Krisownia

Powiem Ci tak, jeden koleś na youtube (model madman) ma takie powiedzonko "less is more" i wg mnie tak jak zrobiłeś jest dobrze. I tak oleje dadzą efekt końcowy a nimi można cuda. Jest w sam raz.

Teraz sobie przypomniałem, liny holownicze także wymagają wymiany - Trumpek dał do tego modelu sznurek nylonowy który ma pełno wystających kłaczków. Polecam jakąś linkę stalową/miedzianą, u siebie zrobiłem taką podmiankę. Edit: hehe teraz zobaczyłem - w komplecie blaszek już to masz.

Widzę, że poważnie podszedłeś do tematu, swojego czasu też robilem ten model - gąsieniece są okropne - zakup Friuli świetna sprawa. Ja także kibicuję!

Metalizer to nie lakier a kolor sam w sobie, można dać pod niego oczywiście podkład w zależności od porządanego efektu. Poniżej porównaie metalizerów Humbrol do farb metalicznych Humbrol i Vallejo Air Metallics. Linia przerywana przy próbkach metalizerów oddziela miejsce przetarte i nieprzetarte. Różnica diametralna. Metalizery szczególnie fajnie wychodzą tam gdzie jest dużo zakamarków - zobacz jak fajnie ten spaw wyszedł w próbce 2704, pomaluj tym np. MG a efekt jest genialny. Jak idzie o farby metaliczne to zwróć uwagę, że ziarno aluminium jest większe - szczególnie przy ciemnych kolorach Vallejo Air. Sorry za jakość - robiłem to ad hoc! Mam nadzieję, że autor wybaczy mi ten niemały off-topic. Proszę o łagodny wymiar kary.

Metalizer to jest prawie normalne farba metaliczna, prawie a robi wielką róźnicę. Klasyczny metalizer np. od Humbrola (Metal Cote) kładziemy i po 15 minutach przecieramy suchą szmatką i mamy metaliczną, bardzo realistyczną powłokę w krórej nie ma takiego ziarna jak w farbie metalicznej (tam drobiny aluminium bardziej widać). Co ciekawe przed tarciem masz totalny mat, nawet szarość a po przetarciu czary-mary i piękny błysk. Nowsze matalizery np. Gunze już nie wymagają przecierania ale ich nie próbowałem, myślę, jednak, że ta firma kitu by nie robiła. Na pewno też są świetne.

Ho ho, niektórzy na Aśce widzę zęby zjedli, pozazdrościć! Chciałbym zobaczyć ten myk z pchaniem tego działa!

No, jak nie robiłeś szczegółów (washe, obicia, suchy pędzel itp.) to jest dobra szansa na wyprowadzienie tego. Pozdrawiam!

Można to spokojnie poprawić: Użyj szpachli akrylowej np. Vallejo i nadmiar korygujesz wilgotnym pędzelkiem/palcem. Żadne szlifowanie nie jest potrzebne. Ja takie lapsy poprawiam nawet za pomocą Mr. Dissolved Putty który nie jest bazowany na wodzie ale penetruje przestrzenie i można bez szlifowania także jak ma się wprawę. Minus produkt gunze jeśi jest w nadmiarze nie da się korygować mokrymi narzędziami. Poza tym użyj wyobraźni - nawet jakbyś zeszlifował farbę na jednej z płaszczyzn (chodzi o te małe trójkąciki, prawda?) wieży to reszyt modelu nie musisz ruszać, szlifujesz na zero dajesz wszytko od nowa i już. Washa przecież nie było? Sama bazowa tylko?

Myślę, że pomimo lekkiej kaszy w lakierze oraz zróżnicowanych przejść między kolorami porządne, kilkukrotne filtrowanie załatwi sprawę. Model prezentuję się dobrze.

Heh teraz się zorientowałem, że to wątek o BWP a nie Shermanie gdzie też pisałem... Lol

Pytałeś o spawy, najlepiej je zrobisz za pomocą Mr. Dissolved Putty od Gunze - moża kłaść kilka warstw a sama szpachlówka świetnie poddaje się modelowaniu, Schnie bardzo szybko, można modelować na wpół wyschniętą lub świeżą. Chodzi o nakładanie z lekkimi ruchami na boki tak aby powstała docelowa faktura. Można kłaść kilk razy aż efekt jest satysfakcjonujący. Spawów nie szlifujemy, chyba, że naprawdę przesadzimy ze szpachlówką. Tutaj próbka z mojego starego projektu:

Racja! W Shermnanie najlepiej schować na kole napędowym jest chyba najmocniej osłonięte.

Takie buty z cholewami! ;-) Dzięi za odpowiedź, a swoją drogą dziwne, że tylko radziecki/rosyjskie pojazdy mają w wyposarzeniu tę belkę.

