Knjaz

Post pod postem, bo nie kumam jak edytować w tapatalk. Opisałem wszystko po kolei, wraz z dokładnym opisem specyfików. Może się przyda do pomocy. Obecnie zacząłem robić mapping biała olejna, potem zrobię coś jakby filtr ze sieny i umbry. Mam pigmenty ciemne i naturę effect od Miga, wiec powinno się udać. Generalnie to najbardziej mnie rażą nietypowe miejsca obić, przy kolejnym zimowym qbraczq zrobię jak opisałeś w opcji pierwszej.

Heja. Dziękuję za odpowiedź. Opcja druga wydaje mi się ciekawsza. Ale wracając do prośby, opiszę proces. 1- pomalowanie spodu wanny czarna tamiya, a góra deck tan (XF-1 i XF-55). 2- z dostępnych mi farb wybrałem dark grey (XF-24) 3- pewne obszary posikalem na neutral grey (XF-53) 4- zrobiłem pin wash za pomocą dark wash (A. MIG 1008) 5- niektore zagłębienia potraktowalem light rust wash (A. MIG 1004) 6- w kilku miejscach zrobiłem małe zacieki streaking rust effect (A. MIG 1204) 7- obicia neutral grey, a w środku chipping (A. MIG 044) 8- satin warnish Tamiyi (X-35) 9- scratches effect (A.MIG 2010) 10- satin white (A. MIG 047) Przeczekalem z white, aż do wyschnięcia scratch effect. Wysłane z mojego SGP511 przy użyciu Tapatalka

Ok. To teraz czas na plenarną samokrytykę. W mojej opinii spierdzieliłem model. Wykonałem "trójkę" w zimowym kubraczku, ale... mi ono nie pasuje. Po pierwsze scratch effect wyszedł mi dziwnie, bo zdrapania były nie pociągłe, ale okrągłe. Po drugie, to wydaje mi się, jakby biała farba pokrywała zbyt słabo. Po trzecie niektóre scratche są jakby w miejscu z doopy wziętym. Po czwarte to zakończę klasykiem - "w realu wygląda lepiej" Pierwsze zdjęcie jest bez weatheringu i wg. mnie mogłem iść w tym kierunku. Jednak moja żonka chciała zimowe kamo, no to ma (i ona mówi, że jest ładny). Z chęcią posłucham Waszych propozycji, co z nim zrobić.

Jako fan nowoczesnych pojazdów zasiadam z popkornem.

Najlepszy sposób podał Greif. Sam tak robiłem ze swoimi Pactrami. Wkładanie szklanych rzeczy do imadła przypomina mi mojego sąsiada, który chciał wsadzić do zegarka szkiełka używając imadła... Chyba możecie sobie wyobrazić jakiego placka później miał. Mianowicie ( ) Mastercluby do teciaków mają oznaczenia datami, więc z doborem nie będzie problemu. http://exito.sklep.pl/pl/c/GASIENICE/291/1/default/1/f_producer_203/1 Ale na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad Friulmodel. PZdr Friule trzeba dowiercać czasem (tak czytałem), a na to nie mam ochoty. Coś nie tak z Masterami jest? Rok rokiem, ale czy szerokością i otworami pasują na fest. To najważniejsze.

Odkopuję temat! Przeczytałem go całego i przyznam, że robota pierwsza klasa. Jestem pod wrażeniem. God job mate!

Jak oceniasz ten kompresor? Trzyma stałe ciśnienie? Ja kupiłem Stanleya i mam pewien problem - na zegarze pokazuje mi np. 2bary, a jak nacisnę na spust to spada do ok 1,3 - 1,5.

Skala 1/72 to nie moja bajka, wiec za bardzo porównania nie mam, ale miałem T-55 trumpka w tej skali i powiem, ze bardzo mi sie podobała jakosc i sklejało mi sie go przyjemnie.

Ewentualnie potem spróbuj Washable White.

Części od H&S są łatwiej dostępne, a ten ogranicznik akurat jest dla mnie plusem. Dodatkowo kupiłem zestaw z dodatkową iglica za niewiele więcej, jak z pojedyncza. H&S są też wg. mnie po prostu ładniejsze.

Szacuneczek. Pomysłowością wybijasz ten warsztat.

Mam pytanie, mianowicie jakie gąski z MasterClubu będą pasować do tych teciaków? Czy te zestawy są siebie warte, czy może lepszy od nich (merytorycznie) jest ten z Dragona?

Posiadam go aktualnie, a wcześniej miałem Iweatkę. Powiem Tobie, że gdybym miał drugi raz kupować, to bym go kupił kolejny raz. Spust chodzi płynniej, brak gwintu na dyszy to niesamowity plus, teflonowe uszczelki, to bajka. Na plastmodel wyrwałem w promocji jakis czas temu. Aukcja allegrowa to była.

No ciut za późno ;) A może zróżnicuj ten biały, by nie był taki jednolity.

Zależy jak mocno porysowany. Im głębsze bruzdy, tym niższy numer Surfacera bym użył.

Bardzo dobry efekt? Oto przepis: Rozpyl Nature Effect na powierzchnię i następnie nanieś na to pigment (supcio, kiedy użyjesz choć lekko innego kolorq) . Delikatnie się rozpuszcza pigment na efekcie i po wyschnięciu możesz zaszpanować modelarskim skillem ;)

No tak, nie pomyślałem, aby go podgrzać... thx

Pincet, tysiąc i tysiąc dwieście ;) Raz na eBayu widziałem tysiąc pincet, tyle, że jest czarny.

Tak troszkę te odchodzące płaty białej są zbyt ostre. Wiesz, obrzeża. Troszkę, jakby model dostał łuszczycy. Spróbuj pościągać z kantów, górnych powierzchni, wentylatorów itp itd. Koła mogły zostać zielone...

Nie, poważnie pytam. Kiedyś kupiłem jakiś drut w mojehobby i nie mogłem go wyprostować na fest.

I to niby im zapalanow świeczki w oknach? To są w ogóle Ci "prawilni Ukraińcy" (reg. armia), czy separatyści?

Jak robisz tak prosty drut z zagiętej szpuli?

Witam. Może i ja dołoże swoje trzy grosze w temacie. Używałem jako podkładu takich specyfików jak: Vallejo Primer, Mig Primer, Mr Surfacer1000 Primer i obecnie - Tamiya Deck Tan (nie pamiętam numery farby). Vallejo to porażka - rozcieńczony krył kiepsko, nierozcieńczony zalewał detale. Był gumowy i po wyschnięciu dawał się zetrzeć palcem. Mig Primer jest lepszy, ale wciąż mam problemy z odpowiednim jego rozcieńczeniem (może nie powinienem w ogóle rozcieńczać, ale zdarzało mi się zalewać detale). Tamiya Deck Tan jest obecnie używanym podkładem, bo mało śmierdzi i nie musze kupować jej na w cholerę drogim eBayu. No i kryje ładnie, mogę ją rozcieńczać bardzo mocno, a i tak ładnie pokryje. Na koniec został Pan Podkład 1000 - najlepsze efekty, największy smród. Niestety mam problem z kupnem go, więc korzystam z powyższego. W modelarskiej chemii nie ma kompromisów. Albo spieprzysz model, albo nie.

I długopis Kredyty-Chwilówki. Stąd tyle dodatków w beteerze ;)

Z olejnych to: Burnt Sienna Yellow Ochre Burnt Umber Black White Prussian Blue Ja używam Van Gogha, ciekawe jak wypadają w porównaniu z tzw. profesjonalnymi. Kupisz butle i wtopisz kasę w błoto. Nie lepiej od razu kupić kompresor?