krzysiek1990rtk

w kwestii drzwi to chciałem wybrać mniejsze zło i jak wspomniałem o tym że będę robił zamknięte to nikt nie wspomniał o ryglach, tylko teraz się wszystkim przypomniało. Nie mam do nikogo pretensji o małą niezgodność co do planów, no trudno tak musi być, przynajmniej nauczyłem się czegoś nowego i koniec offtopa na temat drzwi na nadbudówkach.

nie chcę POLI bo idę w kierunku niemiaszków z II wojny światowej, stąd moje zainteresowanie tymi niszczycielami. Dodatkowo od razu mam w zestawie blachy, co prawda podstawowe ale wystarczą na początek pod sikawkę. Co do wielkości modelu to być może macie rację że przydałoby się coś większego jakiś pancernik pod naukę malowania aerografem ale z własnej autopsji najlepiej się uczę jak od razu się rzucam na głęboką wodę. Pierwsze doświadczenie z blaszkami miałem w 1:700 i teraz to procentuje w 1:350 (wtopy z drzwiami nie komentujcie bo wyszła delikatna niezgodość z planami, ale wszystko sie mnie ładnie słucha).

Witam który z tych trzech niemiaszków najdokładniej leży w planach? http://www.martola.com.pl/pl1388/produkty35778/german_zerstorer_z_25_1944 http://www.martola.com.pl/pl1388/produkty38379/german_zerstorer_z_30_1942 http://www.martola.com.pl/pl1388/produkty37283/german_zerstorer_z_43_1944 w kwestii dodatków to nie przewiduję fajerwerków, zadowolą mnie blachy z pudła i żyłka wędkarska. To ma być model pod naukę obsługi psikawki. jak do nauki lepsza jest skala 1:700 to mogę jakiegoś z 1:700 wybrać Ewentualnie jak ktoś ma jakieś plany niemieckich niszczycieli to chętnie się do nich przytulę. Ja znalazłem tylko aj pressa ale tam jest ogólnie o wszystkich

no trudno musi już tak zostać, nie będe odrywał prawie wszystkich drzwi, w następnej 1:350 porobię otwarte. Widzę że jednak muszę się dużo nauczyć, nawet w kwestii klamek od drzwi

O matko dzięki jutro podziałam w tym temacie. Nawet zostawiłem wypraskę edka od yamato, coś tam zostało więc może nie trzeba będzie ciąć No w pewnym sensie tak. Ja robię wszystkie pozamykane, więc muszę je wywinąć na drugą stronę żeby ładniejsza faktura była od zewnątrz. Po wywinięciu drzwi otwierają sie na drugą stronę więc muszę je przykleić na przeciwną stronę nadbudówki (to co otwarte ma iść na lewo wg instrukcji idzie zamknięte na prawo i odwrotnie)

to nie na mój portfel

Co do trałów to eduard nic nie przewidział w tej kwestii. Ewentualnie mogę żyłkę 0,1 przykleić żeby było mocowanie Możliwe że klej się przeterminował? Używam tamiya cement i jak cofam pędzelek to ciągnie się taka "żyłeczka" z kleju. Wcześniej nic takiego nie zauważyłem. W sumie to już jest końcówka, pędzelek ledwo co sięga kleju

A żebym ja jeszcze wiedział co to jest

ja lepię blachy na tamiya CA żel, znacznie lepsze niż kropelka

w kwestii przyklejania relingów to się wstrzymuje do nabycia sikawki, nauki jej obsługi i wypracowania swoich nawyków modelarskich zbudowałem przednią cześć dziobowej nadbudówki tak wiem trochę za dużo szpachli, pracuje nad tym do tej pory model składało się bez problemów. Problem pojawił się w momencie kiedy przymierzyłem na sucho całą dziobową nadbudówkę. w miejscu zaznaczonym strzałką Academy wymyśliło kołowrotek, którego jak widać nie da się przykleić w tym miejscu a całej nadbudówki nie da się cofnąć bo jest w miejscu gdzie ma być trzeba będzie podziałać z tym fantem i przykleić kołowrotek we właściwym miejscu Szpachla na pokładzie będzie jeszcze potem szlifowana więc nie krzyczeć

