Marak

Mogę to sprawdzić. Przyślij ze 2 butelki (najlepiej finlandii) to wypróbuję, a Ty w międzyczasie poczytaj na forum. Była o tym mowa jakieś 300 razy.

1. Chyba miałeś na myśli akrylową farbę. 2. Podkład dajemy (między innymi) dlatego, że akryle maja słabą przyczepność do plastiku, więc dawanie akrylu jako podkład mija się z celem. 3. Według mnie jest duży rozrzut jeśli chodzi o wytrzymałość i przyczepność pomiędzy poszczególnymi kolorami tej samej farby. I chyba biała i czarna to dwie farby o najgorszych parametrach. 4. Emalie maja dobrą przyczepność, więc podkład nie jest konieczny, nie mniej szary podkład pomaga wykryć wszelkie nierówności.

Według badań amerykańskich uczonych zależy to głównie miejsca zamieszkania. Np. w dużych miastach 57% stosuje aero, 31% pędzel, a 27% zanurzenie. Jak widać suma jest 115% bo niektórzy stosują obie metody. Inaczej jest w małych miejscowościach gdzie 33% stosuje aero, 64 pędzel, a 82% zanurzenie. Na łodziach podwodnych preferują jednak najbardziej zanurzenie. Jak z tego wynika wszystkie 3 metody są dopuszczalne, przy czy nie zanurzał bym całego modelu, ale np. owiewkę jak najbardziej.

Pierwszych ..naście modeli tak robiłem. Potem coraz więcej malowałem przed sklejeniem. Teraz wszystko (prawie) maluję przed sklejeniem. Po sklejeniu tylko kosmetyczne poprawki. Oczywiście, są wyjątki. Jak cały samolot jest np. srebrny, to maluję po sklejeniu.

Myślisz o szydle? Chyba jest za grube. Dobre były igły do zastrzyków, ale nie jednorazowe, tylko stare, hartowane. Ale jak ktoś nastawia się na ciągłe wykonywanie modeli, to proponuję jednak kupić specjalny nożyk modelarski. Ja mam ten i jestem zadowolony: http://www.mojehobby.pl/products/Hobby-Line-Engraver.html

Super.

Nie namawiam, ale rozcieńczałem Gunze "C" (bezacetonowym) zmywaczem do paznokci i uszczelkom nie zaszkodziło.

Do Sabatms Przepraszam, pomyliłem Cię z Convertem, który pisał, że maluje pędzlami. Do Surfacera jest dedykowany rozcieńczalnik (granatowa etykieta) lub koledzy piszą, że można rozcieńczać zmywaczem do paznokci lub nitro. Do Converta Motipa szukaj raczej w sklepach z lakierami samochodowymi. Jest też na Allegro. W Casto Pan mi kiedyś powiedział, że mają lepszy podkład z Dupli-Color. Porobiłem sobie takie zacieki, że cały dzień straciłem na dopolerowanie.

Za 500 ml CAR-REPa zapłaciłem 17,50 zł, więc kilka razy mniej niż surfacer. (Motip jest trochę droższy, ale w mojej wsi nie mogę go dostać). Wadą sprajów jest jednak to, że mają duże ciśnienie i łatwo przesadzić z grubością nałożonej warstwy. Tam gdzie są drobne nity, czy linie podziału blach - trzeba raczej stosować surfacera. ALe ponieważ i tak nie masz aero, tylko lecisz pędzlem to spray wystarczy. Kupuj raczej w szarym kolorze, bo lepiej kryje niż w białym. Odtłuszczać trzeba zawsze. Ja myję całe ramki letnią wodą z płynem do naczyń.

W dziedzinie farb jak się wypowie 3 modelarzy to bedą mieli 4 różne opinie. Przedstawiam moje odczucie: Raczej na 100% są takie same jeśli nie lepsze, od normalnych farb Revella. Mam ich sporo kupionych przy okazji różnych modeli i lubię nimi malować. Poziom co najmniej taki sam jak Pactra, Heller czy nawet Model Master. Pewnie nie dorównują Gunze, Tamiy'i czy Vallejo, ale jak dla początkującego w zupełności wystarczające. Ponieważ to są akryle, to musisz dać pod spód podkład. Proponuję na początek kupić w sklepie samochodowym podkład akrylowy szybkoschnący w Sprayu, najlepiej MOTIP, choc ja używam CAR-REP i też jest dobry.

Więc jak Ci się skończy klej Revella, to przelej do niego Wamod. Nie będziesz się musiał bawić pędzelkiem. Sam tak zawsze robiłem, gdy jeszcze kleiłem tego typu klejami. To chyba najlepsza tabela przelicznikowa http://www.paint4models.com/ Tylko po co chcesz zmieniać - to naprawdę nie rozumiem.

Specjalistą nie jestem, ale (według mnie) z lewej (od strony kierowcy) jest wlot powietrza do nagrzewnicy do kabiny. Z prawej (czyli na zdjęciach z lewej) jest wlot powietrza do silnika. Po założeniu kabiny, ten okrągły filtr połączę kanałem z wlotem powietrza na boku maski. Gdybyś potrzebował podeślę Ci zdjęcia oryginału.

Tu o nich pisałem. http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=40&t=33617 Jeśli będzie ktoś potrzebował, mogę zrobić. Tak wyglada w stanie surowym:

Jeśli model Ci się podoba, to bierz zestaw. Klej jest bardzo dobry, klei nim chyba więcej jak połowa ludzi, choć ja polecam przejście na kleje CA. Farbki akrylowe Revella, według mnie nie są złe. Rozpuszczasz je w wodzie. A przynajmniej na początek nie będziesz się martwił o dobór kolorów. Pędzelek dasz dzieciom. Na początek wielu poleca pędzelki z Mag-Polu. Ja przeszedłem na pędzelki z Italeri, ale tylko te z trójkątną rączką. Kupisz je np. w MojeHobby.

