toled

To tak: Aerograf gruntownie wyczyść przed kolejnym malowaniem A model do Kreta/DOT/Wamodowskiego zmywacza do akryli albo Top Levellinga. I lecisz od nowa dobrze rozrzedzoną farbą.

Jak masz 2-3 tygodnie czasu poczekać, to waloryzację można kupić w Australii za całkiem znośne pieniądze. https://www.bnamodelworld.com/model-cars-motorcycles-detail-up-sets-ka-models-ke-24053

Nie oszukujmy się, w porównaniu z tym co było, to efekt niebo a ziemia. Jeżeli chodzi o chromy w tym modelu, to możesz jechać pisakiem Molotow, ale nie wiem czy wyjdzie to dobrze i równo. Do okiennych chromów może, do reszty wątpię, pisakiem nigdy nie zrobisz tak równo jak porządnym maskowaniem i malowaniem z aerografu. Sądzę, że w tym wypadku nie ma co iść na łatwiznę. Porządnie i dokładnie zamaskować wszystko co nie ma być chromem, położyć czarny połysk i na to jakiś Alclad Chrome, AK Extreme Chrome lub w proszku do wcierania Uschi van der Rosten Chrome.

Nie używam tego bawełnianego szajsu, tylko czarnych gąbek polerskich 25mm ( można szukać na aliexpress.com) A przed polerowaniem rozsmarowuje po elemencie niewielką ilość pasty, co powoduje, że tak nie pryska.

O ile mamy możliwość regulacji obrotów, to tak niski moment obrotowy, który można zatrzymać naciskiem jest zaletą w niektórych momentach. Ja używam Biedronkowego pancernego złomu firmy NITEO i daje to radę - na najniższym poziomie mogą to palcami zatrzymać, dlatego poleruję na średnim.

Ja jeszcze mam jedno pytanie, ale wole się upewnić. Czy gąbek używasz na mokro czy na sucho? Co do polerowania. Ręcznie poleruje się niestety długo, szczególnie lakier 2K. Każdą pastą musisz jechać dość długo, każda pasta na osobną szmatkę + pomiędzy poszczególnymi pastami usunąć resztki poprzedniej.

Ewentualnie po 2400 zastosować 3000. Co do samego lakieru - dojdziesz do wprawy. W ostatniej warstwie można dać nawet troszeczkę więcej rozcieńczalnika. Warto też spryskać pomieszczenie w którym się maluje, ewentualnie je odkurzyć i wytrzeć kurze co pewien czas

Moim zdaniem tutaj tkwi problem. Za duży przeskok 2400 prawdopodobnie narobił rys, które 4000 nie ogarnął już. Ewentualnie za krótko robione 2400, który nie wyrównał dobrze powierzchni na matowo i zostawił rysy. Bardziej polecałbym 3000->4000->6000->8000. Trzeba też wyczuć moment jak długo poszczególnymi gradacjami robić, by nie przegiąć i nie przetrzeć.

1. Ja używam acetonu technicznego, czasami jak nie mam nic innego pod ręką to droższego Level High Thinnera z Wamodu. Sądzę, że tool cleaner też powinien dać radę. 2. Mniej więcej 30 minut. 15 też nie zrobi nic złego. Lakier jak dobrze pamiętam powinien zostać zużyty do 45 minut. 3. Lakier np. Novol 400 Klarlack w temperaturze 20 stopni schnie ok. 10 godzin do suchości użytkowej. Przyjęło się, że najlepiej go trzymać po przykryciem 24h. Pyłosuchość w 20 stopniach uzyskuje już po 15 minutach, więc w teorii po tym czasie już paproszki nie powinni się lepić do niego. Ja się nauczyłem, że po malowaniu od razu go daję pod pudełko i zapominam o nim do kolejnego dnia.

Ja używam krążków ściernych Trizact 3M o gradacji 6000 i 8000. Możliwości takich rys jest wiele od zbyt miękkiego lakieru po zbyt krótkie matowienie następną gradacją. Oczywiście przy matowieniu trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. Za krótko- zostaną rysy, za długo - przetrzesz lakier. Jeżeli wtrąceń w lakierze nie masz zbyt dużo, to możesz zacząć od Tamiyi 3000, potem Trizact 6000 i 8000. Możesz też iść nawet wyżej i robić do 12000. Wadliwy GX100 zdarza się rzadko, mi na 100 słoiczków może z 4 miały problem ze schnięciem. X22 nie tykaj, szkoda nerwów potrafi schnąć wieczność.. Jeżeli masz finanse i chce Ci się trochę więcej bawić w proporcje, schnięciem pod przykryciem (2K schnie od 10 do 24h) to 2K jest najlepszym rozwiązaniem.

2000 i 3000 to za mało. Jeszcze z 5000 oraz 8000 by się przydało. Jeszcze jest możliwość, że słaba parta GX-a i nie wysechł dobrze, przez co gąbka 2000 zostawiła głębokie rysy. U mnie etap wytrącania wygląda tak: 2000/3000 gąbka tamiya na mokro, aż będzie ładna matowa powierzchnia 5000 8000 Potem polerka mechaniczna pastą Menzerna. Oczywiście trzeba zwracać uwagę co się robi, by nie przetrzeć lakieru.

Jak bazowy masz dobrze położony, to możesz kłaść na bazowy. Ale na GX100 też możesz spokojnie kłaść. Ja używam obu sposobów, chociaż częściej kładę kalki na warstwę, lub dwie cieniutkie GX 100. Potem po dobrym nałożeniu kalkomanii, daje im 24h na wyschnięcie i na to kładę potem bezbarwny. Mgiełka->normalna->tzw. mokra. Zamiast GX100 możesz też używać 2K. Trochę więcej z nim roboty, bo trzeba dodać trochę utwardzacza i rozcieńczalnika w odpowiednich proporcjach + musi schnąć pod przykryciem. Ale za to dobrze wylany charakteryzuje się doskonałym połyskiem, twardością i fajnie się go obrabia potem mechanicznie.

1.4mm wstążka o ile znajdziesz. Jak nie, to kupuj 3mm i będziesz się bawił w cięcie. Ogólnie tasiemka rypsowa 3mm powinna dać radę, tylko się pomęczysz z cięciem.

Pozycja A, jeżeli nigdy nie sklejałeś i chcesz poćwiczyć. Bardzo popularny model na start do psucia Pozycja B, jeżeli coś już tam sklejałeś i mniej więcej się orientujesz w malowaniu itp. Model ciekawszy, otwierana maska i komora silnika, dodatkowo silnik. Skleja się bardzo przyjemnie, ale totalnym amatorom może odrobinę problemów sprawiać.

Sprzedany.