Spitfire Mk.Vb, Hasegawa, 1:32 (RF-D)

Ten model to bardzo stary model Hasegawy (chyba 1996), jeszcze z wypukłymi liniami i z nie najlepszym pasowaniem kadłuba. Model będzie w malowaniu Jana Zumbacha, RF-D z kaczorem.

Okładka i kalkomanie.

Widok głównych elementów modelu, bez kokpitu.

Wnętrze kokpitu zostało pomalowane A117 (Interior Green RAF), przewody malowałem pędzelkiem Hu 12 (Metallic Copper), ale zrezygnowałem z tej farbki na rzecz XF-28 (Dark Copper).

Po wyschnięciu okolice przewodów zalałem washem zrobionym z paru kropel Hu 78 (Cockpit Green) i benzyny do zapalniczek. Całość następnie została pomalowana sidoluxem (do paneli), a następnie zostały pocieniowane panele farbką olejną dla artystów.

Wnętrze kokpitu zostało uzupełnione o małe, wcześniej już pomalowane elementy, trochę pobrudzone a następnie pokryte MM 2016 (Lacquer Semi Gloss).

Tablica przyrządów ma dość ładnie zarysowane detale dlatego próbowałem je zaakcentować przy pomocy drybrusha, niestety po kilku próbach i przewertowaniu wątków poświeconych tej technice doszedłem do wniosku, że jej jeszcze nie potrafię stosować. Dlatego została ona pomalowana A02 (Gloss White), a nastepnie na to farbką RV 07 (Black Gloss). Po wyschnięciu czarną farbę delikatnie ścierałem przy pomocy patyczka do uszu umoczonym w niewielkiej ilości benzyny do zapaliczek i tak czarna farba była usuwana a biała została nietknięta.

Następnie całość pomalowałem MM 2015 (Lacquer Flat Clear), a zegary zapuściłem Vallejo Still Water – myślę jednak, że lepszy efekt byłby przy użyciu jakiegoś lakieru Gloss.

Czarne oparcie zostało zrobione z tekturki i malowane parę razy czarną farbką, a uchwyt orczyka został owinięty drutem 0,1mm.

Busola robiona z kawałki ramki.

Pasy z folii aluminiowej nie wychodziły

Wyciąłem je więc z papieru, a klamry (po paru godzinach wyginania) zostały zrobione z drutu 0,3 i 0,4mm i klejone klejem CA.

Cały kokpit został złożony i umieszczony w kadłubie, który został następnie sklejony.

Nie podobały mi się „dziurawe” luki podwozia, więc zacząłem je łatać kawałkami plastiku 0,25mm.

Wszelkie uwagi mile widziane.

No że tak powiem, mam jeszcze kilka (naście lat) na nadgonienie ciebie względem jakości tworzonych modeli, mam nadzieję że zdążę ;)

Ja już siedzę w pierwszym rzędzie i obserwuję co dalej.

fajnie to wszytsko wyglada, enialny pomysl na robienie tablicy przyrzadow, na pewno bede probowal go stosowac u siebie.

Wreszcie coś z klasyki!!! Wielkie brawa za wybór Tak na marginesie ten samolocik jest następny w kolejce zaraz po I-16, Bf 109 K i Tiger moth-cie i oczywiście po RWD (nad którym pracuje obecnie), który mam zamiar zbudować. Będę częstym bywalcem tego warsztatu.

Dzięki za dobre słowa

Mój jedyny problem to taki, że najlepiej to mi kokpity wychodzą

No to musisz się postarać, bo to królewska skala i dużo można pokazać. A tu taki bonusik.

Bardzo dziękuję za rady.

Przeszukałem księgarnie internetowe i Donaldy są po 17zł, ale wszędzie jest "towar niedostępny". W Jadarze są po 25zł i zaraz będę zamawiał (mam nadzieję, że autor coś z tego dostanie).

Okrągły regulator był tak niedolany, że wstawiłem ten nowszego typu, jak uda mi się go wyrwać to zostanie wstawiony ten stary (99%).

Właśnie się zastanawiałem co by tu jeszcze sp… i pomysł z goleniami i chłodnicą (o ile z tą chłodnicą da się coś zrobić) jest świetny.

Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś, zdjęcie, rysunek tej chłodnicy.

Czekam na ciąg dalszy

Powodzenia

No proszę RF-D i to jeszcze w 32, nie daruje sobie jeśli nie będę śledził relacji

Proszę , prosze, tablica genialna, zasiadam w pierwszym rzędzie i podziwiam. Wprawdzie drugowojenne maszyny bto nie mój okres ale popatrze z ochotą. Pozdrawiam.

