Marak

Jeśli to nie są metalizery (bo wtedy byłoby to normalne zjawisko), to zareklamuj taśmę. Pod taśmę farbę powinna schnąć minimum dobę, a najlepiej 2-3 dni. Ale tego pewnie przestrzegasz.

Strasznie się to cholerstwo zwija przy cięciu. Jeśli nie jesteś masochistą, to lepiej kup gotowe pręty polistyrenowe, lub trzeba zrobić jakiś przyrząd do cięcia. Ewentualnie kupić arkusz polistyrenu 0,25 mm za 1 zł. Pociąć na paski i skleić CA podwójnie. Przy klejeniu wyprostujesz, a klej usztywni. Ja teraz tak robiłem słupki 1,5 mm. Przy cięciu polistyrenu 1,5 wszystko się kaszaniło. Wyciąłem z 0,75 mm i skleiłem po 2 - jest OK.

Mam kompresor MAR 3000 bez butli. I dlatego Ci radzę: bierz z butlą i nawet się nie zastanawiaj. Oszczędności lepiej szukać gdzie indziej.

Są też tutaj http://www.model-kom.pl/Ofirmie.html Gdzieś jeszcze widziałem, o wiele tańsze, papierowe, wycinane laserem - ale nie mogę teraz znaleźć namiaru.

Masz w 100 % rację. Poniżej zdjęcie oryginału. Jest na przestrzał. ALe ponieważ robię ten model już od kwietnia, chciałem sobie trochę uprościć i wykorzystać to co dał Revell. Chociaż teraz (po czasie) widzę, że mogłem po prostu wyciąć dziury w tej ścianie i już byłoby bardziej podobne. Prawą stronę postaram się zrobić bardziej upodobnioną. Muszę się tylko wybrać do straży i zrobić parę zdjęć wyposażenia w wersji "powodziowej" bo ten Unimog w oryginale ma ciągnąć motorówkę. Ale na razie ma zero wyposażenia.

Robię niby konkretny egzemplarz, do którego mam prawie 200 zdjęć. Problem, że ten egzemplarz jest pusty w środku, dopiero bedzie zabudowywany. Dlatego zabudowa wnętrza będzie, niestety, taka S-F. Patrząc na inne Unimogi, raczej nie miały zabudowanych zbiorników na środki gaśnicze. To jednak samochód niewiele większy od busa, i częściej był ustawiany jako wóz ratownictwa technicznego.

Zgodnie z obietnicą 2 dni i lewa strona gotowa. Z prawą pewnie zejdzie miesiąc. Ale teraz czeka mnie chyba najtrudniejsze zadanie. Kilka razy z pudełka wylatywała mi siatka do naklejenia na zderzak, ochraniająca reflektory. Więc, żeby nie zginęła, gdzieś ją schowałem. Teraz szukam już 3 dni. A tak na marginesie. To zdjęcie wyjaśnia chyba, dlaczego miłośnik lotnictwa przerzucił się na strażackie wozy. Przy samolocie kupując zestaw za 100 zł, należy jeszcze dokupić blaszek, żywic za 200 zł, które upycha się w kokpicie, wlotach, wnękach kół - czyli w miejscach gdzie tylko ze 2 osoby je w ogóle zobaczą i to za pomocą lusterka. A rodzina jak przyjdzie, to ze skrzywioną miną powie: - Nooo, łaaadnyy, ale czemu ta farba nic się nie błyszczy, taka jakaś matowa. A przy "strażaku" wszystko co zrobisz - widoczne jak na dłoni. Można skupić się na prawdziwej waloryzacji, a nie malować rude ciapki, wmawiając sobie i innym, że rdza i brud są piękne.

Ponieważ nie wydawało mi się to prawdą zajrzałem do Wikipedii i cytuję ze skrótami. Benzynę produkuje się w wyniku rektyfikacji ropy naftowej. Benzyna ekstrakcyjna - to benzyna lekka, odrzucana w produkcji benzyn ponieważ zbyt szybko paruje. Benzyna lakowa - to benzyna ciężka, odrzucana w produkcji benzyn ponieważ zbyt wolno paruje (w wysokiej temperaturze). Stosowana jako rozpuszczalnik do farb. White spirit - spirytus mineralny otrzymywany z parafiny. Stosowany jako bezwonny rozpuszczalnik do farb. Oczywiście zgadzam się z Tobą, że jakość produktów dla plastyków jest na pewno wyższa niż w marketach budowlanych.

