Marak

ad. 2 Ciśnienie powinno spaść natychmiast, a z wężyka powinno zasuwać powietrze jak z kompresorka samochodowego. Wynika z tego, że gdzieś się zablokował odwadniacz. Dzisiaj nie mam czasu, jeśli do jutra nie rozgryziesz to spróbuję zobaczyć u siebie co może być przyczyną. ad. 3. Też taki aero dostałem z kompresorem. Jest tam regulacja wydajności, ale nie pamiętam dokładnie gdzie, bo już go dawno nie używałem. Mogę jutro zobaczyć. Nieszczelność należy oczywiście usunąć, W wężyku na dnie musi być gumowy czarny o-ring. Jeśli nie ma, kup o-ring w sklepie hydraulicznym lub wytnij np. z dętki.

Czemu uważasz, że Tamiaya = Toluen (prawie)? Toluen jest bardzo szkodliwy. Pracowałem w "chemii". Na wydz. produkującym toluen, zachorowalność na raka była bardzo duża. Czyżby Tamiya też nas chciała wytruć?

To jest stosunkowo prosty sprzęt, więc i nie ma się co psuć. 1. Czy masz ciśnienie na manometrze? Tak, kompresor dobry, nie - obejrzeć tłok na kompresorze. 2. Jeśli tak, odkręcić wężyk od aero. Ciśnienie spada - odwadniacz dobry, wina w aero. Ciśnienie nie spada - przytkał się odwadniacz. 3. Jeśli winny jest aero, to musiało się coś przytkać. Rozebrać, wyczyścić. A może po prostu przykręciłeś regulację powietrza na aero. To takie uproszczone diagnozy, ale zbyt ubogo opisałeś Twój problem.

Przepraszam, nie doczytałem. Masz rację.

To jest metoda dobra, gdy przejścia są szerokie. Gdy przejścia są ostre (rzadko, ale bywa) taśma jest dobra. Gdy przejścia są wąskie np. 2-3 mm w skali, stosuj wałki z niebrudzącej plasteliny, albo wycięte z papieru maski przyłożone w pewnej odległości od modelu (ok. 2-5 mm - trzeba dobrać doswiadczalnie). Dokładnie było to już nieraz opisywane.

Pasty polerskie dla lakierników samochodowych dostaniesz w każdym mieście średniej wielkości. Uważaj na gradację. Musi być drobnoziarnista. Jako ostatnia (najdrobniejsza) może byc pasta do zębów, tylko taka najtańsza, która nie zawiera za dużo chemii. A debonder tu raczej nic nie pomoże, bo nie usuwasz kleju, tylko uszkodzenie szybki. Chyba, że masz zaciek, a nie "zadymienie".

Odbiegamy od tematu, więc krótko. 1. Dla wszystkich rodzai farb kolory podstawowe to CMYK. Dla ekranu monitora i tego co świeci kolory podstawowe to RGB. Inne modele kolorów np. popularny LAB służą do czego innego. 2. Teraz piszesz o czymś innym. Mieszając wszystkie kolory uzyskasz taki efekt bo wiele farn np. granatowe, brązy itp. zawierają czerń same w sobie. 3. Przedtem twierdziłeś, że ciemną szarość można uzyskać mieszając kolory żółty, niebieski i czerwony. Jeśli naprawdę masz patent, że jest to możliwe zgłoś to do producentów maszyn poligraficznych, drukarek kolorowych itp. Zaoszczędzisz im 25% kosztów produkcji gdy wyrzucą czarny toner.

Na pancerce w ogóle sie nie znam, a już najbardziej na niemieckiej bo ich nie cierpię, ale w SuperModelu nr 4/2008 była tabela barw niemieckich z lat 35-45. Cytując ich Panzer Grau to: FS 36118, Humbrol 125, Gunze H305, Pactra A37, Testors 1723 Tamiya XF-24. Piszesz, że Humbrola 125 masz, wiec może nic nie trzeba mieszać. Natomiast gdybyś chciał malować Gunze, to według http://www.paint4models.com/index.html kolor FS 36118 to w RGB 54646D. Twoja najbliższa Gunze to H337 ma w RGB 899EA7, jest więc troszkę zbyt niebieska i ok. 30 % za jasna, więc trzeba by dodać do niej ok. 8-10% żółtej i 30% czarnej. Zaznaczam, jest to wywód czysto teoretyczny.

