Marcinej

Dedykowany - macie na myśli "Testors Airbrush Thinner for Testors, ModelMaster & Floquil" tj. numer produktu 1789 ? Dotąd akryle MM rozcieńczałem zwykłą wodą plus kropelka retardera, ale ten wyżej wymieniony specyfik mi zalega - czyli z tym podchodzić do akryli ?

Świetny warsztat ! Zaglądam z zaciekawieniem, bo też mnie czeka ten model (w Eduardowskiej wersji UB) i chętnie się przekonam z czym będę miał do czynienia. Wybrałeś malowanie nie często spotykane, będzie jeszcze ciekawiej Mam też pytanie- jak żywiczne dysze Airesa współgrają z resztą modelu ? Nie ma problemu ze spasowaniem ? I co to za konkretny zestaw, bo też będę się musiał w to zaopatrzyć Aha i czym odtwarzasz zatarte linie podziału ? Uchylisz rąbka tajemnicy tej techniki ?

Do przemywania aerografu po akrylach polecam Zmywacz farb akrylowych Wamodu - dużo (180ml) za mało (ok.9zł) i radzi sobie z nimi sprawnie Ja mam zasadę - zawsze (czy to zakończenie pracy czy tylko zmiana koloru) należy dokładnie wyczyścić aerograf, aby uniknąć rozczarowań. Kolejność mniej więcej taka: - jak już pomaluję, resztę farby ze zbiorniczka wylewam i wydmu:bip:ę ze środka - wlewam i wydmu:bip:ę zmywacz Wamodu - rozkręcam i wyjmuję: przede wszystkim iglicę, osłonę dyszy i co jakiś czas samą dyszę - myję wszystko w zmywaczu, nie omijamy zbiorniczka bo farba lubi zasychać, w szczeliny dostaję się watą nasączoną zmywaczem lub pałeczką z wacikiem - skręcam, przedmu:bip:ę jeszcze raz zmywaczem Przy odrobinie wprawy w 5 minut mamy wyczyszczony sprzęt. Wolę to za każdym razem robić i nie mieć obaw czy odcień farby się nie zmieni, albo że aerograf się zapcha zaschniętą farbą lub co gorsza podczas malowania zacznie pluć resztkami poprzedniego koloru. Jak przy wszystkim w modelarstwie - nie ma miejsca na pośpiech

Hmm tylko czy taka metoda nie uszkadza przy okazji owiewki ? Po pomalowaniu i zdjęciu mask nie ma rys ? Ja stosuję nieco inną technikę, nieco bardziej pracochłonną ale chyba bezpieczniejszą. Też używam taśmy Tamiya, ale nakładam ją w małych kawałeczkach tj. najpierw naklejam odmierzone paseczki po obwodzie tworząc brzegi i wypełniam kolejno środek kolejnymi kawałkami taśmy. Wszystko wycinam na macie, nie na owiewce. W ewentualne milimetrowe ubytki nakładam Maskol. Efekt zadawalający

Z resztą argumentów się zgodzę, ale z preshadingiem nie ma problemu Co by nie mówić, jeśli fundusze pozwalają to lepiej wziąć porządny kompresor i mieć spokój.

Masz na myśli dwie części, które chcemy skleić i przystawiamy je do siebie ? Warto jeszcze dodać, że ten klej jest super wydajny i starczy go na wiele modeli

Buble, owszem, ale na początek czemu nie. Sam używam tego zestawu za 139zł i nie mam większych zastrzeżeń - największa wada tego kompresora/inhalatora to, że nie odprowadza zbędnego powietrza, co za tym idzie bez przeróbek nie idzie używać dwufunkcyjnego aerografu, ale ten co jest w komplecie działa No i oszczędzasz ponad 200zł

Nie rozumiem tego stwierdzenia Oczywiście el. fototrawionych nie sklei

Absolutnie nie

Tamiya Cement - konsystencja kleju: gęsty Tamiya Extra Thin Cement - konsystencja kleju: bardzo rzadki

Instrukcja Italeri

Masz rację, w wielu kwestiach jest to fikcyjny model, a czarna kalkomania z "kangurem" tylko to podkreśla. Z reguły nie zwracałem uwagi na szczegóły typu 'nie ma antenki takiej i owakiej'. Mocny wash, tak jak napisałem, kamuflaż zbyt rozmyty wyszedł i bez konkretnego zalania linii podziału wyglądało to jak zabawka. Życzę powodzenia z Twoim hawkiem, chętnie zobaczę jak ten model wyszedł komuś innemu

