klosz007

A jaki lakier tak ładnie się błyszczy już po jednej warstwie ?

Tanio nie jest - to jest firma z UK. Jeszcze dochodzi przesyłka. W HLJ było na pewno było taniej (dopóki było) ale czekało się i miesiąc-dwa na część. Pamiętam, że duża ramka do tego modelu: http://www.tamiya.com/english/products/24308xanavi_nismo/ kosztowała mnie z przesyłką 10 funtów. Zamawiałem coś u nich ze 2-3 razy. Kontakt zwrotny b. szybki. Czas realizacji - nie pamiętam już, u siebie na stanie mieli w kilka dni plus paczka z UK. W porównaniu z HLJ (gdzie na odpowiedź na zapytanie czekałem nieraz tydzień) tempo ekspresowe. Są nastawieni na RC ale części do plastikowych 1:24 też mają, trzeba pytać.

Jakby ktoś potrzebował części zamienne to ja bez problemu ramki do Tamiyi czy też nawet kalkomanie zamawiałem tutaj: http://www.goldstarstockists.com/tamiyaparts/index.htm HLJ niestety od czasu słynnego trzęsienia ziemi nie oferuje już takiej usługi.

Tak sobie radziłem dotąd ale raczej domalowując ręcznie pędzelkiem to co wyszło nie tak po takim "partyzanckim" maskowaniu a jak gdzieś wyszedłem za daleko to zamiast wykałaczki używałem pędzelka 0 zamoczonego w rozcieńczalniku i zmywałem farbę. Szukam jednak sposobu jak lepiej wyprodukować maski

Cześć, Jak sobie z tym radzicie ? W nowych modelach często są już dodawane gotowe maski ale w starszych jest problem. Nawet ciężko określić potrzebny kształt bo jest on słabo widoczny pod światło jako granica między błyszczącym a lekko matowym plastikiem (tym który powinien być zamalowany na czarno od wewnątrz). Granica która jest już całkowicie niewidoczna po naklejeniu taśmy maskującej. Próbowałem robić tak, żeby potrzebny kształt narysować na szybie ścieralnym pisakiem (do folii itp.), nakleić na to taśmę maskującą i dociąć ją skalpelem wprost na szybie. Ale nawet w ten sposób jest to ciężko zrobić dokładnie a poza tym skalpel zostawia ślad na szybie w postaci jaśniejszej linii pomiędzy czarnym kolorem a przezroczystą częścią szyby. Może jest jakiś lepszy sposób ? Pozdr, Zbyszek

Ostatecznie odezwali się z HLJ'u, czekałem łącznie ok, 1,5 miesiąca (z czego prawie miesiąc szła paczka z Japonii), kosztowało razem 25 zł ale mam nowy arkusz kalkomanii... Pozdr, Zbyszek

Już nie pamiętam dokładnie, coś koło 120 zł mnie ta nówka na Allegro wtedy wyniosła ale to było dość dawno temu. Był to pierwszy model w którym na szerszą skalę użyłem Bare Metal Foil. Jako ciekawostkę podam, że Tamiya sprzedawała ten model w dwóch niemal identycznych wersjach - raz jako Toyota Celsior a dwa jako Lexus LS400. W wersji Lexus LS400 ostatni raz widziałem w sprzedaży o dziwo normalnie w sklepie na półce - to było chyba jesienią, w Has-Hobby na Dzielnej w W-Wie. Pozdr, Zbyszek Edit... Proszę zgłosić się do moderatora działu i właściwie (zgodnie z regulaminem forum...) zamieścić zdjęcia w postach. Admin...

Adamov, model kupiłeś prawdopodobnie ode mnie na Allegro (no chyba, że jeszcze przez czyjeś ręce przeszedł). Nie pamiętam dokładnie ale pozbyłem się go już dość dawno temu. Na pewno ten sam egzemplarz, poznaję... Ja go miałem w jeszcze gorszym stanie (też kupiłem go na Allegro), długo moczyłem w Krecie żeby stara farba zeszła. Ktoś pomalował chyba samochodówką i to rozpuszczającą polistyren, bez żadnego podkładu, pozalewał, próbował ją usuwać mechanicznie... Dużo farby udało mi się usunąć moczeniem w Krecie, część nie. Ale zaraz jak się za niego zabrałem udało mi się kupić na Allegro ten sam model w stanie sklepowym (dawno stoi zrobiony na półce), ten poszedł w odstawkę a w końcu sprzedałem go na Allegro... Pozdr, Zbyszek

