Sławko

Gdyby sama plastelina nie wystarczyła a śrubka okazała się zbyt duża do wciśnięcia (skala 1/144) to możesz zaaplikować kilka ołowianych kulek - ciężarków wędkarskich, które można zdobyć w różnych rozmiarach. Dobrze je tylko wklej aby nie powstała z tego modelu grzechotka

Czyszczenie rozcieńczalnikiem to duże ryzyko. Lepiej w takim przypadku użyć zwykłego mydła lub pasty do zębów. Jeśli jednak to nie są zanieczyszczenia na powierzchni a zniekształcenia wynikające ze zużycia form to trzeba by przeszlifować oszklenie drobnym papierem ściernym i następnie wypolerować do połysku.

Oczywiście kawałek lub nawet cały model do prób jest najlepszy jednak gdy nie ma się akurat takowego pod ręką można ćwiczyć także i na tekturce. Żeby farba nie wsiąkała w tekturkę ja pokrywam ją najpierw kilkoma warstwami podkładu i wtedy na nim ćwiczę malowanie cienkich linii.

Pędzlem aerografem się niepodjąłem bo nie mam jeszcze takiego wyczucia.. Ale z czasem.. Możesz poćwiczyć malowanie cienkich linii nie tylko na modelu ale np na kawałku tekturki. Ta umiejętność bardzo się przydaje Te żyletkowe piłki nie są takie trudne do zdobycia, można je kupić np tu: http://www.jadarhobby.pl/jlc-c-21_458.html lub tu: http://www.martola.com.pl/pl144/produkty27490/wklad_do_pilki_modelarskiej i podejrzewam, że wielu innych sklepach modelarskich też

Masz na myśli tę cienką co zalinkowałem wcześniej czy Tamiyiową ? Ja takie taśmy zwykle kupuję w modelarskim. Taśma Tamiyi bywa dostępna także na allegro a ta cienka to nie wiem.

Można kupić odpowiednie farbki przeźroczyste i spróbować uzyskać taki efekt. Fiolet nie jest chyba jednak dostępny ale może zmieszanie niebieskiego z czerwonym dało by pożądaną barwę. Nie robiłem tego jeszcze nigdy więc nie powiem czy to na 100% jest możliwe. Po za tym nie jestem pewien czy to nie jest efekt odbicia części promieniowania słonecznego od powłoki oszklenia i to w dodatku widziana tylko pod pewnym kątem.

Zdecydowanie bez grzania - na zimno. Wysoka temperatura mogłaby łatwo uszkodzić powierzchnię modelu. adn. 7 Ja bym użył płaskiego średniego ale to chyba najlepiej jak sam się do tego przymierzysz co najlepiej leży w ręku. adn. 8 jak pkt 7 Sprawdź na fragmencie ramki z oszkleniem czy cleanlux wchodzi w jakąś reakcję z tworzywem. Jeśli nie to zrób sobie próbę z malowaniem oszklenia sidoluksem i jak nie wyjdzie to zmyj cleanluxem.

Najlepszym rozwiązaniem według mnie jest taśma maskująca Tamyii. Przy tej skali to trzeba ją pociąć na odpowiednio małe paski. Tymi paskami okleić wzdłuż ramy oszklenia a resztę zakleić albo ścinkami taśmy albo maskolem w płynie. Kiedyś zrobiłem tak przy swoim tornado w 1/144 i wyszło bezproblemowo. Możesz też zastosować gotową wąską taśmę bez konieczności cięcia na paseczki, np taką : http://www.martola.com.pl/pl144/produkty25315/Micron_Masking_Tape_0_7mm_x_8m

Owszem są do tego specjalne przyrządy ułatwiające poprawienie zaszpachlowanych linii, np: http://www.jadarhobby.pl/trumpeter-09912-narzedzie-robienia-linii-podzialu-kadluba-p-16143.html To nie jest jedyny model na rynku. Przy odrobinie wprawy i samozaparcia można także użyć zwykłej krawieckiej igły lub innego ostrego szpikulca. Można także posiłkować się czasem piłką-żyletką. Edit: Nie wszystkie linki są zakazane W tym przypadku wydaje mi się, że takowy nie złamałby regulaminu.