Rewelacyjne wykonanie, także bede śliedził Od siebie dodam jeszcze że wydaje mi się, że w kalkomani brakuje małej literki D która na BM144 znajdowała się na spodzie kadłuba, tuż za śmigłem. Oczywiście nie należy także zapominać żę BM144 w tej konfiguracji malowania miał już podwyższone lusterko. Pozdrawiam

Jak wspomniał RAV luki podwozia i chłodnica są w tym modelu niewłaściwe. Dziś w ramach radosnej destrukcji powycinałem to i owo i na razie szkrzydło wygląda gorzej niż lepiej

Kółko nie wchodzi do luku (nawet na siłę), a sam luk ma wzmocnienia których nie powinno być

Luki podwozia zostały odcięte skalpelem, a porównanie Spitfirea Hobby Bossa 1:72 pokazuje różnice w kształcie chłodnicy.

Spód chłodnicy został odcięty, a u jej boków u podstawy wyżłobiono dość głębokie rowki. Pozwoliło to odgiąć je nieco na boki.

Po paru godzinach cięcia i szlifowania kawałków plastiku o grubościach 0.25 i 0,75 udało mi się skleić i wkleić „stelaż” na którym zostaną naklejone kawałki polistyrenu o grubości 1mm. Zamierzam wkleić też kawałki folii aluminiowej która będzie symulować siatki chłodnicy. Wydaje się, że teraz chłodnica jest nieco zbyt szeroka, ale za to nie jest już trapezem.

Na zdjęciach chłodnicy widziałem w środku w przedniej części dwie rury. Czy one występują w tym modelu?

Krótki raport z postępu prac.

Wnęki podwozia zostały wykonane ze zwiniętych pasków polistyrenu o grubości 0,25mm, a reszta z płytek o grubości 0,75mm. Najbardziej pracochłonne okazało się samo przymierzanie i pasowanie poszczególnych części.

Nity robione igłą wyszły nieco topornie. Głębokość luk podwozia została tak dobrana, żeby kółka się chowały.

Tu jest pokazana jak to wygląda z drugiej strony. Części plastikowe na wszelki wypadek zostały wzmocnione chusteczką posmarowaną klejem cyjanoakrylowym.

Połówki kadłuba zostały zaszpachlowane o oszlifowane.

Kolektory zostały pomalowane MM 1424 (Burnt Iron) i będą jeszcze cieniowane, a łopaty śmigła są już gotowe do montażu.

Dostałem potwierdzenie, że Donaldy zamówione w Jadarze wyszły, teraz wszystko w rękach poczty.

RAV - Jeżeli kaczor na kalkomanii jest do BM144, to chciałbym właśnie ten model zrobić. Książki jeszcze nie mam, więc na razie zgaduję.

Co jest niewłaściwego w łopatach, kształt czy biały pasek?

Wielkie dzięki

Białe paski już są zamalowywane, bo wolałbym wykorzystać te kalkomanie, które mam.

Do dużej chłodnicy po wstawieniu stelażu została doklejona pokrywa, najpierw część przednia, a po wyschnięciu kleju były doklejane pozostałe części. Do wszystkich chłodnic zostały również wstawione kratki zrobione z folii.

W tylnej części chłodnicy przy pomocy płytek 0,25 zostały wyrównane powierzchnie wewnętrzne ..

.. a po zaszpachlowaniu i szlifowaniu zostały doklejone linie podziału.

Sposób dorabiania zeszlifowanych linii podziału jest pokazany na następnych dwóch zdjęciach. W tym celu została użyta wyciągnięta ramka do linki o grubości włosa. Po przyłożeniu linki do kadłuba została ona przyklejona mikroskopijną ilością kleju Tamiya Thin Cement.

Sklejony i zaszpachlowany kadłub z dorobionymi liniami został przedstawiony poniżej, tak jak i sklejone skrzydło.

Złożony na ‘sucho’ model pokazuje dość dobre pasowanie kadłuba i centropłata.

Model zamierzam malować MM olejnymi:

2060 RAF Dark Green

2057 RAF Ocean Gray

2058 RAF Medium Sea Gray

Podoba mi się Twoja czysta i schludna robota, tak trzymaj

Dotarła do mnie broszura „Zumbach’s Donalds”, i po jej przejrzeniu zdecydowałem, że malowanie będzie takie jak na drugim schemacie z tej broszurki t.j.:

Oglądając kalkomanie z zestawu doszedłem do wniosku, że: kaczor jest OK, pas w kolorze Sky będzie malowany, napis BM144 jest do zrobienia (ten z kalkomanii jest za mały), liczba krzyży w drugim rzędzie powinna być taka jak w trzecim. Jeżeli napis RFD będzie pasował kolorystycznie to skorzystam z tego z kalkomanii, a jeżeli nie to będę wycinał maski. Przy okazji okazało się, że BM144 z kalkomani techmodu jest nieprawidłowy.

Nie mogę doczekać się malowania

Szybko Ci idzie.

Też nie mogę doczekać się malowania, dlatego po przerwie kontynuacja prac

W kadłubie zostały wywiercone dwie dziurki na anteny zrobione z cienkiej nici. Jedne końce zostały związane i przymocowane do kadłuba przy pomocy elastycznej gumki. Ma to zapewnić odpowiedni naciąg tych linek w końcowej fazie montażu. Pewną trudnością może być przeciągnięcie ich przez kalkomanie.

