karambolis8

Mogę podpowiadać ale w temacie P-40 to raczej liczyłem na podglądanie Ciebie ;)

Hej. Po świętach Ci pomierzę te elementy, ale pod warunkiem, że będziesz prowadził warsztat na forum ;) Pzdr Adam

Pozbywać się staraj nie musisz.

Ta szpachla to akurat zły pomysł, jak widzisz niewiele to dało, szczególnie na łączeniach gondoli silników i połówek kadłuba. Ona ma zupełnie inne zastosowanie, a do takiego standardowego szpachlowania trzeba kupić np Tamiya Basic Type.

Na niskich ustawieniach prędkości mogłem niebieską pastą jeździć po krawędziach i nic się nie działo. Dopiero czerwona mi zepsuła. Więc co tu mówić o białej ;) Dremel nie ma chyba tak niskich ustawień prędkości jak Proxxon.

Super to Ferrari wyszło Zastanowię się jeszcze nad tym polerowaniem mechanicznym. Może tylko ostatni etap (biała pasta) zrobię Proxxonem?

Akurat ja uważam ten lakier za porządny i wszystkie modele nim wykańczam ;) Jedynie nie używam dedykowanego rozcieńczalnika, tylko nitro.

To jest sama buda oparta na kołach do przymiarki. Tam przecież nie ma jeszcze zawieszenia ;)

Niestety nie powiem, bo nie pamiętam. Kasta wylądowała w Docie, będę malował następny raz, to policzę.

Wzoruję się na tym Na stronę nic nie poradzę - darmowy hosting ;)

Siadam i oglądam

Nie do wiary

Super Iron z aerografu. Na wcześniejszych stronach było zdjęcie z malowania tych dupereli. Nożyce to chyba służą do tego, żeby ten "tłok" nie obrócił się wokół własnej osi. I może ograniczają maksymalne rozsunięcie? Mikele pewnie będzie wiedział

Małe "tłoki" malowałem z pędzla Chrome Silver od Model Master. Te ciemne metaliczne pętelki do łańcuchów i nożyce w goleniach głównych to Super Iron Gunze na czarnym błyszczącym podkładzie.

Metalowe części goleni to folia aluminiowa samoprzylepna z Castoramy. Światełka zakrapiałem wykałaczką. Najpierw Chrome Silver Model Master olejny, potem cleary Tamiya.

Dzięki za komentarze. Myślę, że po kolejnych zabiegach efekt się trochę stonuje.

Hej. Zabrałem się za polerowanie. Zrobiłem sobie do Proxxona tarcze polerskie z gąbek i pojechałem pastami Tamiya niebieską i białą. Miałem po tym dalej rysy na lakierze, więc pomyślałem, że spróbuję jeszcze raz, ale zacznę od czerwonej. No i stał się dramat, cała kasta do zmycia i polerowania. Przebiłem się do plastiku na krawędziach. Mam nauczkę, następnym razem dłużej popracuję niebieską i białą, czerwonej nie będę ruszał. Na pocieszenie pomalowałem zaciski i poskładałem sobie na próbę tarcze HD. Nie wygląda to najgorzej. Na zaciski położę jeszcze ostatnią warstwę żółtego glossu. Śruby zapuściłem chromem, ale nie wiem czy widać. Pozdrawiam, Adam

Witam. Pierwszy etap, tak to wyszło. W dalszych planach drybrush, cienie i oleje. Nie maskowałem ostatecznie solą, przebarwienia zrobiłem na jednym posiedzeniu. Proszę komentować ;) Początki kablowania goleni Osłona zamaskowana i przyklejone lusterka z blaszek. Rzut oka na całość.

Wygląda OK ;)

Nie mam modelu w rękach to nie mogę nic zaproponować. Przejrzyj ofertę np na mojehobby. Przy każdej siatce masz podany w mm rozstaw oczek, to coś dobierzesz.

Jak nie chcesz kupować siatek fototrawionych np Abera, to poszukaj herbat w piramidkach.

W takim razie co mam myśleć o takim przykładzie? A jest ich bardzo dużo. Nie twierdzę, że wykonam model w taki sposób ale z tego co widzę w sieci, rozpiętość skali zniszczenia karoserii jest spora. Nawet na tym zdjęciu widać, że silnik nie jest rudy. Zachęcam do delikatnej zmiany koncepcji Nowa koncepcja niech polega na zrobieniu realistycznie modelu samochodu zniszczonego upływem czasu. Polecieć po wszystkich elementach rdzą to nie wyzwanie i w finale jest mało atrakcyjne wizualnie. Dopiero odpowiednie zastosowanie technik, nawet jeśli się ich dopiero uczymy, da u obserwatora efekt WOW, a modelarzowi satysfakcję i chyba o to chodzi

Taką cenę obstawiałem ;) Nie jest źle.

Daj normalną czarną warstwę, po co się bawić w mgiełki. Jak wyschnie przepoleruj filcem albo ręcznikiem papierowym i wtedy kładź metalizery.

W temacie wyróżnienia chyba wszystko było już napisane. Przymykam temat na ostudzenie emocji.