Powiedział bym, że półmatowy. Pozdr, Zbyszek

No właśnie odeszło, przy czym akurat nie miałem 5 czy 6 warstw clearu na kalkach tylko 3. Coś musiało pójść nie tak tylko nie wiem co (no a taśma to oczywiście Tamiya - innej nie używam). Może klej kalek za słaby (choć kalki pierwsza liga - Cartograf) a może to coś innego ;) Odeszły stosunkowo małe elementy, dużym nic się nie stało. Model to Ferrari F40 Competizione Tamiyi - nie ma opcji, żeby go dobrze zrobić bez maskowania taśmą na kalkach (no chyba, że kalki położy się już po całym malowaniu - tak jak robiłem kiedyś ale efekt taki sobie) - inaczej nie da się pomalować czarnego półmatowego paska wokół nadwozia czy też czarnego spojlera z przodu. Tak czy inaczej muszę z tym uważać. Polski dystrybutor załatwia "spare parts" do Tamiyi ale trwa to 2 miesiące. Wysłałem pytanie do hlj.com bo tam też się tym zajmują - na razie nie mam odpowiedzi. Może ktoś zna inne miejsce gdzie można to załatwić ?

Właśnie, że była - model jest niestety z tych które mają większą część powierzchni przykrytych kalkomaniami, gdzieniegdzie nie dało się uniknąć maskowania taśmą na kalkomanii.

No i mam problem. Zrobiłem jak napisaliście - wszystko wyszło bardzo dobrze tj. znacznie lepiej niż przy poprzednich modelach kiedy naklejałem kalkomanie na końcu i pokrywałem je bezbarwnym za pomocą pędzla. Nie widać grubości kalkomanii - cały model błyszczący jak trzeba. Ale przy odklejaniu maskowania po malowaniu czarnych półmatowych elementów stało się właśnie to czego się bałem tj. oderwała mi się jedna kalkomania :((((( No i teraz czeka mnie zamawianie spare part Tamiyi :( Buuuuu...

No to skoro nam się tak wątek rozkręca to podpytam kolegów dalej - a jakiego papieru ściernego najlepiej używać do polerowania ? Na podkładzie papierowym jest dość sztywny (może potrzebuję takiego z bardzo cienkim papierem nośnym ?) i boję się, że w przypadku zagłębień w modelu papier zeszlifuje mi przede wszystkim lakier na krawędziach. Mam taki specyfik który nazywa się Microfine 3M - to w zasadzie super drobna cienka gąbka ścierna (2500 ?) formatu A5 ale jest już zużyta i jakoś nie mogę kupić drugiej (kupiłem kiedyś w Tora Tora ale później jej już nie spotkałem). A co głębokimi i wąskimi zagłębieniami - np. wloty powietrza na bokach Ferrari F40 które właśnie robię ? Jak to polerować ? No i drugie pytanie - jaki clear jest najlepszy ? Ja używam od dawna TS-13 Tamiya ale widziałem też spraye Gunze. Pozdr, Zbyszek

Jeśli chodzi o skórkę pomarańczową na bazie to usuwałem ją raczej "zgrubną" pastą polerską Tamiya. Papier ścierny do lakieru wydaje mi się trochę za brutalny Papierem zresztą ciężko wypolerować miejsca trudno dostępne. A swoją drogą czy baza po polerowaniu w ten czy inny sposób (a przed nałożeniem bezbarwnego) powinna się już błyszczeć czy też może być równa lecz (pół)matowa ?

Cześć, Mam pytanie w kontekście modeli samochodów. Dotąd nakładałem kalkomanie na sam koniec (po malowaniu bezbarwnym za pomocą aerografu) a na same kalkomanie (nie na całość modelu) nakładałem bezbarwny błyszczący (np. Pactra) pędzlem ale nie wychodzi to najlepiej - widać grubość kalkomanii itp. Słyszałem, że kalkomanie najlepiej nakładać pomiędzy warstwy bezbarwnego nakładanego aerografem. I tu pytanie jak robić najlepiej. Najpierw lakier bazowy plus polerka, następnie kalkomanie i warstwy bezbarwnego plus polerka ? Boję się, że w ten sposób model nie stanie się zbyt delikatny i czy np. nie zerwę lakieru bezbarwnego razem z kalkomanią podczas polerowania ? Czy np. lepiej na bazę nałożyć warstwę bezbarwnego plus polerka na to kalkomanie i kolejna warstwa bezbarwnego już bez polerowania itp. Dodam, że po tym musiał bym jeszcze model maskować i malować to co jest czarne - zwykle wnętrze nadwozia, uszczelki szyb itp. Wcześniej robiłem to po warstwach bezbarwnego kładzionego aerografem ale przed nakładaniem kalkomanii. Pozdr, Zbyszek