nie wiem czemu mój poprzedni post na temat komina został usunięty no ale trudno. Miałem rację że coś jest z nim nie tak Te boczne drabinki z przodu które Ami zeszlifował zgodnie z instrukcją eduarda jednak były

tak to ma wyglądać? pierwszy raz ryje pokład robię to grubą igłą groszówką. i mam pytanie kiedy najlepiej przyklejać fototrawione relingi? przed sufracerem, po sufracerze, przed malowaniem pokładu, po malowaniu? W necie przeglądałem kilka relacji z budowy i każdy robił inaczej więc pewnie odpowiedź będzie "co modelarz to technika"

powoli zaczynam zdobić nadbudówki blaszkami dodatkowo przemogłem się do iglaków i zrobiłem rufową nadbudówkę. Jeszcze bez blach ale będą. Pierw chce ogarnąć na tip top te fabryczne otwory po plastikowych relingach. no właśnie w kwestii tych otworów to ponawiam pytanie o odtwarzanie pokładu w miejscach po plastikowych relingach? Igłą to ryć czy czymś innym? i całość złożona na "ślinę" parę detali wymaga dopieszczenia w kwestii szpachli na desce to deska pochodziła z domowych zbiorów i miała skazę która wyszła dopiero po malowaniu. Pierwotnie miało to być z tyłu ale w momencie kiedy przykleiłem tabliczkę z nazwą to kompletnie zapomniałem o tej skazie i na moje nieszczęście wyszła z przodu. I moje pytanie na przyszłość czy surfacer 1500 nadaje się do drewna i czy można po nim malować zwykłymi lakierami do drewna?

dla mnie bomba, aczkolwiek ktoś chyba śrubę napędową ukradł na złom Jak patrzę to widzę że jestem miliony lat świetlnych w plecy z umiejętnościami.

Moim zdaniem też. Im więcej czasu spędzam przy swoim Academy to zauważam błędy ( V na topie 280 mm, dziury w spodzie 280 mm i łoża 105 mm z błędem) pewnie jest jeszcze więcej ale na chwilę obecną tylko to zauważyłem Edit: Przed chwilą znalazłem kolejny (wieża dowodzenia - środkowe boczne podesty - dwie pary drzwi a powinny być jedne)

hahahah no to będzie wysyp graf spee już trzeci warsztat

dzisiaj był pracowity dzionek dokończyłem artylerię 280 mm, 150mm oraz zmajstrowałem 105 mm. Niestety siostra zajumała mi aparat więc uraczę Was kalkulatorem po zmajstrowaniu 105 mm łoś Krzyś zauważył że są różne łoża. Drążąc temat doszedłem do wniosku że Academy zrobiło kolejnego babola, gdyż wykonali tylko jedno prawidłowe łoże. Różnice polegają na tych nie wiem jak to się fachowo nazywa więc językiem łopatologicznym kropki na początku łoża więc tylko środkowa 105 mm jest prawidłowa Dodatkowo cwaniaki z academy tą jedną prawidłową wrzucili na ramkę "D" a te dwie nieprawidłowe były na ramce "B"

Nie mam zaginarki ale na elementy bryłowe mam patent w postaci zapałki jako profil. Tak robiłem katapulty i dźwig na yamato. Zresztą zanim dobrnę do arado to minie z ruski rok. Pierw trzeba nabyć sikawkę i nauczyć sie ją obsługiwać.

Ami w swoim warsztacie nie pochwalił się blachami z bliska tylko bezczelnie zaczął lepić więc ja przed rozpoczęciem złotnictwa pokaże swoje tylko dwa arkusze ale niektóre blachy to orgazm dla oczu czy leci z nami pilot? herby podesty pod dźwigi trapy coś dla blacmana - pińcet wioseł, są nawet koła sterowe i koła ratunkowe do kutrów radar i ogółem z bliska więc plan jest taki:wykorzystać wszystko poza: 1. łańcuchami, gdyż będę szczery przeraża mnie szlifowanie plastikowych i odtwarzanie pokładu oraz 2. śmigła do arado - jakieś takie płaskie 3. elementy masztów przez które biegło olinowanie. Jakoś nie widzę siebie przyklejającego żyłkę wędkarską do blaszki grubości 0,1 mm.