Zielony nos w odpowiedniej zieleni ? Tak na moje oko trochę zbyt ciemny. Popatrz na zdjęcia oryginału. Reszta MiGa - pozytywnie ! 21 nigdy za wiele

Krzywy jest, nie zauważyłem tego. Oczywiście to nie wina kalkomanii, tylko płynów i mojej nieuwagi Zdjęcia robione były z fleszem (aparat 1raz miałem w ręce i nie wiedziałem jak wyłączyć lampę ), trochę to spotęgowało efekt błyszczenia, w rzeczywistości ten lakier to tak mniej więcej 40% matu i 60% glossu.

Hej! Prezentuję efekt tygodniowej pracy, modelik bojowego Hawk'a Królewskich Australijskich Sił Powietrznych. W założeniu miała to być kuracja odstresowująca po MiGu. Niedopracowany brzydal, miałem go nie pokazywać, ale przeleżał 3 tyg. taki smutny, że nikt go nie widział (no prawie nikt) i szkoda mi się go zrobiło S-lot prościutko z pudełka. Od siebie tylko Eduardowskie "Remove Be...". Pokryty farbkami Pactry i Gunze. Pół-błysk Mr.Color na koniec. Wiem, że spartaczyłem kamuflaż. Zastosowałem mocny wash dla przełamania nudy jednolitych kolorów. Widoczne próby weatheringu. Zawiera pewnie mnóstwo błędów, z których nie zdaję sobie pewnie sprawy. Zdjęcia tym razem ja pstrykałem. Nie bijcie mocno Na koniec jeszcze zdjęcie, "czegoś co się robi"

Z dedykacją dla kolegi kowala76 mój model MisterCraftu (przepak Plastyka), przy okazji mój pierwszy model plastikowy. Ale wstyd Revell pomaga ustać Iskrze

Dyszę możesz ruszać, czasem nawet trzeba do wyczyszczenia, zapamiętaj tylko zasadę - odkręcamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ; zakręcamy zgodnie z ruchami wskazówek zegara. Unikniesz tzw. przekręcenia dyszy. I nic na siłę !

Jeżeli zeszlifowałeś złamaną dyszę, to skoryguj wychylenie iglicy, daj ją troszkę do tyłu. Albo raczej nie - w tym tkwi problem! Iglica nie przylega ściśle do ścianek zeszlifowanej końcówki dyszy i powietrze ucieka Zamiast tej uszczelki (która "znika" po pierwszym odkręceniu tych elementów) dobrą alternatywą jest Maskol.

Bierz nową, dysza z iglicą kosztują więcej

To zależy jaki masz aerograf, jak coś droższego to dokup samą dyszę (najczęściej w zestawie z iglicą) ale jeśli to jakaś chińska pseudo iwata, to można kupić nówkę kosztem 50zł na Alledrogo

Jeżeli przepak, to na pewno nie Eduarda - całkiem inne wypraski i mniej elementów.

Tego Surfacera rozcieńcz Mr. Color Leveling Thinner'em i będzie się kładł jak marzenie. Możesz dodatkowo dać kropelkę wamodowskiego zmywacza, uzyskasz bardziej satynową powierzchnie. kolega wyżej mnie ubiegł

W takim razie wypada zaopatrzyć się w tą taśmę Jeśli chodzi o kreski - może w tych miejscach, w których przebija/wychodzi poza plamę kamuflażu spróbuj przedłużyć plamkę. Wałeczek blutacku ułóż mniej więcej tak jak na zdjęciu i pryśnij delikatnie farbką, dodatkowo jeśli będziesz malował pod kątem prostym uzyskasz płynniejsze przejście kamuflażu.

Wydaję mi się, że się śpieszysz Niedokładnie maskowałeś i nie będzie łatwo tego retuszować, dodatkowo po pre-shadingu nie zostało śladu. Chyba chciałeś też zaoszczędzić na taśmie, a nie boisz się, że ta malarska mogła oderwać się razem z farbą ? Powodzenia, wyratuj sytuację bo model będzie robił wrażenie

Wysoka cena wynika pewnie z użycia zaawansowanej technologi przy produkcji tych maleństw. Nie wiem nawet jakich narzędzi trzeba by użyć żeby to posklejać i w jakich warunkach pracować, elementy szczególnie te małe lubią "odstrzelić" z pincety Gratuluję fotki admina!