riddick

Hej! Kupuję. Reszta informacji na priv.

PW odnośnie BMP-1

No to się pewnie spotkamy... nie raz

Zadawać cięcie (skuteczne) w ścisku i czymś co ma 60cm.... powodzenia. Był spaty , takie gladiusy na sterydach, wyważane "na siekierę" i to się do tego nadawało, ale to raczej kawaleria używała. Dla pełnego obrazu tematu dodam jeszcze, że ludy Germańskie również używały gladiusów Dorzucę coś na deser dla pewnego zagmatwania... Celtyckie "krajalnice do krów" o dł. dochodzącej często do 90cm. i z metalową pochwą również były noszone na prawym boku Witamy w świecie rekonstrukcji antycznej

Nie musisz ręki "ustawiać". Gladius jest lekki, krótki i bardzo poręczny (taki przerośnięty nóż do chleba;) waga ok. 1,5kg max ) Prawie kulista głowica jeszcze bardziej ułatwia manewrowanie tym scyzorykiem. Wyjmowanie to też bajka. Nie chcę się wymądrzać bo tylko raz miałem to całe rzymskie badziewie na sobie ale to na prawdę wygodne i zmyślnie skompilowane oporządzenie. Nigdy w tym nie inscenizowałem walki ale bo zawsze jestem po tej lepszej stronie więc nie chcę się tu wymądrzać, ale wydaje mi się, że jeżeli miałbym się zapierać ostro o scutum żeby utrzymać szyk i wydobyć gladiusa to chyba lepiej jeżeli on by był po prawej stronie. Dlaczego muszę wyjmować miecz jak przeciwnik jest już przy mojej tarczy? A dlatego, że jeszcze przed chwilą w dłoni miałem pilum które rzuciłem w tę słodką gromadkę przede mną. Na noszenie Gladiusa przy prawym boku jest masa "kwitów" (mozaiki, opisy, itp.) Można dyskutować "dlaczego" ale sam fakt jest mocno udokumentowany. Zapraszam na jakąś imprezę antyczną. Sam będziesz mógł spróbować i wyrobić opinię

Pochwa jest dobrze. Nie wyjaśnię dlaczego tak jest, wiem tylko gdzie pakować w taką blaszanką, żeby bolało ;) Zdaje się, że dopiero centurioni nosili gladiusy na lewym boku. Nie wiem jak optio, ale zdaje się, że również na prawym. Scutum od spodu powinno być również oklejone i pomalowane. Jeden "znajomy" legion umieszcza również ładne grafiki na wewnętrznej stronie i chyba mają na to jakieś "kwity". Zawiasy i uchwyty do wiązania rzemienia na segmentacie raczej w kolorze brązu (metalu). Ćwieki na pasku "na jajkach" również brąz i same paski skórzane (balteus to się zwie czy jakoś tak) Pozdrowienia zza tej lepszej strony limesu

Podobny eksperyment na kalce Cartografa w moim przypadku znalazł finał w tym wątku. A teraz trochę pozytywniej. Ciepła woda (solidnie ciepła) z dodatkiem octu, długie moczenie i pomoc "mechaniczna" uratowały trochę tego bałaganu. Moczyłem kalki bardzo długo (ok. 10-15min nie robiłem tego ze stoperem) a następnie igłą krawiecką delikatnie starałem się oddzielać kalkę od podkładu. Jeżeli już było na tyle miejsca to igłę zamieniałem na ostry okrągły pędzelek (trochę rozkładałem go jak wachlarz a trochę "turlałem" go pomiędzy kalką a podkładem). Kalki były mocne z tendencją nawet do rozciągania i jakoś poszło, zwłaszcza duże i w całości pokryte nadrukiem elementy. Gorzej było z małymi napisami i tam gdzie były spore obszary niezadrukowanej kalki. Nie gwarantuję, że zadziała na każdej kalce, zwłaszcza z kruchymi będzie problem. Pozdrawiam!

jachud3 - trzymaj się z daleka od tego zestawu CMK! Wymiarowo to kopia Academy, jedynie silnik jest wyeksponowany PS. Jeśli bardzo się przy nim uprzesz, to mogę Ci mojego sprzedać za 10 zł + przesyłka