Trochę przybyło więc trzeba się pochwalić: Zdj. 1. To, niestety, na razie tylko przymiarka. Mógłbym założyć już koła, ale są dosyć ciężkie, więc zrobię to przy końcu prac. Zdj. 2 i 3. A to rzeczywisty postęp prac. Z lewej strony wykorzystuję elementy fabryczne, więc dosyć szybko to idzie, za 2-3 dni będzie koniec. Gorzej z prawą stroną, która u Revella była po prostu zamknięta. Ściany wykonałem, robiąc imitację blachy ryflowanej z fotopolimerów. Teraz muszę wykombinować jakieś wyposażenie. Acha, tylna ściana jest też wykonana od podstaw, bo ta z zestawu nie pasowała do oryginału.

Ja kupuję w Castoramie. Myślę, że w każdym z farbami mają benzynę lakową. Jak pisze rozcieńczalnik to już mogli dolać jakiegoś ksylenu, toulenu czy innego świństwa więc lepiej nie bierz. Spece mówią, że jeszcze lepiej rozcieńcza się terpentyną (farby długo schną).

Tak właśnie myślałem. Patyczki z przeźroczystej ramki. Jakby coś to mam trochę. Zaokrąglić, przepolerować. I farba transparentna. Też jakby coś to mam, mogę Ci trochę odlać, bo przy przerobie 4 koguty na rok, buteleczka wystarczy mi na 236 lat.

Ja stosuję tylko benzynę lakową. Jest mniej agresywna od ekstrakcyjnej. I podzielam opinie tych kolegów, że emaliami maluje się o wiele łatwiej niż akrylami. Ostatnie moje małe odkrycie (przy akrylach). Po pierwszej warstwie chciałem podgonić suszenie (suszarką do włosów) i na podgrzany plastik o wiele lepiej farba się kładła. Zrobiłem parę prób na surowym plastiku z zakamarkami (ożebrowane części osłon podwozia) i jest różnica. Oczywiście jest ryzyko przy podgrzewaniu plastiku. Nie mniej potwierdza to teorię opisaną w wydawnictwie PAYO, że lepiej się maluje podgrzanymi farbami (w kąpieli wodnej).

Ślepka o niebo lepsze. Może pokusisz się jeszcze o transparentne koguty, bo te chyba nie są.

Już Ci pisałem, że nie, a właściwie są dwie szkoły. Farba ulega degradacji od m. in. a) tlenu, b) rozpuszczalnika. Jedni dolewają więc rozpuszczalnika do pełna by nie było tlenu. Inni nic nie dolewają. Jeśli pochodzisz z Kedzierzyna do wiesz, że tu kiedyś była spółdzielnia Twórczość produkująca farby. Kiedyś rozmawiałem z ich szefem produkcji. Twierdził, że nie wytrzymują konkurencji, bo oni aby zachować trwałość farb robią je gęste, a (tzw. wówczas) prywaciarze kupują te farby, dolewają drugie tyle rozpuszczalnika i sprzedają je jako własne nie przejmując się, że po roku stania na półce nie nadają się do malowania. Więc ja jestem wyznawcą drugiej szkoły i farb oryginalnych nie paskudzę. A dla oszczędności robię tak. Rozrabiam farbę w nakrętce po wódce (jak dużo) lub w listku z tabletek (np. po polopirynie). Jak zostanie zaklejam taśmą klejącą. Parę dni wytrzymuje.

Alclady nie do pędzelka. Musisz kupić srebrną farbę, przy czym moje doświadczenie z Pactrą i ModelMasterem jest takie, że słabo kryją. Wolę akryl Revella lub olejnym Humbrolem, ale to rzecz gustu. Pactrę możesz spokojnie rozcieńczać dowolną wodą, wódką, ale nie dawaj jej do buteleczki z farbą, tylko rozcieńszasz tyle ile potrzebujesz. W butelce po pewnym czasie woda niszczy farbę i potem niby się maluje, ale bardzo słabo trzyma.

