rolllooo Napisano 20 Lutego 2012 Napisano 20 Lutego 2012 Witam, chciałbym wreszcie znaleźć dobry i bezpieczny klej do owiewek. Po doświadczeniach z clearfix-em uważam, że za słabo on wiąże owiewkę do poszycia- przyklejony za jego pomocą element często odpadał lub w ogóle nie chciał się trzymać. Najwięcej problemów sprawia mi oczywiście przylepianie elementów fototrawionych lub innych bezpośrednio do przezroczystego elementu. Podobno do klejenia b. dobrze nadają się płynne żywice przezroczyste. Zna ktoś nazwę handlową produktu z poręczną buteleczką, którego już przetestował? Ps. Jak kleić el. fototrawione lub inne bezpośrednio do szybki, tak aby wyglądało to z zewnątrz estetycznie? Cytuj
Marak Napisano 21 Lutego 2012 Napisano 21 Lutego 2012 Witam, chciałbym wreszcie znaleźć dobry i bezpieczny klej do owiewek. Po doświadczeniach z clearfix-em uważam, że za słabo on wiąże owiewkę do poszycia- przyklejony za jego pomocą element często odpadał lub w ogóle nie chciał się trzymać...? Moja odpowiedź będzie trochę kontrowersyjna, gdyż jak wiem ma wielu przeciwników. Na pewnym etapie próbowałem kleić klejami CA i efekt - szyby zadymione, więc kupiłem Clearfix. Efekt, jeden śmigłowiec ma szybki we wnętrzu, kilka modeli straciło owiewki w trakcie czyszczenia. Poczytałem więc w AeroPlanie i wróciłem do kleju CA. Tylko ważna jest metoda. Do kapsla z piwa daję kroplę CA. Biorę model, przykładam owiewkę, przyciskam. Wykałaczką nabieram minikroplę kleju i wpuszczam w róg owiewki. Po złapaniu w 3-4 miejscach zostawiam aż wyschnie. I znów w kilku miejsach wpuszczam CA i czekam aż wyschnie. itd. Metoda pracochłonna, ale efekt dobry. Cytuj
Grzes Napisano 21 Lutego 2012 Napisano 21 Lutego 2012 Zamiast tak pracochłonnej metody można użyć kleju CA w żelu (ja używam kleju Patex, który praktycznie nie wytwarza białego nalotu). Albo... Butaprenu, tylko tu trzeba pamiętać o dwóch sprawach: - by był świeży (mocno płynny i w miarę przeźroczysty), - Butaprenem można kleić złącza, które będą niewidoczne, gdyż z czasem klej może mocno pociemnieć. Cytuj
karambolis8 Napisano 21 Lutego 2012 Napisano 21 Lutego 2012 W niektórych zastosowaniach dobry jest Wikol. A wiatrochrony przyklejam (przed malowaniem) Tamiya Extra Thin. Wpuszcza się kropelkę w szczelinę, która rozpływa się po całej długości złącza. Jeszcze się nie zawiodłem. Nie brudzi i trzyma mocno. Cytuj
rolllooo Napisano 21 Lutego 2012 Autor Napisano 21 Lutego 2012 Pozostaje tylko problem mocowania różnego rodzaju badziewia do oszklenia np. uchwytów i innych drobiazgów. PS. Kleju CA właśnie używam, bo nie widzę lepszej alternatywy- oczywiście obchodzę się z nim bardzo oszczędnie przez co szybki są czyste, ale zawsze istnieje ryzyko, że coś jednak będzie nie tak. Cytuj
karambolis8 Napisano 22 Lutego 2012 Napisano 22 Lutego 2012 Myślę, że do tego właśnie nada się Wikol. Cytuj
Marak Napisano 22 Lutego 2012 Napisano 22 Lutego 2012 Mój znajomy mawiał: Jak wszystkie sposoby zawiodą, należy przeczytać instrukcję. Myślę, że do tego właśnie nada się Wikol. Więc cytuję z opakowania na Wikolu: "Nadaje się do klejenia papieru, drewna, sklejki, płyty wiórowej i różnych podłoży porowatych" Grzes napisał: Albo... Butaprenu Z opakowania Butaprenu: "Nie nadaje się do klejenia styropianu, PP, PE, polistyrenu i miękkiego PCV." Cytuj
Grzes Napisano 22 Lutego 2012 Napisano 22 Lutego 2012 Marak no i co powyższą wypowiedzią chciałeś dowieść? Bo ja pisałem rady na podstawie własnych, sprawdzonych, doświadczeń, a nie tego co gdzieś, kiedyś wyczytałem... Cytuj
Marak Napisano 22 Lutego 2012 Napisano 22 Lutego 2012 Marak no i co powyższą wypowiedzią chciałeś dowieść?... Chciałem po prostu zwrócić uwagę, że warto czasem zapoznać się z tym do czego dany produkt służy. Przyczepność tych klejów (zwłaszcza Wikolu) do plastiku jest na poziomie soku malinowego lub plasteliny, więc po co wchodzić w złe nawyki. Cytuj
karambolis8 Napisano 22 Lutego 2012 Napisano 22 Lutego 2012 Chciałem po prostu zwrócić uwagę, że warto czasem zapoznać się z tym do czego dany produkt służy. Przyczepność tych klejów (zwłaszcza Wikolu) do plastiku jest na poziomie soku malinowego lub plasteliny, więc po co wchodzić w złe nawyki. Teraz skoro moje owiewki to usłyszały, to już nie mają wyjścia i muszą odpaść! Cytuj
erkamo Napisano 22 Lutego 2012 Napisano 22 Lutego 2012 To przerzucisz się na sok malinowy (chyba sprawdzone skoro napisane ). Jedynie kolor takiego kleju jest do dupy, ale za to upaćkane palce można na koniec oblizać. Cytuj
