Juffre

Czekam na więcej fotek

Hej, budowa modelu pomalutku zbliża się do końca. Dzisiaj skleiłem wannę, podstawę i budę. Szoferka będzie malowana osobno więc narazie czeka. Jak naprawię swój kompresor to ruszymy z malunkami. Tak się to teraz prezentuje:

Nie użam farb błotnych Tylko i wyłącznie śmierdziele typu Mr Hobby, MRP. Przeglądając internety natrafiłem na AK real colors RC877 - russian modern green oraz RC879 russiang grey green. Zrobię testy na polistyrenie, podzielę sie efektami

Świetnie to wyglada! Co robisz z gąskami? Zostawiasz zestawowe?

Szukam zatem dalej

@patrykdDzięki wielkie, sprawdziłem sobie fotki z warsztaty. Wydaje sie, że te kolory są takie mocno nasycone, mocno zielone. Czy mam rację?| Przegląając internet natrafilem na takie wykonanie. Ten kolor mi najbardziej odpowiada

Potrzebuję porady odnośnie farb do malowania głównego koloru. Myślałem o zakupie zestawu do modulacji od Mr Hobby Russian modulation set. https://mrhobby.pl/cs-584-color-modulation-set-russian-green.html Czy ktoś bardziej obeznany z radzieckimi pojazdami wojskowymi może mi potwierdzić czy to dobry zestaw? Może znacie kolory które będą pasowały? Tylko śmierdziele

Chyba macie rację A kojarzycie może jak działają te rurki od Albiona? Do rurki 3mm wsadzę rurkę 2mm?

Hmm, z całą pewnością osiągnę zdecydowanie lepszy efekt. Jest to kusząca propozycja. Anteny mają tą fajną zaletę, że faktycznie są składalne. I na czas jakiegoś transportu można je sobie na lajcie złożyć.

Miałem za bardzo nie scratchować aczkolwiek kusi mnie przerobienie jednego elementu. Mianowicie anteny od radiolinii. Chciałbym mieć możliwość rozłożenia tego elementu. Plan jest prosty - przerobić istniejący element z zestawu poprzez pożenienie go z anteną teleskopową od radia. Poszukałem trochę na allegro. Zamówiłem kilka najmniejszy anten. Jutro postara się przymierzyć i zdecydować czy jest to wykonalne. Rzeczona antena: Plastik ze zstawu: Antenki które kupiłem:

Kolejnym krokiem okazało się złożenie gąsienic. Był to mój pierwszy kontakt z metalowymi gąskami. Wyglądają świetnie ale trzeba przyznać, że pracy z tym co nie miara. Każde ogniwko trzeba przeszlifować i nawiercić. W sumie to lepsze to niż czyszczenie plastiku Ostatecznie zdecydowałem się na schemat 4 zęby - 1 przerwa. Kolejny krok to wnętrze wraz z szoferką:

Pierwsze koty za płoty Sugeruję nie używać lakierów z puszki. Lakierując z wykorzystaniem aero będzie zdecydowanie bardziej precyzyjnie, Trudniej wtedy zalać model. Te spraye vallejo mają złą sławę. Skoro idziesz w Hatakę pomarańczową to możesz zobaczyć sobie na lakiery Mr Hobby z serii GX. Trzeba je bardzo mocno rozcieńczyć (1:5-6 na korzyść rozcieńczalnika) ale dają świetną bazę pod następne kroki. Jako płyny do nakładania kalkomanii polecam Ci zestaw Micro Sol i Micro Set. Wiem są drogie. Mam swoje opakowania od 6 lat, nakleiłem kilkaset kalkomanii a w butleczkach mam wciąż sporo specyfiku. To jedne z najlepszych płynów jakie możesz dostać. Nie reagują z porządnymi lakierami. Zgodzę się z @patrykd. Oglądnij sobie kilka kanałów na YT. Zobaczysz w jaki sposób brudzić modele. Polecam: Plasmo, NightShift, Postaraj się zrobić lepsze fotki. Te tutaj są zbyt ciemne. Światło dzienne Twoim przyjacielem

Tak, 1 bar i niżej

Faktycznie na filmie widać ułożenie 1-4 . Spóbuję z tym zatem. Dzięki I kolejne pytanie. Czy przy składaniu metalowych gąsienic warto zakleić ten drut klejem cyjanoakrylowym? Oglądnąłem kilka filmów na YT i widziałem raz tak, raz na opak.

Mam pytanie do znawców pancerki. Zaczynam składać gąśienice od Friul'a. W środku jest instrukcja pokazująca możliwe opcje: Trumpeter sugeruje wzór nr 3. Na necie znalazłem jednak fotki gdzie występował wzór z przerwami w zębach. Najłatwiej złożyć wersję nr 3, nie trzeba się martwić liczeniem tych zębów. Czy to ma jakieś znaczenie?