Te kolory są podstawowe bardziej dla trybu RGB czyli po domowemu "dla żarówek" (R - red, G - green, B - blue) Dla farb kolory podstawowe to CMYK czyli Cyan (niebiesko-zielony), Magenta (purpurowy) i Yellow (żółty) oraz dopełnienie BlacK bo mieszając kolorowe farby nigdy się czarnego nie uzyska.

Robię motocykl Yamahę YZR 500 Firmy Italeri 1:6. W zestawie są kalki, które wygladają jak typowe suche kalkomanie. Tylko, że suche kalki po przyciśnięciu do detalu, zostają na nim i wierzchnią folię można ściągnąć. Te ni diabła, są mocno przyklejone do folii i nie chcą się od niej oderwać. Czy miał już ktoś z nimi do czynienia?

Chciałem po prostu zwrócić uwagę, że warto czasem zapoznać się z tym do czego dany produkt służy. Przyczepność tych klejów (zwłaszcza Wikolu) do plastiku jest na poziomie soku malinowego lub plasteliny, więc po co wchodzić w złe nawyki.

Mój znajomy mawiał: Jak wszystkie sposoby zawiodą, należy przeczytać instrukcję. Więc cytuję z opakowania na Wikolu: "Nadaje się do klejenia papieru, drewna, sklejki, płyty wiórowej i różnych podłoży porowatych" Grzes napisał: Z opakowania Butaprenu: "Nie nadaje się do klejenia styropianu, PP, PE, polistyrenu i miękkiego PCV."

Można patyczkiem do lodów, ale w sklepie medycznym jest zatrzęsienie różnych produktów modelarskich, między innymi specjalny przyrząd do nakładania szpachli, nazywa się on "nakładacz stomatologiczny" cena ok. 8-9 zł

Moja odpowiedź będzie trochę kontrowersyjna, gdyż jak wiem ma wielu przeciwników. Na pewnym etapie próbowałem kleić klejami CA i efekt - szyby zadymione, więc kupiłem Clearfix. Efekt, jeden śmigłowiec ma szybki we wnętrzu, kilka modeli straciło owiewki w trakcie czyszczenia. Poczytałem więc w AeroPlanie i wróciłem do kleju CA. Tylko ważna jest metoda. Do kapsla z piwa daję kroplę CA. Biorę model, przykładam owiewkę, przyciskam. Wykałaczką nabieram minikroplę kleju i wpuszczam w róg owiewki. Po złapaniu w 3-4 miejscach zostawiam aż wyschnie. I znów w kilku miejsach wpuszczam CA i czekam aż wyschnie. itd. Metoda pracochłonna, ale efekt dobry.

Jak pisałem ja jestem bardzo zadowolony z "Płynu do czyszczenie pędzli i narzędzi" Kupiony w hipermarkecie budowlanym, nazwa jakoś tak na "Ca.." Przy pierwszym myciu ze środka wyleciały farfocle z kilku farb, nawet sprzed miesiaca.

Najpierw trzeba wiedzieć czym malujesz? Jeśli olejnymi to benzyna lakowa jest wystarczająca i bezpieczna. Jeśli akrylami to albo bezpiecznie rozpuszczalnikiem dedykowanym do farb albo... i tu każdy stosuje coś innego, słyszałem już o rozpuszczalniku nitro, zmywaczu Wamoda, Cleanluxie itp. Ja używam (kupionego za 5 zł/0,5 litra) "Płynu do czyszczenia pędzli". Wszystkie te środki nie są jednak obojętne dla gumowych uszczelek w aero, które raz w roku trzeba raczej wymienić.

