Mkbewe

A takie się nadadzą? Co prawda nie wiem czy dla wojsk pancernych w koloniach, Francuzi w latach 50 robili oddzielne mundury niż dla Europy ale to zawsze jakiś punkt zaczepienia. https://www.fcmodeltrend.com/35979-french-tank-crew-indochina-1959-set-2-135-scale-p-1-51-1494/

Hejo! Wybrałeś sobie wymagający model, niepozbawiony wad. Największą jego wadą, rzucającą się od razu w oczy to zbyt wystające do tyłu koło napinające. Czeka Cię sporo pracy i oby szpachla do nich wystarczyła. Zacząłem taki robić w wersji D Trop i po ilości pracy by go upodobnić do czegoś, wrzuciłem go z powrotem do pudełka . Podglądam i kibicuje by Twój tak nie skończył. Poszukaj w internecie innych warsztatów czwórek tego producenta, unikniesz paru niespodzianek

Piękny jest ten zielony kolor jak i cały model. Z karbonem mu do twarzy, bardzo ładny

Już Ci o tym pisałem ale napisze jeszcze raz. Szary podkład jest uniwersalny i przy tej skali łatwiej go pokryjesz farbą docelową, kolor docelowy będzie ciut jaśniejszy i łatwiej z taką bryłą coś później zrobić. Logicznie przy oxide red będzie odwrotnie, podkład jest ciemny więc i kolor którym go później pokryjesz będzie ciut ciemniejszy i trudniej tez Ci będzie go nałożyć tak żeby podkład nie przebijał (jeśli malujesz pędzlem). Modelarstwo to też eksperymenty. Na pewno został Ci po StuGu zbędny dach - zrób sobie eksperyment i pomaluj go dwoma podkładami obok siebie, nałóż farbę i zobacz który lepiej ci podejdzie. Może przy ciemnym podkładzie łatwiej będzie Ci wyłapać niedociągnięcia.

Zalecałbym jego przyklejenie później gdy już założysz gąsienice i skończysz malować detale bo gwarantuje Ci że znowu go urwiesz operując modelem

Rozwierć jeszcze rurę wydechową przy tłumiku. Będzie lepiej wyglądał

Już rozumiem. Ja osobiście maluje zęby czy to kół, czy gąsienic, ogólnie elementów metalowych trących o siebie, pędzelkiem Pactra A54 Gunmetal. Można użyć też jakiejś ciemniejszej farby metalicznej np Steel (Pactra A75). Są to farby półmatowe i powinieneś malować nimi te elementy na sam koniec żeby zachowały swój wygląd wyślizganego metalu. Na tyle na ile pozwala na to później montaż. Nie musi być to akurat Pactra, ale wydaje mi się że najlepiej do tego nadają się farby akrylowe, które można rozcieńczyć woda. Odradzam srebrna farbę gdyż jest za jasna i będzie to kiepsko zgrywać się z resztą. Można też tak jak wcześniej, na sam koniec potraktować takie powierzchnie grafitem z miękkiego ołówka B. Odnośnie filmiku. Pan używa tam podkładu Tamiya w kolorze red oxide, który na prawdziwym pojeździe jest podkładem antykorozyjnym, później wykonując w sumie kolejności warstw jak na prawdziwym pojeździe. W Twoim przypadku to bez sensu trochę. Musisz wiedzieć że im więcej farby na tak małym modelu tym gorzej dla niego. Do tego jest to ciemny kolor i będzie Ci trudniej go malować. Jeśli chcesz wykonywać jakieś ubytki w farbie do tejże warstwy antykorozyjnej to lepiej będzie je zrobić później na położonym już kamuflażu pędzelkiem czy gąbką - takie moje zdanie. Proponuję pomalować go podkładem który już masz, położyć kolor bazowy Dunkelgelb, kamuflaż jeśli jest, później rozjaśnienia tymi kolorami poprzez dodanie białej farby tak by były o ton jaśniejsze i dalej. Zobacz sobie taką technikę malowania właśnie cieni i rozjaśnień ,jeśli masz aerograf - Black and White. Wydaje mi się że chyba o to Ci chodzi. Poszukaj też poradników na YT gdzie ktoś skleja model w 1/72. Każda skala rządzi się trochę swoimi prawami. Zobacz Plasmo lub Night Shift, zdaje się że chyba skleił jakieś dwa modele w 1/72

Zanim zaczniesz malować popraw lufę - usuń ślad łączenia form wzdłuż lufy i hamulca wylotowego. Sprawdzałeś na sucho czy gąsienice pasują do podwozia? Bo może się okazać że są za krótkie lub nie wchodzą na zęby koła napędowego i będzie później problem żeby je założyć/ułożyć. Przejrzyj raz jeszcze model czy gdzieś nie pominąłeś jakiegoś wypychacza czy innej niedoskonałości, czy nie będzie problemu żeby połączyć kadłub z górą. Jak wszystko jest OK to połóż podkład. Ja akurat nie myje ramek modelu przed sklejaniem tylko po cały model, za pomocą miękkiego pędzelka, bo przecież sklejając dotykasz model palcami i zostawiasz tłuste odciski, pył po szlifowaniu itp. Możesz spróbować, nie zaszkodzi tylko uważaj na małe części. Co do malowania nie bardzo wiem po co chcesz pokrywać go po podkładzie w całości oxide rust. To jakiś etap pod przyszłe zabiegi, zdrapki czy cuś? O jakie koła przednie Ci chodzi? Pytasz czym pomalować zęby na kole napędowym?

Zdecydowałeś którą wersje robisz? Bo widzę że zestaw daje dużą możliwość wyboru

Nie jest źle. Natomiast pierwsze co się rzuca w oczy to te nieszczęsne obicia srebrną farbą i okropnie napięte gąsienice - powinny swobodnie zwisać i dotykać górnej części kół

Dlaczego ich nie polecasz? Były z czymś problemy?

Dziękuje za informacje, trochę się rozjaśniło, a nawet mam refleksje . Postanowiłem dodać do modelu tylko nożyce bo doszukałem się już wcześniej ich mocowań na paru zdjęciach z epoki. Myślę że te rozbieżności wynikają z budowy po wojnie Szwajcarskich G13, których wcześniej nie porównywałem. One mają łopatę i młot choć w innej konfiguracji i były pewnie inspiracją przy przekształcaniu ich na modele z produkcji wojennej.

Witam wszystkich! Walcząc z Hetzerem z UM pojawiła się zagadka z którą nie mogę sobie poradzić. Jakie narzędzia etatowo montowane były na tych pojazdach w fabryce? Lewar i swego rodzaju łom na pancerzu pod gniazdem anteny są zawsze, a co z łopatą na pancerzu, nożycami i młotem na błotniku? Raz są, a raz nie ma śladu nawet po ich mocowaniach. Od czego to zależało? Przeglądając zdjęcia z epoki i muzealne, porównując zestawy innych producentów w różnych skalach i planów ciężko mi dojść do jednoznacznej odpowiedzi czy powinny tam być i dorabiać je do modelu czy nie.