma lepszych nożyków niż od olfy.

Weź olfę AK-3, dodatkowe ostrza nie będą ci raczej potrzebne na starcie.

Butla jest nie opłacalna. Lepiej kup kompresor ze zbiornikiem. Co do Excella to jest nie warte tyle kasy. Nie wiem po co Ci 3 oprawki? Najlepsza jest olfa, excell ma tandetną jakość (jak dla mnie). Nożyk z olfy dostaniesz o wiele taniej i masz w nim więcej ostrzy.

Retuszerskie są do drobnych detali (rysy, obicia, drobne elementy, detale figurek itd). Okrągłe mają różne zastosowanie (malowanie dużych powierzchni, nakładanie pigmentów itd) Płaskie z reguły do ścierania, także do metody suchego pędzla itd. To już lepiej dołożyć te 50zł i kupić Evolution (uszczelki teflonowe + system kontroli farby): http://www.fine-art.com.pl/aerograf-evolution-silverline-solo.html Sam posiadam i jestem zadowolony. 1/8". Nie wiem jaki masz kompresor?

Cześć, aerograf to tylko H&S taka Ultra np (ok 280 zł) ale warto. Odradzam wszystkie pseudoiwaty tym bardziej że już miałeś styczność z aero. Pensety na start polecam z ostrym końcem i samozaciskową. Nożyk to tylko Olfa np AK-3 (jestem bardzo zadowolony), w komplecie jest sporo ostrzy. Mata także Olfa (jak masz komplet mata + nożyk olfa to ostrza mniej się zużywają). Stojak z lupą czy lupa to jeśli ci potrzebne, ja mam jedno i drugie ale prawie wcale nie używam. Pędzle to Retuszerskie, okrągłe i płaskie i z każdego dwa rozmiary (najmniejszy i coś po środku będzie ok na start). Polecam także zaginarkę do elementów fototrawionych RP TOOLZ (jest świetna). Kleje to tylko Tamiya lub Gunze no i cyjanoakryl gęsty jak do blach plus debonder do zmywania nadmiaru kleju cyjanoakrylowego. Co do farb to AK Interactive, Gunze, Tamiya, Vallejo i polecam specyfiki od AK czy MIG'a.

MagicTracki są bardzo przyjemne w składaniu (nigdy z nimi nie mam problemu). Podstawa to klej Tamiya Cement 87003, jest to klej który wolno schnie a działa to tak że kleję pasek lub zespół ogniwek np na koło napinające, chwilę czekam (aż przyciągnie) i układam zespół ogniwek który można swobodnie formować do czasu gdy nie zwiąże na amen (ogniwka się nie rozsypia a do tego są plastyczne na łączeniach).

Nie ma sprawy Fakt że to nie to samo co regulator ciśnienia ale pełni tą samą role co wspomniany przez ciebie regulator przepływu powietrza w aerografie k180.

Nie tylko spust ale i jakość wykonania dyszy, w moich pseudoiwatach dysza względem otworu w "kapturku" była krzywa i zawsze stykała się z krawędzią otworu przez co aerograf pluł. W Evolution tego nie ma już nie mówiąc o tym że uszczelki są teflonowe i każda część dostępna w sklepach. Co do regulacji ciśnienia to sprawę można załatwić tym: http://skleptechniczny.pl/szybkozlaczka-do-aerografu-reduktor-bd-120-p3855.html Przy okazji szybkozłączka. Co do czyszczenia dyszy ja używam starej iglicy z aerografu. Tak jak "Marak" wspomniał, nie używaj żadnych wynalazków do czyszczenia, kup wamod na początek i też da rade. I tak jak cię bardziej wciągnie to szybko kupisz markowe aero.

co ma jedno z drugim? To że Surfacer a seria C to "nitrocelulozowe" są i do nich dedyk to właśnie Leveling który można stosować alternatywnie i do serii H. Ja ci zaznaczyłem na początku byś sprawił sobie dedyk pod serię H (Aqueous Hobby Color Thinner), zapytałeś o Leveling to ci odpisałem że też się nada. Proponuję ci kupić po kolorze z każdej firmy i sobie dopasować z którymi ci się najlepiej pracuję. Kolego "bożo wpożo" zgadzam się z tobą, ale też jest różnica w Vallejo Air a np Model Color, te ostatnie są świetne pod pędzel a Air są bardzo dobre pod aerograf. Kupiłem ostatnio na próbę modulację z Vallejo Air i mi się lepiej z nimi pracuję niż np ze wspomnianymi AK. A Gunze czy Tamiya to zupełnie inna bajka. Prawda tez jest taka że każdy ma swoje ulubione farby z którymi pracuję, dlatego proponowałbym niech kolega raul kupi z każdej po kolorze i sam wypróbuje.

