Marak

W mojej tabeli 26 humbrol "khaki" to 1704 Model Master ale nazwany "Sand" czyli piaskowy więc watpię czy podobieństwo jest 100%. Osobistego doświadczenia nie mam.

Doceniając każdą inicjatywę, muszę jednak zauważyć, że od kilku lat korzystam z kalendarza, który opracowuje kolega Tomek Kędzierski z IPMS Świdnica. Może spróbuijecie dołączyć się do niego, a nie tworzyć kilka kalendarzy (i każdy będzie najważniejszy). To tak, jak już czytam, że mamy w Polsce kilka imprez wyłaniających Mistrza Polski. Czytając wypowiedzi kolegi Kędzierskiego widzę, że jest On otwarty na każdą współpracę.

Decalfix to płyn zmiękczający do kalek. Na rozlatujące się kalki raczej nie pomoże. Jest dosyć łagodny, więc smaruję nim zarówno plastik przed nałożeniem kalek, jak i na wierzch. Z tego co wielokrotnie czytałem (ale, przyznaję, jeszcze nie stosowałem) rozlatujące się kalki trzeba wzmocnić przez pociągnięcie bezbarwnym lakierem np. sidoluxem lub innym (przed moczeniem w wodzie).

Tu jest, chyba, przydatny artykuł autorstwa najlepszego (według mnie) polskiego modelarza Pana Andrzeja Ziobera. http://www.modelarstworedukcyjne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=202:tensocrom-medium-w-roli-utrwalacza-suchych-pasteli-i-pigmentow&catid=37:techniki-modelarskie&Itemid=60

To trzeba zawsze przemyśleć. Ja kleję najpierw tylko te częsci które są tego samego koloru, potem maluję i dopiero sklejam, na końcu ewentualne poprawki malowania. Ustalenie kolejności nie jest wcale takim błahym problemem. Jak najpierw skleisz części, to później źle się maluje. Jak najpierw pomalujesz, to potem wytrzymałość spoiny jest o wiele gorsza. Ważne, aby przed malowaniem, blaszki pozaginać na gotowo, jeśli wymagają zaginania.

Standardowo nie są malowane, ale od kilku lat Edurd wypuszcza również wersje "kolor zoom" - pomalowane gotowe do wklejenia. Klejenie - ja kleję klejem cyjanoakrylowam (CA), konkretnie Super Glue. Może być każdy inny klej CA. Niektórzy blaszki lutują. Bardzo drobne elementy, gdzie klej byłby zbyt widoczny, a które nie wymagają zbyt dużej siły łączenia, można łączyć lakierem bezbarwnym.

Zdjęcia są kiepskie i tylko wersji lądowej. Na planie są pływaki i narysowana 1 linka. Podaj mi swojego maila to Ci jutro zeskanuję i prześlę .pdfa.

W moim spisie mam, że coś na temat Lublina R XIII było w Modelarzu nr 5/78. Czy masz ten numer, czy mam iść do piwnicy i go szukać?

Też to widziałem, ale jest to niezgodne z regulaminem. Jeśli zawodnik bierze z parku dwa koła, to 2 ma dowieźć do parku.

Żeby wypowiedzieć się dokładniej musiałbyś najlepiej zamieścić zdjęcie tego panelu, czy jest to powierzchnia płaska, to nie ma problemu, Jeśli są wypukłości może być gorzej. Poza tym trzeba od razu pomyśleć o ścieralności tych napisów. Technik wykonania może być kilka np.: 1. sitodruk. 2. Druk solventowy, cyfrowy na folii samoprzylepnej. 3. Zrobienie kalkomanii. W każdym przypadku i tak trzeba zrobić matryce, a więc zrobić dokładnie z przodu zdjęcie tego panelu, dobrze złapać wymiary, wczytać zdjęcie do najbardziej popularnego programu czyli Corel Draw (może być Adobe Ilustrator) i przerysować cały panel. Potem już tylko wybrać technikę druku (jak wyżej), wykonać i zabezpieczyć, albo folią bezbarwną samoprzylepną, albo cienka plexi lub najbardziej naturalnie jakiś twardy lakier bezbarwny na podkładzie żywicy. A może łatwiej będzie uzyskać jakiś nowoczesny wygląd zaklejając cyferki taśmą maskującą w kształcie kółek lub trójkątów. Po pomalowaniy reszty na czarno będziesz miał czarne tło i cyferki w białych kółkach.