Ew. możesz spróbować Microscale "Liquid decal Film"

W moim modelu wózki mocno się deformowały przy obróbce i przy wkładaniu tych poziomych amortyzatorów - strasznie "rozpychały" wózek. Z tego co mi się jeszcze przypomniało to te boczne pseudo-błotniki też są za krótkie, a na początku prac przy wannie okazało się z kolei że przednia pancerna osłona jest o jakieś 0,7mm z obydwu stron szersza od wanny - sporo tych niespodzianek jak na Dragona Co do mojego modelika to raczej jest taki poligon eksperymentalny.... jak już pisałem to pierwsza moja pancerka - na 100% nie ostatnia i na 1000% nie ostatni Sherman

Walczyłem z tymi wózkami HVSS - z efektem raczej średnim ale to w zasadzie mój pierwszy kontakt z pancerką. W moim przypadku był to Dragonowski M4A3 HVSS ze 105-tką, ale z tego co widzę to dokładnie te same wypraski. Z autopsji radziłbym Ci przymierzyć gąsienice do kół napędowych - w moim przypadku musiałem je trochę poszerzyć (koła oczywiście ) bo były za wąskie i gąsienice w nie nie wchodziły. ps. fotki robione "na kolanie" ps2. lufa..... - na szczęście Armo ostatnio wytoczyło 105-ki

A przy "tygrysim" malowaniu w opisie jest "England". Nie znam dokładnie tematu, ale to są chyba malowania samolotów z pokazów lotniczych (ew. wspólnych manewrów). HB w opisie sugeruje miejsce, w którym taki "ptaszek" występował a nie kraj pochodzenia maszyny. Co do samego modelu to, wypraski na zdjęciach robią bardzo pozytywne wrażenie. Jakiegoś Zooma do kabiny tylko wsadzić i powinien się pięknie prezentować - w obydwu malowaniach.

- a do tego jest elastyczna, więc nie pęka przy byle dotknięciu.

Generalnie nie chodzi stricte o „moczenie” tylko o „zamoczenie” (kilka sekund) a następnie wysuszenie w taki sposób żeby nie osiadł na elemencie kórz (takie „bezdotykowe” lakierowanie). Sidolux to przecież nic innego jak bardzo rozrzedzony błyszczący lakier bezbarwny – jeśli masz coś podobnego to spokojnie możesz użyć. dwa linki (może się przydadzą): LINK 1 LINK 2

Zatykasz otwarty zbiorniczek, czy mały otworek w przykrywce?

Sprawdź czy dysza wystaje poza obrys głowicy.

A ja trochę będę bronił HobbyBossa (tego „prymitywnego”) Widziałem dwa modeliki. Spitfire i P40. Spitfire – Wgłębne linie podziału blach, piękne przejście kadłub skrzydło (mam na myśli brzuszek na spodzie płata), i chyba 3 polskie oznakowania. Revell zrobił gniota (znowu mam na myśli „brzuszek” ;) ), Airfix – fajna bryła, ale to wyzwanie dla profesjonalistów. No i jest jeszcze Tamiya, ale to raczej nie ta półka cenowa. P-40 – do Academy nie ma go co porównywać, bo to tak jak gdyby wypraski Academy porównywać do planów P-40 . Znowu za trochę ponad 20 zł dostajesz model o stosunkowo poprawnej bryle i wlotem powietrza na poziomie odlewu żywicznego (no może troszkę przesadziłem ) Poza tym modele HobbyBoss mogą służyć również jako: - poligony doświadczalne (zdecydowanie lepiej niż cuda z Mastercraftu i inne ZTSy, bo mają siatkę podziału praktycznie na takim samy poziomi jak np. Academy itp. - więc będzie to dość wierny „symulator”) - idealnie nadają się do zadań typu „tato zrób mi samolota” - no i na koniec moim zdaniem najważniejsze. Na pytanie „jaki tani model na początek?” chyba lepiej powiedzieć HobbyBoss niż ZTS, Mastercraft, PM … - dla tej „niszy” powstał te modele HB w skali 1:72 a nie po to żeby „zabijać ducha modelarstwa”. Osobiście cieszę się wręcz, że takie coś pojawiło się na rynku, a że niektórzy się przeliczyli – niestety, produkt nastawiony na mniej doświadczoną grupę odbiorców