Bo są, tylko trzeba je umieć odpowiednio przygotować pod aerograf. Wcale też nie należą do najtańszych a rozcieńczanie ich wodą to nie jest dobry pomysł (chyba że pod pędzel), po to są dedykowane rozcieńczalniki a nie to co znajdziemy w domu, i wtedy modele nie są "usmarkane". Czego? Niby czytałeś artykuł o mieszaniu farb? AK a MIG to to samo jak byś się nie zorientował, tylko etykiety są inne.

Tak, wiem ale możesz je dostać gdzie indziej, podałem ci linka jako przykład. Spróbuj, ja używam rozcieńczalnika AK. Może być, sam tak używam czasami ale i też korzystam z Surfacera 1200. Tego nie próbowałem ale jak kupisz ten od AK to powinien się też nadać do Vallejo. Nie. Leveling się nie nadaje do Vallejo i AK, bo Ci się zważą. Gunze/Tamiya a Vallejo czy AK to są różne rodzaje akryli. Polecam ten artykuł: http://www.modelwork.pl/viewtopic.php?f=104&t=16360

Niżej masz Aerograf z wężykiem w zestawie taki jak pokazywałeś wcześniej. Nie kieruj się nazwami, bo to jedno i to samo. Ja też kupowałem w tym sklepie. Tak, AK/MIG to rozcieńczalnik z retarderem (to nie jest sam retarder). Co do gunze i tamiya to musisz mieć do akryli rozcieńczalnik w przypadku gunze to "H". Co do mycia to nawet wamodowski zmywacz da radę, ja i tak zawsze aero myje po każdym użyciu. Polecam ci też zestaw wyciorów do czyszczenia aerografów: http://skleptechniczny.pl/szczotki-do-czyszczenia-aerografow-aerograf-bd-430-p3907.html

Śmiało możesz brać ten zestaw. Ja po powrocie do modelarstwa dokładnie taki sam zestaw zakupiłem. Ale ja szybko zakupiłem markowe aero. Do mycia używam najzwyklejszego zmywacza do akryli, co do retarderów warto je nabyć np AK czy MIG mają rozcieńczalnik z retarderem. Polecam farby Vallejo Air (niczym nie rozcieńczam), gunze, tamiya ale do tych ostatnich musisz mieć dedykowany obojętnie czy gunze czy tamiya (ja tamiy'e mieszam dedykiem do gunze H).

Heh.. Też się tego spodziewam. Ale jako że Polska to kraina cudów, maybe...

KW-2 nie dziw się że "cloner16" tak reaguje. Tu się zgodzę, może faktycznie "KW-2" się opanował, od kilku dni nie zaśmieca wątku. No i zobaczymy czy dobrze przestudiował. "KW-2" polecam Ci poradniki Przemka "NIT", obadaj sobie na yt i dowiesz się masę podstaw które ci się przydadzą na start.

1) Kolor bazowy 2) Filtry 3) Biedronka 4) Lakier połysk (polecam sidolux) 5) Kalki (Ja daję zawsze płyn w moim przypadku są to płyny MicroScale pod kalki w miejscu gdzie ma być kalka, następnie nakładam kalkę i w razie potrzeby ponownie płyn pod kalki gdy muszę ją przesuwać, następnie płyn na kalki) 6) Lakier sido lub satynowy 7) Obicia i odpryski 8) Zacieki (jeśli masz produkty AK czy MIGa to na lakier matowy kładziesz) 9) Wash 10) Ja daję cienką warstwę lakieru matowego 11) Wszelkie błoto i pigmenty Oczywiście każdy modelarz ma swoje techniki, Ja sobie wypracowałem taką i ją stosuję. Oczywiście pracuję z aerografem, ale to nie ma większego znaczenia (pod pędzel jest podobnie) Zrobisz kilka modeli i też sobie wypracujesz swoją.

To masz parę dni na to by przestudiować tematy na forach i materiały na YT (chyba że w szkołach już nie uczą piśmienności?). I wtedy nie będziesz musiał zapisywać tylu stron nic niewnoszącymi do tematu bzdetami.

http://static.panoramio.com/photos/original/33935936.jpg http://www.diseno-art.com/news_content/wp-content/uploads/2014/11/T-28-Super-Heavy-Tank-9.jpg Powinno być równo.

Oszlifuj grubym papierem ten pierścień który wchodzi w kadłub (dookoła) na jarzmie i otwór pod jarzmo w kadłubie i powinno się ładnie opuścić. Ewentualne szpary zaszpachlować.