modelożerca Napisano 29 Lutego 2012 Napisano 29 Lutego 2012 Witam Być może nie jest to zbyt oryginalna metoda; ale osobiście zawsze kleiłem owiewki na najzwyklejszy klej do plastiku, konkretnie "revellowską" Contactę Professional. Cały wszakże haczyk i sztuka polega na tym, aby nie aplikować jej "tradycyjnie", tzn. tak jak przy łączeniu części, czyli w postaci smużki, a punktowo; ja w tym celu używam najzwyklejszej igły do szycia, którą nakładam mikroskopijną dosłownie ilość kleju w ściśle określonym miejscu. Jak dotąd nigdy się nie zawiodłem. A co do "Clearfixa", to jeszcze nie testowałem, więc się nie wypowiadam. Natomiast o Tamce do przeszkleń słyszałem same pozytywy. Będę musiał kiedyś przetestować Pozdrawiam wszystkich "sklejaczy" Wojtek Na warsztacie: Revell Avro Lancaster Mk I/III 1: 72 Academy P-47 D Thunderbolt "Bubble Top" 1:72 Tamiya JU - 87/G-2 Stuka 1: 72 Italeri F-4S Phantom II 1: 72 Cytuj
Arcturus Napisano 6 Marca 2012 Napisano 6 Marca 2012 Clearfix to było najgorzej wydane przez mnie 10 zeta w karierze. Nie dość że tworzy ciągnące się "nitki", to na dodatek prawie nie trzyma, szczególnie gdy nakleja się na farbę. Za to jednym z największych moich odkryć było stosowanie toluenu jako rzadkiego kleju. Są firmowe specyfiki tego typu, kosztujące majątek. A czysty toluen działa tak samo i świetnie sprawdza się i dla owiewek. Przykładamy ją na sucho, dopasowujemy i cienkim pędzelkiem nanosimy toluen na łączenie. Wnika w nie, rozpuszcza plastik i wiąże, natomiast z otwartych powierzchni szybko paruje bez śladu. Większość klejenia przy modelach robię teraz właśnie toluenem - najpierw można wszystko idealnie ustawić (np. połówki kadłuba), ścisnąć i posmarować łączenie toluenem. Naprawdę polecam, wypróbujcie tę metodę! Cytuj
karambolis8 Napisano 6 Marca 2012 Napisano 6 Marca 2012 To jest prawie to samo co Tamiya Extra Thin. Tylko gdzie kupić toluen? Cytuj
Arcturus Napisano 6 Marca 2012 Napisano 6 Marca 2012 To jest prawie to samo co Tamiya Extra Thin. Tylko gdzie kupić toluen? Pewnie w sklepach chemicznych... Na portalu aukcyjnym za 15 zeta można dostać cały litr. Ja akurat mam źródło pokątne... Cytuj
jaxan Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 Osobiście używam kleju gunze (a może raczej żelu ), nazwy nie pamiętam bo na tupce są tylko japońskie krzaczki, trzyma dobrze i nic nie odpada nawet po paru latach. W sklepach modelarskich można kupić też specjalny klej CA nie powodujący zmetnienia owiewek. Cytuj
Marak Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 To jest prawie to samo co Tamiya Extra Thin. Tylko gdzie kupić toluen? Czemu uważasz, że Tamiaya = Toluen (prawie)? Toluen jest bardzo szkodliwy. Pracowałem w "chemii". Na wydz. produkującym toluen, zachorowalność na raka była bardzo duża. Czyżby Tamiya też nas chciała wytruć? Cytuj
karambolis8 Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 Są dwa wątki na nPWM o tym. Jasnej odpowiedzi na to pytanie nie ma, ale trzeba uważać bo to wszystko jest do siebie podobne. Cytuj
kugelblitz Napisano 9 Marca 2012 Napisano 9 Marca 2012 Przetestowałem wikol i nie jest źle. Z CA to loteria, zaparuje albo nie. Oczywiście że wikol nie jest klejem do plastiku ale wytrzymałość łączenia owiewki jest dla modelarskich celów wysarczająca jak dowodzi praktyka. Na pewno jest o wiele lepszy niż Clearfix czy podobne wynalazki innych firm Kadłuba lub podwozia bym wikolem nie kleił oczuwiście Cytuj
Marak Napisano 11 Marca 2012 Napisano 11 Marca 2012 Dzisiaj, czytając stary numer "Super Modelu" znalazłem ciekawy sposób zabezpieczenia przed mętnieniem od oparów CA. Cytuję (ze skrótami): Super Model nr 3/2008 str. 24 autor Lubos Zach "... kilka razy doprowadziłem do zmatowienia detali... Za poradą kilku kolegów... użyłem "czarodziejskiego" Sidoluxu. Zanurzyłem w nim kabinkę, po wyjęciu pozwoliłem spłynąć nadmiarowi specyfiku i po godzinnym wysuszeniu miałem pięknie błyszczący, idealnie przejrzysty element. Teraz nie groziło mu już pod ochronną warstwą preparatu żadne uszkodzenie oparami kleju i w żadnej mierze nie zaszkodziło jej także nanoszenie i zdejmowanie masek..." Cytuj
Kościan96 Napisano 12 Kwietnia 2012 Napisano 12 Kwietnia 2012 z tym sidoluxem sprytne. Ja z kolei jeszcze nie kupiłem ale zastanawiam się nad Microscale 10 Micro Liquitape z tym że to podobne jest do Clearfixa a teraz się mocno zastanowie nad nim. Sposób Maraka wydaje się bardzo ciekawy i chyba skuteczny. Może wypróbuję w następnym modelu Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.