Jurgen75

Dzięki - wsparcie zawsze potrzebne. P.S. - samo HB - 50, ale z bajerami z blachy i żywicy to już około 200 ;)

Robercie - robię ten model, nie dla tego, że lubię sklejać śmigłowce, ani dla tego, że chciałem sobie skleić MI-17. Dostałem ten model do Jarka i decyzja o sklejeniu tego właśnie modelu powstała dość spontanicznie. Gdybym chciał skleić MI-17 - 100% wierności z oryginałem, to pewnie wybrałbym inny model, kupił stertę blach i żywicy, maski, kalki i całe pozostałe zaplecze. Traktuję ten warsztat jako zdobywanie kolejnych doświadczeń w doróbkach, przeróbkach i torturowaniu się plastikiem. Nawet jeżeli efekt końcowy daleki będzie od doskonałości. Zapewne kiedyś, gdy nauczę się już sklejać i malować modele, będę majstrował przy modelach HB, Trumpka, Dragona itp, bez obaw o to, że spierniczę coś co kosztowało 300 złotych. Wolę uczyć się na modelach za 30 złotych. To mniej stresujące. A kasę wydać na narzędzia.

Robercie, gdybyś uważniej popatrzył na moje zdjęcia, to zobaczyłbyś, że skosy zostały skorygowane na samum początku - pewnie nie w 100% ale na tyle ile umiałem i na ile pozwalał model. Może teraz to będzie bardziej widoczne. Przy okazji kolejny update: - drzwi i wejście boczne Wszystko jest na ślinę lepione i trochę się rozjeżdża...

Chętnie zrobiłbym szybkę od podstaw, ale chyba brak mi narzędzi i wiedzy o tym. Nie ma miętkiej gry To mój pierwszy wiatrak i w sumie czwarty model... Dla tego każda uwaga mile widziana. Generalnie lotnictwo ma swój niepowtarzalny urok. Inny niż pancerka. Jak podładuję baterie to wstawię więcej fotek.

Mały update: - przesunięty w stronę kabiny pilotów otwór drzwi bocznych - drzwi boczne z dodatkowym pancerzem - wyryte kolejne linie podziału - spasowane z kadłubem oszklenie - wykonane szczątkowo wnętrze kabiny pilotów Przy okazji szlifowania pękłem sobie szkło kabiny pilotów. Większość zakryją wycieraczki, ale na jednym bocznym oknie będzie ryska. Jakby ktoś miał patent na zamaskowanie tego, albo miałby szybkę z zestawu KP/Italeri to chętnie bym przytulił ;) Teraz szlifowanie papierkiem Fotki "z ręki" - na końcówce baterii - tak więc tylko tyle zdążyłem zrobić.

Faktycznie, mała - raptem 101 pozycji... Ta "trapezowa" blaszka to chyba nie tutaj... Mocowanie resora wygląda tak: Trzeba by po prostu wykonać taki "cybancik" z polistyrenu.

Miałem takie żywiczne łebki - problem, jak to z żywicą - klejenie. Nity Mastera osadza się w otworach - nie ma problemu. Łby trzeba by osadzać na pancerz - to zawsze daje możliwość skaszanienia...

Rozmiar tych stożkowych śrub (łby) moim zdaniem nie powinien być większy niż 0,5. Podobnego wymiaru są te z modelu.

1. Firgurki - cacko 2. Schron od czoła był obsypany ziemią - po to była ta wystająca ściana. Wtedy też dach mógłby być zakryty darnią. Jeżeli diorama przedstawia schron nieukończony (nieobsypany), to trawa nie bardzo tam pasuje.

Po prostu Twoje prace trafiają w mój gust i wyobrażenie o tym jak powinien wyglądać dobrze wykonany model. Błoto i szmelc nie zasłania detali. Eksploatacja zrobiona ze smakiem. Tak właśnie wyglądały czołgi stojące w mojej brygadzie.

Witam. Duży plus za temat. nawiasem mówiąc w UK do dzisiaj nosi się w armii spódnice za kolano. Malowanie pędzlem może być przyjemne, tyle że akryle są bardzo wrażliwe na słaby podkład, kiepski pędzel i za słabe rozcieńczenie. Dla mnie każde farby kładło się inaczej. Do testów polecałbym z akryli Pactrę. Ja nanosiłem bardzo rozcieńczoną, kilkoma warstwami - efekt był niezły. Tyle, że w skali 1/35 to męka. Co do aero. Na początek wystarczy takie za 40-50 złotych. Kupiłem jakiś czas temu tylko dla zestawu dysz, a okazało się, że maluje mocno precyzyjnie. Dowodem może być mój Ford FTb - malowany bez maskowania w 4 kolorowe kamo. Wielkość modelu to 9x5 cm. Kompresor używkę kupisz już za 100 złotych. Na początek da radę, zwłaszcza, że w skali 72 powierzchnie nie są ogromne. Pozdrawiam i życzę sukcesów.