erykko, Ja używam farb TS - to nie są zwykle farby akrylowe tylko akryle na bazie organicznej. Ich zaletą jest to, że bardzo szybko wysychają choć strasznie śmierdzą. Ja osobiście nie maluje nimi z puszki, gdyż przypomina to precyzję malowania za pomocą strażackiej sikawki. Przelewam je do normalnych słoiczków i maluję aero. Rozcieńczają się w rozpuszczalniku do lakierów Tamiyi (taki jak 250ml X-20A ale z żółtą zakrętką). A ponieważ ten rozcieńczalnik pachnie tak samo jak rozcieńczalnik 110 Gunze, więc zakładam, że podobnie działają farby Gunze C (do których jest rozcieńczalnik 110) i nie trzeba nic z nimi kombinować tak jak ja robię z TS - ale nie miałem ich nigdy w ręku. Co do przeliczników z TS na inne to część ma odpowiedniki w zwykłych akrylach Tamiyi ale część to są kolory które nie występują u Tamiyi w innej postaci niż TS. Np. TS-14 to X-1, TS-29 to X-18 itp. itd.

Dzięki za info - nie wiedziałem o istnieniu takiego specyfiku. Da się go łatwo dostać ? Sądząc po stanie pudełka model musiał leżeć w jakimś zbyt ciepłym miejscu i stąd problem - tak jakby kalkomania nadmiernie wyschła.

Cześć, Ze swojej praktyki powiem, że ciśnienie jakie może dać kompresor to jedno ale istotna jest też jego wydajność w litrach na minutę. Ja mam samoróbkę (profesjonalnie wykonaną) lodówkową ze sporym zbiornikiem wyrównawczym. W przypadku pseudo-Iwat 0,2 i 0,3mm bez problemu w sposób ciągły można było nim malować nawet przy ciśnieniu nawet 4 atm (rzadko potrzebne ale można). Po prostu przy tym ciśnieniu pobór powietrza przez aerograf nadal był mniejszy niż wydajność (w l/min) sprężarki i była ona w stanie stabilnie utrzymywać to ciśnienie. Przy zerowym przepływie kompresor lodówkowy potrafi napompować ponad 5 atm - zawór bezpieczeństwa mam ustawiony na 5 atm i gdy nie maluje się to otwiera się okresowo. Natomiast w końcu dorobiłem się prawdziwej Iwaty HP-CS 0,35mm i przy tym aerografie jestem w stanie w sposób ciągły malować przy ciśnieniu tylko ok. 2,5 atm. Jeżeli na reduktorze ustawię więcej to manometr wskazuje np. te 3 atm tylko przez powiedzmy pierwsze 30 sekund od rozpoczęcia malowania, później ciśnienie stopniowo spada i stabilizuje się na 2,5 atm. Problem w tym, że powyżej 2,5 atm ten aerograf pobiera więcej powietrza niż dostarcza sprężarka (dysza jest większa) i ciśnienie utrzymuje się tylko do czasu "rozładowania" zbiornika wyrównawczego przed reduktorem. Przy 2,5 atm pobór powietrza przez aerograf i przepływ dostarczany przez kompresor zrównują się i ciśnienie stabilizuje się na tym poziomie. Tak, że podsumowując w przypadku aerografów o większych dyszach należy stosować większe sprężarki i to nie z powodu potrzeby malowania przy większych ciśnieniach a z powodu stabilności uzyskiwanych ciśnień. Pozdrawiam, Zbyszek

Cześć, Wpadł mi w ręce model w którym arkusz kalkomanii jest pokryty widoczną drobną siatką pęknięć. Miałem już raz taką kalkomanię i po namoczeniu wszystko rozeszło się w drobne kawałki. Wtedy udało mi się dostać drugą nową ale nie wiem czy uda się drugi raz. I tu pytanie - gdyby się nie udało to czy można to jakoś naprawić ? Przyszło mi do głowy spryskanie całego arkusza bezbarwnym lakierem tak, żeby utworzył nową warstwę nośną ale nie od spodu lecz na wierzchu nadruku. Czy to ma szansę zadziałać ? Czy taka kalkomania nie będzie np. zbyt sztywna lub krucha, żeby ją nałożyć ? Pozdrawiam, Zbyszek

To nie jest farba tylko coś co dodaje się do innej farby błyszczącej żeby zrobić z niej półmat lub mat. Pozdr, Zbyszek