Niestety ale faworytów nie można obejrzeć - linki nie są prawidłowe. Zaglądałeś na poprzednią stronę tego wątku ? Opisałem tam pewien dodatek do mini-szlifierki/wiertarki pozwalający dość skutecznie regulować obroty od 0.

Witaj. Ja też jeszcze różnych technik się uczę i nie wiem wszystkiego ale w kilku wątpliwościach postaram się co nieco podpowiedzieć. adn. 2. Ta gładka powierzchnia plastiku to nie żadna specjalna warstwa tylko wynik wtrysku tworzywa do formy - w tym wypadku dość gładko wypolerowanej tak by wiernie odwzorować powierzchnię oryginalnego płatowca. Po szlifowaniu grubszym papierem ściernym rzeczywiście powierzchnia wychodzi matowa i warto by było ją upodobnić do miejsc nieszlifowanych bo warstwy farby podkładowej i docelowej mogą nie wyrównać odpowiednio powierzchni. W tym celu można przetrzeć miejsca po szpachlowaniu drobniejszym papierem ściernym (ja np używam 1500) co da gładszą powierzchnię i dopiero potem malować. adn. 3 Wash daje się raczej na pomalowany już model. Kolor najlepiej dobrać do kolorystyki modelu bo nie wszystko ze wszystkim pasuje. Po wyschnięciu nadmiar washa zmywa się. Wygodnie to się robi np wacikami kosmetycznymi (patyczki zakończone wacikami) maczanymi w rozcieńczalniku do tych farb od washa. Kolejność: a) malowanie podkładem, b) malowanie właściwego kamuflażu, c) wash. Kolejność, którą zaproponowałeś jest właściwa raczej przy robieniu preshadingu. Czyli namalowaniu cienkich linii wzdłuż linii podziału przy pomocy aerografu i ciemnej farby. adn.4. Rozcieńczenie farb przy malowaniu pędzlem nie jest konieczne. Jest jednak wskazane bo rozcieńczoną farbką można malować cieńsze warstwy a to z kolei przekłada się na bardziej równomierną powierzchnię bez zacieków i smug. To tyle co mogę napisać od siebie

Wielkie dzięki Niby to takie nieskomplikowane ale zdarcia farby są genialnie odtworzone. Nie będę się wypowiadał o tym czy są za duże, za małe, czy w sam raz. Mnie urzekło to, że można tak realistycznie oddać odrapaną, złuszczoną farbę.

Myślę, że warto napisać trochę więcej o malowaniu i postarzeniu wnętrza skrzyni ładunkowej. Jak dla mnie efekt końcowy tego zabiegu jest rewelacyjny

Jeśli wolisz sklepy stacjonarne to w Warszawie Tamiyiowe farbki kupisz w Martoli, na Dzielnej (na przeciwko Pawiaka) i w Tora-Tora-Tora a Gunze chyba także w Martoli, na pewno w Jadarze (tylko "H") i w Tora-Tora-Tora ("H" oraz "C"). Gunze "C" bardziej śmierdzą a "H" szybciej wysychają (jak to akryle).

Ot kawalarz Modelarze używają różnych różności (nawet z kuchni podprowadzanych). Po tym co widziałem to i musztarda wydawała się możliwa

Ciekawy eksperyment z tym polerowaniem Może i ja się skuszę na wygładzenie powierzchni przed malowaniem. To żółte we wlocie do środkowego silnika to musztarda czy szpachla ? Widziałem, że już wcześniej przy innym modelu użyłeś musztardy. Nie boisz się, że pod wpływem wilgoci może się odkształcać ?

"Szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla" ... ;) W większe otwory/szczeliny można wcisnąć kawałek tworzywa sztucznego (np z ramek modelu) i zakleić/zaszpachlować. Na koniec to wszystko po wyschnięciu szpachli szlifuje się papierem ściernym dla wyrównania powierzchni.