Do nitów MasterClub nic się nie umywa. Tylko tyle, że trzeba mieć wiertła 0,3-0,5mm do osadzania. Do zakupów za granicą wystarczy karta Inteligo, albo konto PayPal, które można uzupełnić zwykłym przelewem w polskich złotych (PayPal to bardzo bezpieczna opcja, używam tego od 5-6 lat i nigdy nie miałem karty kredytowej). Natomiast, jeżeli chcesz wydać do 30 złotych, to kup po prostu inny, tani model i zetnij z niego nity.

Dzięki - nigdy bym tej nazwy nie wymyślił Wielkie

Wyznaczałem linie taśmą Tamki, potem nacinałem ostrzem Olfy (tym standardowym malutkim z obsadki), a następnie ryłem "z ręki". Maskowanie Tamką nie stanowi oparcia dla ostrza igły. Muszę znaleźć jakąś taśmę PCV sztywniejszą, żeby prowadzić przy nim linię. Jarekk wspominał o taśmie do wyciskania literek (taka zabaweczka), ale nie mogę tego nigdzie znaleźć.

Wózki są ekstra - oczywiście trzeba jeszcze dorobić parę detali, ale sam kształt wydaje się OK. Nity są koszmarne. Na Twoim miejscu zaczekałbym trochę i kupił porządne z MasterClub, ewentualnie zakup sobie drugą siódemkę, lub inny nitowany - byle tani i zetnij z niego nity. Wydałeś kupę szmalu na dodatki - gąski, blachy, etc. Nie wiem czy w tej sytuacji warto osłabiać jakość modelu oszczędzając 30-50 złotych. Byłoby szkoda, bo zapowiada się ciekawie, ale to oczywiście Twój model i Twoja kasa. Ale taka moja rada. Kompresor na początek powinien Cię zadowolić.

Sam męczyłeś się z Migiem z KP. I było warto. Nawet nie wiem co napisać prawdę mówiąc... Zrobiłem sobie takie gówienko: A potem ryłem tym model. Zupełnie spontanicznie. Niestety nie jest to jakiś szalowy plan na wykonanie dobrych linii, ale na bezrybiu i rak ryba.

No i tu mnie masz... Nie mam do tego żadnego sprzętu więc używam po prostu igły krawieckiej obsadzonej w obsadce do nożyka. Co niestety odbija się na niektórych liniach. Ale nabieram pomału wprawy. A przynajmniej tak mi się zdaje. Palca maskowałem po teście ostrości nożyka - ostry był... No one lives behind.... Tyle osób mi mówiło, ze to szalony pomysł, że muszę go zrobić do końca.

Serdeczne dzięki za dobre słowa. Wszystkim

Zgadzam się z tym. Dla mnie Twoje prace to klasyka gatunku - doskonale wyważone - ten cały rdzawo-błotny szajs do mnie nie przemawia. Czasem nie widać pod tym detali modelu. Choć nie wkręca mnie niemiecka myśl techniczna, to Twoje galerie obejrzałem z wielką przyjemnością - moje gratulacje. Właśnie taki efekt chciałbym osiągać w swoich pracach.

Mały update: - wyryte linie na jednej stronie kadłuba - jeszcze nie wszystkie. - dorobione zaczepy zasobnika - dorobiony właz ewakuacyjny - trochę szpachli tu i tam - wyprofilowana część kadłuba łącząca się z kabiną - dorobiona część kadłuba z drugiej strony - wyprofilowane łączenie góry kadłuba z kabiną Jak widać kabina bardzo pomału zaczyna pasować do kadłuba. Wybaczcie marną jakość zdjęć, ale mam słabe oświetlenie. Generalnie trudno powiedzieć, że model sam się skleja, ale dostarcza sporych wyzwań i sporo przyjemności z dłubania.

Zegarmistrzowska robota. Brawo. Niecierpliwie będę oczekiwał dalszych postępów prac. Twój warsztat udowadnia, że do zrobienia doskonałego modelu nie potrzeba nie wiadomo jakich blach i żywic za milion dolarów. Szkoda mi tylko, że umrę zanim dojdę to takiego kunsztu modelarskiego.

Poprawny kształt wózków powinien być podobny do daszka. W przekroju czołowym jest OK, ale w bocznym górna krawędź powinna być bardziej w linii prostej. Na zdjęciu to dobrze widać.

Dziękuję koledze - patent działa idealnie.

Czy to jest w Polsce legalne? Pytam, bo to powinno być zakazane prawem. Jak to potem zakryjesz, to popełnisz zbrodnię. Moje szczere gratulacje.

Wózków nie trzeba szlifować, a raczej szpachlować...