Łańcuchy to zostawiam fabryczne, gdyż obawiam się że jaka kolwiek ingerencja w nie i zastąpienie ich blaszanymi skończy się tragedią zarówno dla jednych, drugich oraz pokładu przy łańcuchach i pod nimi. A w kwestii drzwi to będę robił zamknięte, mniejsze prawdopodobieństwo że coś popsuje

dawno nic nie wrzuciłem bo życie nabrało tempa, doszło kilka obowiązków, mniej czasu na zabawę z plastikiem itp itd obiecałem komin więc macie jeszcze bez blach i w 4 kawałkach bo niezbędne było zaszpachlowanie fabrycznych otworów pod lipne relingi więc od razu machnąłem wszystkie a było tego z prawie 140 : Dopasowałem kadłub do pokładu i przyszpachlowałem szczeliny teraz pytanie do mądrzejszych ode mnie igłą odtwarzać deskowanie czy jak? zmajstrowałem również wyrzutnie torped 533 mm iii popracowałem nad elementami nadbudówki. dodatkowo nabawiłem się urazu do iglaków. Tylni element rufy (to krótsze dla niekumatych ) piłowałem 3 dni. Jest jeszcze druga strona ale za nią się wezmę zdecydowanie później, jakoś nie mogę patrzeć na iglaki a co dopiero jeszcze nimi dłubać całość zmajstrowana na ślinę trzeba będzie nabyć jakieś duże białe tło w weekend zaczynam edkowe złotnictwo moje obecne doświadczenie z 1:350 mówi mi że jest to skala zdecydowanie bardziej przyjemna dla mnie niż 1:700. Dodatkowo przyszły zakup psikawki jeszcze bardziej mnie przy tym zatwierdza A i mam pytanie, akurat nie związane z tym modelem. Czy jak producent dodaje do modelu blachę relingów w 1:350 to mimo wszystko warto kupić zestaw relingów dedykowany pod dany model? W przyszłości może nabędę Hippera 1:350 od trampka i się zastanawiam czy by brać podstawowy zestaw blach bez relingów (bo jest blacha relingów od razu w pudle) czy od razu kupować dużego edka :myśli:

Szpachlowaleś otwory pod plastikowe relingi? Przy łączeniu edkowych relingów ten fabryczny otwor pod plastikowy jest dość widoczny, jak by nie doszpachlowany, aczkolwiek mogę się mylić

przy takich komentarzach coraz bardziej się zastanawiam czy mam tu jeszcze zaglądać no dlatego się pytam czy wiercić bo edek nie dał żadnych blach na otwór komina

no wreszcie po dwóch dniach szukania w necie znalazłem te słynne drzwi a i natrafiłem na bardzo szczegółowy schemat olinowania więc jak ktoś chce to mogę podesłać, tylko musi ładnie sformułować podanie, wystarczy 250 słów w najbliższym czasie chciałbym odpicować komin ale mam znowu dylemat a w zasadzie dwa wiercić czy nie wiercić? od razu mówie edek nie dał blaszek, więc chyba nie wiercić bo będą niezłe dziury wyciągać suchym pędzlem to wypukłe? w całym modelu jest 6 elementów różniących się kształtem i wielkością

Pewnie masz rację ale kopię dalej w necie. Nie daje mi to spokoju Nawet w warsztacie poprzednika o graf spee też była poruszana ta kwestia, on zrobił bez drzwi i ja chyba też zrobię bez. Ami nie obraź sięale Twoja fota jest z grudnia 39 a ja buduje sierpień 39 Na chwilę obecną wycięte korpusy leżą w pudełku po smakowicie i czekają na ostateczny wyrok Pomyślimy, bardziej myślałem o nabyciu szpachli w płynie gunze. Całkiem pochlebne rzeczy po necie krążą na jej temat