Też mam podobne obawy ale jak na razie ten sposób wydaje się najlepszy jeśli zależy nam na równych krawędziach okienek. Będzie to można ocenić po zakończeniu wszystkich prac

Ja już nawet na Allegro sprzedałem 6 zestawów w 1:100 Jestem przekonany, że tak jak do tutki w 1:144 pasować to nie będzie, ale taki zestaw, to było bardzo mało roboty dla mnie, a ogromne ułatwienie dla osoby, która ma taki model. Jak chcecie, to mogę zrobić takie kalki i maski w ilości powiedzmy 5 kpl, pod warunkiem, że znajdę chętnych. Powiedzmy sobie dwóch na forum, a resztę puszczę na Alledrogo. Popracuj nad maskami. Ja już pracuję nad poprawą kalek. Artek82 przymierzył raz przeskalowane kalki i do poprawy są tyko ... ramki na okienka awaryjne Tak więc lada moment kalki będą już gotowe.

Dzięki za rady Nawet jeśli sam nie zdecyduje się na użycie Clearfixu (obecnie nawet go nie posiadam) to może ktoś inny na tym skorzysta Jeśli wpadnie mi ten specyfik w ręce w najbliższej przyszłości to możliwe, że skuszę się na wykonanie jakiejś próby by móc ocenić końcowy efekt. Okienka z zestawu są bardzo ładnie dopasowane i mają zakrzywioną płaszczyznę. Trochę obawiam się czy z Clearfixem udało by się to odtworzyć, czy napięcie powierzchniowe nie wyprostuje tych krzywizn. W oryginale okienka tak jak w modelu mają zakrzywienie. Na dzień dzisiejszy jednak bardziej skłaniam się do malowania okolic okienek przed ich wklejeniem do kadłuba a następnie ich wklejenie na miejsce i zabezpieczenie taśmą maskującą od zewnątrz by nie uszkodzić powłoki przy dalszych pracach nad modelem.

A najlepiej w razie wątpliwości zapytać samego organizatora co miał na myśli

Dziś zrobiłem próbę malowania części kadłuba z maskowaniem oszklenia kabiny pasażerskiej. Szybki jednego z elementów oszklenia pokryłem maskolem (nakładanym przy pomocy wykałaczki) i wcisnąłem w połówkę kadłuba bez wklejania. Następnie pomalowałem podkładem akrylowym MM obszar wokół okien. Po wyschnięciu podkładu pomalowałem dwukrotnie białym Gunze Color. Pierwsze próby usuwania maskolu wykonałem zbyt wcześnie - farba była jeszcze zbyt świeża i niestety ją uszkodziłem (to te 7 okienek z prawej strony). Po odczekaniu aż farba solidnie wyschnie podjąłem drugą próbę usuwania maskowania. Tym razem poszło lepiej ale ponownie nie tak jakbym tego sobie życzył. Nadal były problemy i ostatecznie wybiorę inny sposób malowania. Będzie on polegał na pomalowaniu obszarów wokół okien farbą ale jeszcze przed wklejeniem okien. Dopiero po tym wkleję okna i skleją kadłub. Poniżej fotki moich dzisiejszych prób:

Kolejny mały aczkolwiek ważny kroczek postępu Pomalowałem dolne powierzchnie skrzydła oraz statecznika poziomego na kolor jasno-niebieski. Wybrałem do tego celu farbkę akrylową Lifecolor UA061 (FS 35526 / RLM65) zgodnie z tym co poleca Techmod w swoich kalkomaniach. Na skrzydle udało mi się uzyskać zróżnicowanie kolorystyki dzięki wcześniejszemu preshadingowi Cieniowanie wypadło bardzo delikatnie i mnie się podoba zważywszy, że robiłem coś takiego pierwszy. Na stateczniku poziomym jednak dałem za dużo farby i cieniowanie zanikło prawie całkiem. Zdjęcia nie w pełni są w stanie przekazać to co widać na własne oczy ale przynajmniej obrazują postęp prac.

Ja to trochę inaczej interpretuję. Standard - model prosto z pudła bez dodatków waloryzacyjnych. Dopisek w nawiasie, że nie dotyczy to zestawów "Profipack" moim zdaniem wyklucza takie modele z klasy Standard. Myślę, że organizatorowi chodziło o to by wyrównać szanse bo mimo wszystko nawet podstawowe "walorki" z "profipaków" potrafią bardzo odmienić model.

A mnie się zdaje, że szachownice na schemacie malowania Dęblińskiego RWD to są przekręcone o 90 stopni (te na gównej powierzchni skrzydła i boczne).