A dokładniej coś wiesz? Jaki papier, gdzie go można dostać? Na allegro są tylko papiery do drukarek laserowych, bądź atramentowych. Jakie farby? Sitodrukiem mogę robić tylko kalki ze wzorem kreskowym, nie zrobię dokładnego zdjęcia. Na sicie raczej trudno zejść z rastrem poniżej 80 lpi. Myślałem by na sicie dać biały podkład, a potem drukować na CTP, ale boję się ponieważ wygrzewanie w tych urządzeniach przekracza 200 st. Celsjusza, więc biała farba może spalić się i przykleić do wałków, a wtedy popłynę na kilka tysięcy.

Tak, ale do LifeColor trzeba, niestety, dawać oryginalny. Inne albo ścinają farbę, albo tak jak woda powodują, że farba się pieni.

Czy ktoś wie (lub wie gdzie o tym pisze) i podzieli się wiedzą jak zrobić profesjonalne kalkomanie? Nie chodzi mi o kupno gotowego papieru i wydruk na drukarce, lecz o zrobienie kalek od początku do końca. Kiedyś robiłem prymitywne kalki (do modeli makiet latających na uwięzi) smarując papier tzw. gumą arabską a na to malując farbami nitro. Zaznaczam, że mam dostęp do prawie wszystkich technik drukarskich (sitodruk, tampondruk, offset, druk cyfrowy, druk solwentowy), więc sprawy techniczne mnie nie przerażają.

Fajna kolekcja. Z niecierpliwością czekam na finał.

Ponieważ już za moment nastąpi uroczystość przyklejenia kabiny do podwozia (w uroczystości weźmą udział ja i mój pies, żona mówi, że woli zmywanie garnków), nadeszła odpowiednia chwila by pochwalić się co zrobiłem. Tak więc kabina prawie skończona. W ramach waloryzacji wykonałem: wloty powietrza z przodu, otwieraną maskę, przetłoczenia blach z tyłu, szyby z tyłu, całkowicie nowy dach, podsufitkę z uchwytami, osłony przeciwsłoneczne, radiostację, popielniczkę, klamki i korbki do szyb w drzwiach, uchwyty do wsiadania na słupkach drzwi + uszczelki, kieszeń prawych drzwi, szyby boczne + uszczelki, uzupełniłem dźwignie między fotelami, dywaniki podłogowe, modernizacja kominka chwytu powietrza, okablowanie reflektora i uchwyty do jego ustawiania. Niestety, spieprzyłem szybki zanurzając je w sidoluxie. Zrobiły się zacieki. Mam tylko nadzieję, że jak na końcu trysnę całość bezbarwnym to znikną. Wykonywanie uszczelek drzwiowych: Modernizacja kominka: odciąłem górny grzybek, wydrążyłem. W płytce polistyrenu wywierciłem sitko z otworami fi 0,4 mm. Skleiłem i efekt końcowy na zdjęciu Uzupełnione wnętrza Kabina przed montażem I po założeniu na podwozie:

Opcje z robieniem własnego metalika ja bym odpuścił. Kiedyś chciałem zrobić z czarnej i srebrnej metalik. Nawet trochę srebra i już robił się szary metalik. Jak weźmiesz niebieski i srebrny to dostaniesz błękit metaliczny, a z granatu i srebra, nie zrobi się niebieski tylko szary z niebieskim odcieniem. Odnośnie kładzenia lakieru bezbarwnego. Na reno alpine malowany metalikiem Humbrol 52 trysnąłem sido a potem dwa razy bezbarwny olejny Modelmastera. Efekt nienajgorszy. Gdybym robił to dzisiaj, zamiast sido trysnąłbym sealerem z Modelmastera.

Według mnie pasuje tu Humbrol 52, ewentualnie troszkę przyciemnić Humbrolem 222 (ale chyba nie będzie potrzeby). W odróżnieniu od innych Humbroli, metaliki kładą się bardzo fajnie i przynajmniej ja nie mam z nimi żadnych problemów.

orange 1322, yellow 1323, red 1321 - jak zgęstnieją rozpuszczasz je nitro lub zmywaczem do paznokci. Mam jeszcze żółty revella nr 730, jak dla mnie jest jakiś dziwny (mętny), ale może dlatego, że kupiłem go jako dodatek z Allegro używany.

Mam niebieską x-23, a pomarańczową i czerwoną mam z Humbrola i być może to wina koloru, ale Humbrole kryją bardziej równomiernie.

Okazało się, że poczta jest szybsza od tsunami i przesyłka już dotarła. Jeszcze raz gorąco dziękuję.