Trochę przestój w pracy, bo czekam na zdjęcia Unimoga w polskich barwach. Już wiem, że czeka mnie sporo przeróbek, a co gorsza model robi się trochę S-F, bo w modelu jest silnik turbo, a w oryginale jest stary, zwykły silnik. Może kiedyś się zmobilizują i wymienią silnik na nowszy to wtedy bedzie OK. Drobny postęp jednak jest. Wykonałem zabudowę komory silnika. Dla przypomnienia w żółtej ramce zdjęcie tego co otrzymałem w pudle Revella, reszta to moja twórczość. A tak to wygląda po przymiarce z kabiną We wnętrzu doszły drobiazgi: uzupełniłem dźwignie pomiędzy fotelami i wykonałem dywaniki na podłogę. Korzystając z pożyczonego aparatu wklejam dwa zdjęcia tego co już było, w lepszej jakości:

ja bym albo powiercił poszczególne paski zaluzji, albo od tyłu zrobił szlufki, i nawlókł wszystkie na wytrzymałą żyłkę. potem należało by sonstruować prowadnice, najlepiej z metalu, zeby była solidna i stwarzała jak najmniejszy opór. Pomysł bardzo dobry, ale w wykonaniu mi nie wyszło. Pociąłem paski z polistyrenu o gr. 0,75. Wiercąc je ręcznie 0,3 - wiertło rozpycha plastik, a nie udało mi się znaleźć wiertła z poszerzonym trzonkiem, aby założyć do Dremela. Zrobiłem więc szlufki z wężyka, przykleiłem i po złożeniu okazało się, że wszystko jest krzywe. Ręcznie przycinane paski, mają różne wymiary, a co gorsze zwijają się przy cięciu i trudno je idealnie wyprostować. Można oczywiście kupić gotowe patyczki, ale licząc 3 zł/szt to odpada. Na razie temat ruchomych żaluzji odpuszczę.

Jak znajdziesz taki rząd butelek z dużym napisem Sidolux to na jednej będzie pisało mniejszymi literami Cleanlux. Ale może też być sam napis Cleanlux.

Prawie w każdym markecie, Biedronce, Plusie itd. Na stoisku gdzie jest chemia domowa do podłóg.

Żeby się lepiej rozpływał dodaj płynu do mycia naczyń (ok. 1 kropla na 10-15 kropli wody).

Raczej nie wkładajcie polistyrenu do laserówki. Wygrzewanie w laserówce przekracza 200 stopni. Można się naciąć. Podobnie ze zwykłą folią. Kiedyś nawet załatwiłem sobie laserówkę folią do laserówek. Chciałem sobie ułatwić, położyłem 20 folii na podajniku i poszedłem na obiad. Jak wróciłem to wszystkie folie były ładnie stopione w środku. Laserówkę musiałem wyrzucić.

Ponieważ nikt nie śpieszy się z odpowiedzią, to ja spróbuję. Mam 2 akryle Revella - błyszczące: żółty nr 12 i czarny nr 7. Rozcieńczam je rozpuszczalnikiem Gunze (Błękitna etykieta) i dodaję retardera Tamiy'i (bo akurat taki mam). Maluje mi się bardzo dobrze. Żaden piasek się nie robi. Uważam, że akryle Revella są niedoceniane. Choć gdybym robił (tak jak piszesz) Shelby w skali 1:12 to kupiłbym raczej celulozowe farby Gunze. Tych 20 kolorów to myślę, że Revell przesadził. Czasem jakaś farbka jest potrzebna na zrobienie 1 kropki na tablicy przyrządów, a czasem Revell gdy nie ma koloru w swym zestawie doradza mieszanie 3 farb, zamiast napisać, że jest odpowiednik np. Tamiy'i.

Przerobiłem tylną ścianę kabiny kierowcy. Etap 1. Wyciąłem dolne przetłoczenia. Etap 2. Zakleiłem dół i wyciąłem okna Etap 3. Zrobiłem nowe ramki okien 4. Drobny postęp pod maską. Dorobiłem filtr powietrza i przewody. Zeszło mi z tym całą niedzielę. (Po diabła robiłem otwieraną maskę.) Okazało się, że przewód do turbo koliduje z chłodnicą. Trzeba będzie zrobić nową o 2 mm mniejszą.

OK. Czekam na zdjęcia. Zrobię w barwach poznańskich.

Spadłeś mi z nieba. Gdybyś mógł tam podjechać i zrobić szczegółowe zdjęcia byłbym Ci bardzo wdzięczny i postarałbym się jakoś zrewanżować. Fotki na stronie Czerwone.. już widziałem wcześniej, ale są bardzo ogólne. Wolałbym robić polskie, a nie niemieckie malowanie (i wyposażenie). Znalazłem w Polsce (na zdjęciach) takie 2, jeden Twój a drugi w Łodzi, ale to trochę za daleko z Kędzierzyna. Teraz walczę z komorą silnika i robię trochę S-F, bo mam tylko jedno niezbyt ostre zdjęcie. Liczę na Twoją pomoc. Pokryję koszty związane z wyjazdem.

Tak. Uważaj jednak na samochodowe spraye. Niektóre mają tak silne naprężenia, że potrafią farbę oderwać, a tym bardziej kalkę zniszczyć. Ja maluję sidoluxem, choć nie wiem czy olejne jako bardziej elastyczne nie byłyby lepsze. Może ktoś ma takie doświadczenie?