Takie zasadnicze są dwie. 1. Lepiej „siedzi” w planach 2. W modelu Academy (podobno to hasegawa tylko ze zmienionymi na wklęsłe liniami) siatka linii podziału jest do przerycia. Skoro i tak mam ryć cały model to lepiej mi będzie na gładkim plastiku niż męczyć się ze szpachlą. Nie miałbym problemów ze statecznikiem do MF-a bo Zvezda takiego robiła ale niestety ja się już nie załapałem To były te same wypraski co w MLD z dodanym statecznikiem do MFa (teraz przepakował to Bilek). Coraz bardziej nachodzi mnie ochota na tego 23-go Spróbuje „wystrugać” statecznik – jeśli efekt mnie zadowoli to może...

A ja tam dalej wolę Zvezde (ma kilka swoich zalet ) imt i KRYSTEK - dzięki za wyjaśnienie kilku spraw

No i się trochę wyjaśniło Czyli spiton, jeśli będziesz chciał zrobić 007 w pierwotnym malowaniu to nie będzie on srebrny tylko jasnoszary. Srebrne (aluminium) będą tylko te remontowane w WZL 3 na początku. Mnie jak na razie odstrasza wizja rycia linii na modelu Zvezdy, „struganiu” statecznika od podstaw i całej masy drobnych przeróbek. Póki co zabezpieczam sobie „front robót”

No właśnie imt, ty masz chyba sporą wiedzę w tym zakresie - jak to było na początku? Kiedyś czytałem, że to był kolor duralu. Potem nastał czas remontów i w WZL3 najpierw pozostawiano je w kolorze naturalnym, a po pewnym czasie przeszli na kolor jasny szaroniebieski („morowe” wdzianka dostawały te remontowane w Rosji i Niemczech). Wynikało by z tego, że kolor „szary” z początku kariery naszych migów 23 to zupełnie inna bajka niż „szary” z np. n/b 065 czy 115 po remoncie głównym. Zamieszane to trochę. A tak przy okazji -. „pod nosem” prawie mam dwa migi 23. Jeden stoi na Politechnice Rzeszowskiej a drugi przy trasie na Tarnów w okolicy Sędziszowa Młp. Tylko jakoś tak nigdy nie ma czasy żeby się tam wybrać .

Dokładnie Jedyne co łączy n/b 065 z Lotniskiem Babie Doły to pokazy w 1998r. n/b 007 nie był malowany na szaro – miał „ruski” kamuflaż. Ok. Nie czepiam się – to było tak tylko gwoli ścisłości. Co do kalek HDLu (co mi kol. spiton przedwczoraj na allegro sprzed nosa zwiną ;) ) To brakuje im chyba godła z gryfem Ale za to jest cała masa napisów eksploatacyjnych.

A mnie dokładnie o to chodzi Jakiś czas temu rozpocząłem walkę z małym "koszmarkiem" z Pruszkowa w 1:72. Miało być mało ambitnie z pudełeczka... ale nie wyszło ;) Zanabyłem blaszkę z Parta, lecz troszkę mam mało dokumentacji żeby to wszystko do kupy poskładać. Wizja foteli i slotów wg. firmy Part jakoś mnie nie przekonała i właśnie o rysunki tych elementów mi głównie chodzi. Poza tym jest jeszcze wiele rzeczy które muszę dorobić własnoręcznie, a same zdjęcia czasami nie wystarczą Wielkie dzięki za odpowiedź!!!

Jak w temacie. Naturalnie wiem o Planach Modelarskich nr.61 3/74 - jest kilka na allegro, trzymam rękę na pulsie Aczkolwiek jeśli ktoś ma coś więcej to będę bardzo wdzięczny.

Myven - raczej nie ma takiej potrzeby