Po sklejeniu skrzydeł i stateczników pojawiło się parę szpar które były szpachlowane bądź klejem CA bądź szpachlówką.

Linie podziału w paru miejscach, tam uległy zatarciu, zostały odtworzone przy pomocy ramek wyciągniętych nad świeczką.

Owiewka została zamaskowana, pomalowana RAF Interior Greek, a następnie przyklejona do kadłuba. Część ruchoma owiewki została przymocowana do reszty przy pomocy masy tack-it.

Całość modelu została pomalowana surfacerem 1200 rozcieńczonym 1:2 z acetonem, a żółte pasy pomalowane MM2063 RAF Rainer Yellow, natomiast pas tylni i miejsca literek RF,D MM2049 RAF Sky.

Żółte pasy identyfikacyjne zostały zamaskowane taśmą Tamiya

Przeshading został zrobiony przy pomocy mocno rozcieńczonej farbki Flat Black,

a następnie spodnia część modelu została pomalowana MM 2058 RAF Medium Sea Gray.

Po wyschnięciu, spód modelu został zabezpieczony taśmą malarską z castoramy.

Górna część pomalowana MM2057 RAF Ocean Grey, i to jest ostatni moment kiedy wyrażnie widać preshading na górnej części modelu

Następnym etapem było maskowanie plam kamuflażowych. Próbowałem najpierw je wykonać przy pomocy wałeczków z masy Tack-it, ale niestety zamiast wałków wychodziły mi glisty. Przy tej skali dodatkowym kłopotem okazało się łączenie tych wałków w dłuższe kawałki. Zdecydowałem więc wyciąć maski z bardzo cienkiego kartonu.

Poniżej model pomalowany trzecim kolorem czyli MM2050 RAF Dark Green.

Po usunięciu kartoników maskujących oraz wyciętych na ploterze literek RF,D i pasa tylnego można zobaczyć efekty ostatnich zmagań. Preshading na górnych powierzchniach jest mało widoczny, a żółte pasy nie wyszły zbyt równo. Myślę, że przy następnym modelu pasy będę malował raczej w końcowej fazie po malowaniu kolorami podstawowymi.

Zastanawiam się teraz jak zaakcentować linie podziału oraz czym zrobić delikatny postshading.

Witam Cię.

Ładnie pomalowany Spitek. Dużo dokładniej, niż mój. Postshading robię zwykle po prostu mocno rozcieńczoną czarną, lub przyciemnionym kolorem bazowym. Sprawia to trochę kłopotu w wielobarwnych samolotach, ale efekt moim zdaniem lepsze. Dyskutowaliśmy ostatnio z Arturem K. o tym I wyszło nam chyba, że preshading to zło, a najlepiej malować bazowym, a potem cieniować, ale bardzo delikatnie. Środki paneli minimalnie rozjaśnić, a linie minimalnie przyciemnić. Ja osobiście wolę minimalnie bardziej bajeranckie modele, ale myślę, że nasz wniosek słusznym jest. Powodzenia! Czekam na washa na dolnych powierzchniach, bo na Spitfire'ach wygląda to znakomicie. Zrobisz wycieki oleju w pod silnikiem przez cały kadłub?

Jak już mówiłem podoba mi się pomysł z gumką Malowanie też fajne.Jak już Łukasz powiedział preshading to ZUOOO i fajnie że nie "wylazł" na górę tak jak np na moim VF-0S.Wash i będzie

Lucas HS i artoor_k - dzięki za rady dotyczące postshadingu, będę go robił, myślę że użyję mocno rozcieńczonej ciemno szarej farbki. Ewentulanie próbować jescze będe cieniami do powiek Tamiy - można je zawsze zmyć wodą jak coś nie wyjdzie

Myślę, że preshading należy stosować tam, gdzie rzeczywiście trzeba, a stosowany z automatu - przy każdym modelu - raczej będzie szkodliwy. Na zdjęciu powyżej - moim zdaniem - nie widać jakiegoś szalonego cieniowania, które można by oddać pre- lub postshadingiem.

Wycieki oleju tak, ale czy przez cały kadłub to jeszcze nie wiem, jestem zwolennikiem delikatnych śladów eksploatacji.

Po washu to się wiele nie spodziewam, bo linie podziału są wypukłe i będe je akcentował innymi technikami, ale jakimi to jeszcze nie wiem

Suchym pędzlem:)

Suchym pędzlem:)

Dzięki

Czytałem wątki o suchym pędzlu i jak na razie moje osobiste doświadczenie nie są zbyt obiecujące, tzn. wytarty pędzel do sucha, albo w ogóle nie malował. albo malował wszystko

Czy powierzchnię która ma być "sucho-pędzlowana" pokrywacie przed tym lakierem? Matowym, pół-matowym, czy po prostu sidoluxem?