1. Myślę, że nawet zawsze wskazane jest przpolerować, delikatnie filcem, flanelką, itp. 2. Ja stosuję sposób który kiedyś wyczytałem na forum w dziale samochodziarskim. Gdy farba zaczyna podsychać, rozpuszczalnikiem z pierwszego mycia aerografu delikatnie tryskam malowaną powierzchnię. Rozpuszczalnik rozmywa i wyrównuje powierzchnię farby. Trzeba tylko uważać, by nie przesadzić. PS. Rozpuszczalnik może być oczywiście czysty. PS. 2 Stosowałem ten sposób tylko do farb olejnych. Nie wiem czy się sprawdza przy akrylach.

1. Mimo wszystko ja optuję za klejem CA. Po prostu było go 5 razy za dużo, dlatego opary uszkodziły szybkę. A wytrzymałość Clearfixu czy lakieru bezbarwnego jest kilka razy mniejsza. 2. Specyfiki chemiczne raczej szybciej powiększą szkody niż wypolerują szybkę. Jak pisał kol. Robert, papier 2000, potem pasta polerska lub pasta do zębów.

Nie wydaję wyroku. Zaznaczyłem wyraźnie, że jest to tylko moje skromne zdanie. Każdy ma jakieś swoje doświadczenia. Pactry mam w tej chwili 27 szt - większość zaczętych, wiec jakieś doświadczenie mam. Miałem ich znacznie więcej, ale nie wytrzymały (jako jedyne) trudów przeprowadzki do nowego domu (paczka z farbami stała w lipcu 2 tygodnie na słońcu). Mnie pędzlem o wiele lepiej maluje się akrylowymi Revellami i Model Masterami. Aero też przechodzę na Model Mastery. Vallejo Air pomalowałem 1 model. Samo malowanie było super, ale dużo farby zlazło pod taśmą maskującą, a podmalowanie pędzlem wyglada jakby mucha nas..ła. Całkiem inny kolor.

Moim skromnym zdaniem, pactra to jedne ze słabszych farb (porównując z tamiy'ą, vallejo czy gunze), ale problem jest ogólnie w tym, że białą farbę pędzlem ciężko się kładzie. Daj pod spód najpierw srebrny podkład (ale nie metalizer, tylko normalny srebrny np. Pactra A74) i będzie łatwiej. Jeśli chcesz dużo malować to przemyśl sprawę. Pactra jest najtańsza, ale w butelce jest 10 ml, a np. w LifeColor masz 22 ml farby.

Było kilka razy: http://www.paint4models.com/index.html

http://www.gunze.pl/go/_files/?file=metalizery.html&lang=pl Tu możesz poczytać

Sprecyzuj o co Ci chodzi? Czy chcesz robić sam od podstaw, czy masz jakiś konkretny zestaw. W zestawach najczęściej są zrobione z przeźroczystego plastiku który malujesz farbami transparentnymi. Prawie każda firma ma je w swojej ofercie. Np. Humbrol to: 1320 Blue, 1321 Red, 1322 Orange, 1323 Yellow, 1324 Smoke i 1325 Green. Lustro lampy malujesz metalizerem. Tu jakość zależy głównie od umiejętności ale też zasobu kieszeni. Od Humbrol nr 11 za ok. 5 zł, poprzez Humbrol 2702 za ok. 8 zł, aż do alcladów (30 zł) czy gunze super metalic (50 zł).

Nigdy nie używałem. Jednak gdy, jak piszesz, ciężko go rozmieszać z farbą to dałbym sobie z nim spokój chyba, że ktoś doświadczony stwierdzi iż można. To tak jak z akrylami. Niby można je rozcieńczać wodą, ale w praktyce to tak nie do końca i każdy kto używa firmowego rozcieńczalnika wie, że efekt jest nieporównywalny.

1. Nie miałem, ale wyroby Mr Hobby są bardzo dobre. 2. Nie stosuj ekstrakcyjnej. Jest zbyt agresywna. Benzyna lakowa i najlepiej bez napisu modyfikowana (choć ja używam modyfikowanej bo nie mogę zwykłej dostać). Niektórzy stosują terpentynę, podobno jest lepsza, ale farba dłużej schnie. 3. Nie wiem, ale można na kropli szpachli spróbować.