DarkWing pisze: Mnie dużo frajdy sprawiło sklejenie modelu BMW 100RT w skali 1:8 z Hellera. Wiem, że to kiepska firma, ale ten motor udał im się (według mnie). Można go kupić jeszcze w niektórych sklepach w cenie poniżej 100 zł. Oczywiście to nie jest ścigacz i nie można go porównywać z modelem za 1000 zł.

Ponieważ nie mogłem pojechać, więc serdeczne dzięki za piękne zdjęcia.

Jako pierwszy śpieszę pogratulować. Mnie się bardzo podoba, a zwłaszcza finezja szczegółów. Przy okazji skorzystam z rad odnośnie polerowania chromu, bo też mi to nigdy nie wychodziło, że w końcu przerzuciłem się na spraye. I tu mogę dorzucić swoje doświadczenie, że po wypróbowaniu kilku rodzai sprajów, najlepiej chrom wychodzi sprajem kupowanym w Leroy Merlin (niestety nie mam pod ręką, a nie pamiętam jaka to firma). Spray w małym pojemniku a dla zmyłki jako kolor podają silverbronze i jego pokrywka jest całkowicie matowa. A wracając do motocykla to bardzo podoba mi się skóra na siedzeniach, tarcze zegarów i właśnie te finezyjnie pocieniowane tarcze hamulcowe, tak w sam raz bez przesady bez nadmiernego brudzenia.

I mnie się również bardzo się podoba. Będę obserwował i kibicował. Ten żółty clear rzeczywiście daje fajny efekt. Jakiej jest firmy?

Ogólnie jak dla mnie fajnie. Zwłaszcza kabina, dysze, podwozie W szczegółach: Jak już tu było napisane, przesadzone brudzenie (ale to teraz taka moda). Poza tym, jeśli klapy masz w pozycji do lądowania, to ster wysokości nie może być w pozycji do nurkowania. Daj go lekko wychylony w dół (pierwsza faza) lub mocno w górę (tuż przed lądowaniem). Chociaż... jeśli to jest kołowanie po wylądowaniu tak też może być. Co to są stery kierunku na skrzydłach?

Ja mam trochę inne dane: Za wikipedią: Cal miał zawsze w projektach 25,4 mm Za wikipedią i dalej Czyli raczej już niestosowany

Pojedyńcza kreska to stopy. Podwójna kreska to cale. Liczenie pozostawiam Tobie.

Mark666 pisze: Ja kleiłem wszystko co przeźroczyste, humbrolowskim "ClearFix". Zalety: niewidoczna spoina, można nim nawet zrobić małą szybkę. Kiedyś zgubiłem w śmigłowcu szybkę 7x 7 mm to zaciągnąłem klejem. Podstawowa wada: słaba spoina. Doszło do tego, że w prawie gotowym modelu, gdzie szyby były klejone od środka wepchnąłem palcem szybkę i musiałem ciąć na nowo. Więc historycznie robiłem potem tak: 1. Wkleiłem szyby klejem CA (Super Glue) - szyba cała zmatowiała. 2. Przeczytałem artykuł p. Ziobera w AeroPlanie, że jak ktoś nie umie kleić i wali kleju to szyby matowieją. 3. W kolejnym modelu dałem 1/10 kleju co poprzednio - zmatowiał róg szyby. 4. W kolejnym modelu dałem 1 małą kroplę kleju (wykałaczką). Szyby fajnie trzymają i są przeźroczyste. Od tego czasu kleję tylko CA i jak ktoś pisze, że szyby matowieją - to patrz wyżej.

Ponawiam prośbę o informacje na temat Kenwortha W-900. W międzyczasie odnalazłem na internecie, że interesujące mnie auto jest własnością firmy z Lidzbarka Warmińskiego. Czy ktoś jest z tych okolic i mógłby zrobić trochę zdjęć. Dla mnie to drugi koniec Polski. Oczywiście, zwracam poniesione koszty.