Mocny sprzęt no ale foteczki prima sort

Zapowiada się fenomenalny warsztat. Powodzenia! Z innej beczki. Czym robisz zdjęcia? Wyglądają świetnie

Przygotowałem demontowalne pokrywy umożliwiające dostęp do elektroniki. Pokrywy trzymają się budy dzięki magnesom neodymowym. Do pokryw, od wewnątrz wkleiłem skrawki folii magnetycznej. Folia ta bardzo dobrze klei się zwykłym klejem CA. Magnesy neodymowe zostały wklejone do budy. Każdy znich jest podklejony kawałkiem hipsu stanowiącym uchwyt montażowy. Do magnesów również użyłem kleju CA. Łącznie przygowowałem 3 otwory rewizyjne. Jeszcze uwaga odnośnie folii. Folia nie działa tak dobrze jak kawałek blaszki stalowej. Magnes nie przywiera do niej aż tak mocno. Jest to zamierzony efekt. Dzięki temu pokrywa trzyma się dobrze budy, nic nie odstaje ale bez problemu można zdjąć pokrywę bez żadnych narzędzi.

Usuń farbę chemicznie. Skoro farba to mr hobby to użyj zmywacza wamodu albo ich high level thinner. Do malowania mocno rozcieńcz farbę co najmniej 1:2 na korzyść rozcieńczalnika.

Polutowałem układ sterujący. Podstawowym założeniem było by działał i zmieścił się do budy. Udało się to osiągnąć. Dodatkowo dołożyłem przełącznik odcinający akumulator - służy on do włączania obrotu. Cała elektronika będzie luzem leżała wewnątrz pojazdu. Będzie ją można w razie problemów całkowicie zdemontować. Następnym krokiem będzie przerobienie klap umożliwiających dostęp do wnętrza pojazdu. Plan jest taki aby mocować je do budy za pomocą magnesów neodymowych. Tak naprawdę do przerobienia mam tylko 2 klapy. Jak się z tym uporam to pochwalę się zdjęciami. A teraz foteczki elektroniki:

Musisz zmyć całą farbę. Jaka farba malowales?

Hej, podrzucam prymitywny schemat blokowy elektroniki sterującej obrotem radaru. Całość układu zasilana jest z akumulatora LiPol o napięciu 3.7V i pojemności 980mAh. Napięcie trafia do specjalnej ładowarki opartej o układ TP4056. Układ ten umożliwia ładowanie akumulatora ze złącza USB oraz zabezpiecza ogniwo przed zbyt mocnym rozładowaniem. Następnie napięcie z akumulatora trafia do stabilizatora 3.3V. Stabilizator ten utrzymuje stabilne napięcie, nawet w przypadku spadku napięcia na akumulatorze poniżej 3.3V. Napięcie 3.3V zasila mikroprocesor oraz serwomechanizm. Jedynym zadaniem mikroprocesora jest wygenerowanie odpowiedniego/stabilnego sygnału PWM. Sygnał PWM trafia do serwomechanizmu. Elektronika wbudowana w serwo odczytuje ten sygnał i odpowiednio dobiera prędkość jak i kierunek obrotu radaru. Chciałem wrzucić filmik jak to się kręci ale forum odrzuca pliki video W następnym poście wrzucę jak to mniej więcej wygląda. Nie spodziewajcie niczego specjanego, po prostu polutowałem gotowe moduły Zgdoni z zasadą byle działało

Udało się złożyć całość do kupy. Tak się to prezentuje. Muszę przyznać, że to kawał modelu Kręci się! https://streamable.com/zp3j0c

Niestety nie mam porównania. Miałem kiedyś buteleczkę ale przypadkiem ja całkowicie rozlałem. Debonder vms mogę szczerze polecić. Świetnie działa z klejem vms. Na filmach Night Shift'a można zobaczyć działanie tej pary

Hello, to była najtrudniejsza konstrukcja, którą składałem. Serio. Ilość pracy jest olbrzymia. Największym wyzwaniem radaru jest zachowanie geometrii i walka z naprężeniami jakie powstają przy składaniu. Remedium na wszystkie problemy okazał się klej cyjanoakrylowy. Jeżeli chcecie składać ten model to polecam się wyposażyć w: - klej CA długowiążacy, najlepiej czarny, u mnie VMS - debonder VMS - serio działa doskonale - aktywator do CA - u mnie Ammo Kleje do plastiku wiążą zbyt długo, klej cyjano akrylowy jest jedynym rozwiązaniem. Później brzydkie paćki z kleju można wyczyścić debonderem. Ale tutaj ostrożnie bo naprawdę potrawi on całkowicie usunąć spoinę. Dodatkowo polecam ostrożność przy klejeniu. Blastik jest dość delikatnie, kilka pręcików mi pękło. Na zdjęciu widać miedziany drucik wstawiony zamiast pękniętego plastiku. Czas na foteczki: Następnym razem pochwalę się całym radarem