Jak jest co przytopić to przytop i następnie popraw CA jak kolega wyżej radził.

Tak, świetna sprawa mieć dostęp do tego sprzętu, większość może tylko pomarzyć. Dzięki wielkie, że dzielisz się z nami tą wiedzą! Info od kogoś kto był a nawet sobie spał w ASU to więcj niż sterta ksiażek i zdjęć. A tak przy okazji to mógłbyś przybliżyć jak się używało tej belki samowyciągacza? Nigdy nie widziałem tego w akcji.

Dzięki, a dopiero zauważyłem, że Twój avatar jest rodem z mojej ulubionej niegdyś gry - BF2. Niedługo trójka! Ciekawe czy będzie godna pierwowozoru.

Tomek ma rację - malowanie bandaży bardzo się opłaci - podniesie poziom modelu - sam zawsze dokładnie je maluję. Uwaga jeśli polecisz czarną to trzeba to będzie z deka przybrudzić aby model nie wyglądał jak pastowany na święto wojska polskiego. Ja osobiście używam koloru Vallejo Dark Rubber i potem brudzę czym mam akurat ochotę - brąz albo siena zależy od terenu.

Poprawka 2 - wspornik jest z blaszki 0,2mm wieć w sumie lekko przekracza skalę, jak to mówię "można wytrzymać" Podziwiam Twoją znajomość tematu tego działa!!! Coś niesamowitego!

Tak wiem o grubości blachy ale nie miałem innej a i cieńszą słabo by się cięło. Jakoś to przeżyję. Z kablami to samo ale jak patrzę na real fotos to te kable grube są dość - moje na oko są OK choć masz rację jak teraz drugi raz patrzę to mogłem zrobić z 0,5 - łatwiej by się nawet gięło. Nie jestem jednak aż takim "hardkorem" żeby to teraz zrywać - niestety już przyklejone i "osprejowane". Generalnie jak zwykle zawinił pośpiech. Ale dzięki za uwagi bo po to zamieszczam tu fotki. Czkem na te zdjęcia bardzo mnie ciekawi co tam będzie! Poprawka - wziąłem ten drut w suwmiarkę i ma 0,5mm więc źle nie jest! :-D To by w realu dało 17,5 więc prawie tyle co wspomniałeś! Głupi to ma szczęście!

Kolejna aktualizacja: Dorobiłem okablowanie oraz porządne wsporniki pod kłodę przeprawową.

W oczekiwaniu na pomoc kolegów możesz juz zacząć kleić, np. koła, żębatki itd. tu nie ma co popsuć byle z klejem nie przesadzić. Możesz kadłub zacząć przygotowywać, wieżę scalić. Szapchla jak będzie potrzebna to kup Mr. Dissolved Putty od Gunze - idealna sprawa. Możesz o jakimś podkładzie pomyśleć - uwidoczni mankamenty przed właściwym malowaniem. Jak idzie o malowanie to komplikacji nie powinna być - jeden kolor to łatwiejsze malowanie ale i bardziej widoczne szczegóły - ja unikam camo jak mogę. Konrad C. ma obcykane farby Pactry na pewno coś podpowie.

Możliwe przyzwoicie hmm. Tak, masz szansę ale jeśli to dopiero 2-gi model to musisz się liczyć z jakimiś potknięciami. Ludzie (np. ja ostatnio) potrafią zrobić 3 modele pod rząd dobrze a 4 sknocić. A ile już przez komin poszło... Także praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka i z odwagą go rób to nie operacja na otwartym sercu - więcej się nauczysz nawet jak coś spaprzesz. Zawsze możesz kupić nowy i z 2 zrobić np. jeden czynny a drugi wrak nadioramę. Naprawdę wprawy nabierzesz po kilkunastu jeśli nie kilkudziesięciu modelach, jak to mówią "trening czyni mistrza". Na początek pytanie: Jak chcesz go malować aerografem czy pędzelkiem?

No, zawsze możesz wziąć materiał, nitkę nylonową (żeby nie kłaczyła) i porobić różne pakunki. To ma ten plus nad gotowymi, że to Ty decydujesz o kształcie i ułożeniu na pojeździe. Narzędzia, skrzynki itp. może ograb z jakichś starych złomowanych modeli - ja tak zawsze robię.

Dopiero tera skumałem, że to urwane koło to zabieg celowy - świetny pomysł a to jedno koło "nie od kompletu" to też rewelacja! Śledzę dalej ten projekt!

Hmm, wygląda fajnie - czy KM się aby nie wygiął? Dołożyłbym mu jakieś akcesoria - tłumoczki, jakiś łańcuch może albo szpadel - nad gąsienicami goło aż się prosi aby coś tam wrzucić. Ruscy tam masę towaru zwykle pchali to samo Niemcy na zdobycznych.