Do CopyCat Serdeczne dzięki

copycat pisze: Wybacz moją zieloność w temacie i wytłumacz, czy MACK zrobił auto korzystając z podwozia Freightlinera, czy też Italeri wzięło budę z Macka, a ramę z Freightlinera? Co przez to rozumiesz?

adi_td1 pyta: Temat rzeka. Najważniejsze co ma być na tej kalkomanii, jakie masz materiały źródłowe, czy program chcesz kupić, czy wolisz gorszy a darmowy? W skrócie: Jeśli na kalce ma być zdjęcie to króluje tu Photoshop. Grafikę należy przygotować w CMYK-u, standardowo 300 dpi, choć gdy zdjęcie zawiera czarne kreski nie zaszkodzi lepsza rozdzielczość nawet 2400 dpi ale plik robi się bardzo duży. Nie zapisywać w .jpgu tylko w TIF-e. Jeśli chcesz zrobić rysunek np. szachownice na samolocie, albo jakieś napisy, używasz programu do grafiki wektorowej. Króluje tu nieśmiertelny Corel lub Ilustrator. Rysujesz używając palety CMYK-a, zapisujesz w formacie programu. Corela i Ilustratora ma każde studio graficzne. Jeśli natomiast używasz jakiegoś mniej popularnego programu, to najlepiej zapisać w formacie uniwersalnym: .eps lub .pdf. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy program ma taką moźliwość, bo czasem możesz się narobić, a nie będzie jak wydrukować. Jeśli któryś z terminów jest Ci nieznany, mogę wyjaśnić szerzej.

copycat pisze: Dzięki za uwagi, a wracając do Superlinera. Czy American Superliner jak pisze Italeri to nazwa konkretnej marki czy wolne tłumaczenie "amerykański krążownik"? Czy nie jest to zestaw wzorowany na jakimś Macku? Nie mniej, wpisuję Italeri na czarną listę, bo wcześniej już naciąłem się na ich motocyklach.

Karol_Max pisze: W zestawie na szczęście niektóre rzeczy są zdublowane, najgorsze chyba będą dla mnie światła. Trochę trudno dorabia mi się przeźroczyste elementy. Może coś dobiorę ze złomu. Sleeper chyba nie będzie tak trudno dorobić. Zderzak też jest na szczęście prosty. Na giełdzie wrzuciłem jednak hasło, że z chęcią wymienię zestaw na W900. Masz moje fotki z zewnątrz Wnętrze uyskałem od kolegi Rafała Szczotki. Jego galeria to: https://picasaweb.google.com/1054236511 ... edwebsite# Liczę, że jak ktoś zobaczy to auto na zlocie to zrobi mi parę fotek. A może ktoś zna namiary na właściciela pojazdu?

Licząc na pomoc całej grupy, otwieram temat Kenwortha. W zasadzie zajmuję się lotnictwem, ale jako przerywnik postanowiłem zrobić kilka ciężarówek. Posiadam zestaw Italeri Kenwortha T900 Ponieważ po kilkudziesięciu godzinach przed compem stwierdziłem, że dalej jestem zielony i nie wiem czym się różnią poszczególne typy ciężarówek, a zdobycie więcej niż 2 zdjęć jednego auta jest prawie niemożlwe, postanowiłem zrobić to konkretnie auto bo mam około 20 zdjęć. Właściwie to nie zacznę go wcześniej jak za 2 miesiące (na razie zmieniam mieszkanie), ale ponieważ lato, zloty, wyjazdy więc mam prośbę do kolegów. Mam zdjęcia z zewnątrz i trochę wewnątrz. Nie mam ani jednego zdjęcia spodu, ani silnika. A ponieważ na pewno nie będę robił żadnego brudzenia, więc chciałbym to nadrobić ilością szczegółów, więc liczę na Waszą pomoc. Poza tym jeśli ktoś wie czym się różni T900 od W900 proszę o informację. No, w ogóle to proszę o wszystko co się może przydać przy budowie. PS. Oprócz tego mam jeszcze w kolejce takie 2 zestawy, więc wszelka wiedza na ten temat mile widziana.