Krisownia

Chińscy sprzedawcy modeli i innej drobnicy przytomnie wpisują z automatu w deklaracji niską wartość/gift. Nasz urząd celny traktuje te przesyłki pobłażliwie. Jakbym zamówił kontener modeli to bym musiał te 23% beknąć ale dla pojedynczych paczek oznaczonych jako gift + niska wartość w praktyce VAT'u nie naliczają i można traktować to jako regułę. Kupowałem wielokrotnie Chińskie towary i ani razu nie płaciłem VAT. Co do kontroli to kontrolowane jest wszystko, nikt w paczce nie wwiezie kilograma koki, tobie chodzi o robienie wyceny i masz rację nikt nie będzie jej robił...

Błotko na butach i płaszczu - o to mi chodziło. Gratuluję ukończenia prac!

Uważaj bo przez zbyt dużą ilość rekwizytów można zrobić domek dla lalek. Na ten moment jest w sam raz, ale można jeszcze spokojnie parę rzeczy dodać. Widziałbym zabrudzenia (plamy) na podłodze i jakieś śmieci, papiery, pogięty pojemnik po oleju itp. Weathering rekwizytów i otoczenia jest b. ważny. staraj się nadać realizm - niech jakieś narzędzia leżą na stole a nie wszystko ładnie jak w OBI. Na stole zrób jakąś "rozgrzebaną" robotę. Plakat i inne wydruki np. beczka i puszka na półce - pożółć bo to garaż w końcu, te są jak świeżo z drukarni. Szlifierce kabelek by dobrze zrobił, jakieś stare tarcze luzem na biurku. Tablica z kluczami mi się najbardziej podoba. Bardzo dobrze jest, ale to wiesz, jedynie dograć te szczegóły.

Nie nie naliczają, na paczki z U.S. owszem ale chińskie się smykają luźno przez cło, zamawiałem już wiele rzeczy i ani razu nie płaciłem a towar przeszedł normalnie odprawę celną. Ale co do terminów to się zgadzam dłuugo. Może dlatego, że miałem tanią/darmową wysyłkę choć była to paczka lotnicza.

Tak on będzie pasował, ale jeśli zamierzasz malować tylko modele to pomyśl o zgrabniejszym kompresorku nabiurkowym - miałem ten z linku i pozbyłem się na rzecz nowszego modelu - link poniżej, jest cichszy, poręczniejszy. Brak butli nieistotny. http://skleptechniczny.pl/cichy-kompresor-do-aerografuwazodwadniacz-as176-p4833.html

Obicia fajne choć miejscami przesadzone, praca pigmentem słaba, jedno koło napinające ci się wykrzywiło... To tyle z największych niedociągnięć. Generalnie model robi dobre wrażenie. Dałbym mu 4-. Dobra robota. Pozdrawiam K

To dość łatwe, pokrywasz model pigmentem - wcierasz pędzelkiem, nadmiar ma spaść bo robimy nalot a nie akumulację (do akumulacji robi się na papieros i fixuje). Gotowy kurz przejeżdżasz szerokim pędzlem zamoczonym w white spirit, jeśli dobrze wtarłeś pigment to nie będzie śladów po pędzlu. Można dawać kilka warstw w ten sposób. Ja dodatkowo pracuję z lakierem matowym tzn. wcieram pigment jak wcześniej pokrywam lakierem z aero a na to można dać pigment i powlec white spirit jak opisałem poprzednio. Przed całą procedurą z pigmentami polecam przefiltrować cały model akrylem w kolorze takim jak pigment - rozjaśnisz i zepniesz całość. Ostatnio kurzyłem model w kolorze red primer tymi metodami: Przed: Po: Zauważ jak mocno zmienił się kolor Red Primer

Nie musisz się zgadzać czy nie, mi doszło w 4 tygodnie, a tobie w 7 dni żaden z nas nie może utworzyć reguły, podajemy jedynie luźne informacje do analizy dla innych.

Z Chin nie masz opłaty celnej, wysyłki są tanie jednak idą około 4 tygodni nawet lotniczą. Warto bo ceny i asortyment dobre.

Nie no, wygląd jest spoko, tylko wkład pracy większy, no i na dio potem jak wstawisz to nie będzie można względem terenu zamarkowac. Chociaż te workable też trzeba mocno obrobić. Do E-25 wziąłem trumpowskie i trochę zabawy było.

Było dedykowane workable dokupić.

Odwrotnie, jak nie kupisz i sprzedaż im spadnie może wezmą się do uczciwej pracy i skończą z fuszerką.

Im większą gradację ma podkład, tym cieńsze tworzy warstwy? Analogicznie jak papier ścierny.

Problem pewnie w tym, że klej wchodząc w reakcję z debonderem utworzyć może substancję która weżre się w plastyk tak samo jak świeże CA, myślę, że dużo zależy od grubości położonego CA, składu debondera, oraz umiejętności osoby rozklejającej.

Chip Foose powinien zrobić jednego takiego, wyobrażacie sobie, to auto na porządnych felgach i laczkach, nie od razu te kretyńskie hot rody ale po prostu zpimpować takiego Lublina ze smakiem.

Cytat ze str. producenta: "Debonder is made from a blend of nitromethane and other solvents. We have found that this blend works better for removing cured CA from skin.Debonder will dissolve cured CA’s in approximately one minute. It can be used on a variety of surfaces to remove cured adhesive. It can be used to reposition parts that are glued out of alignment or remove CA from skin. It can be used to loosen the CA from bonded fingers. Just apply a liberal amount of Debonder and allow it to work for about a minute. Then gently roll your fingers to loosen the bond. After they are apart, use additional Debonder to completely remove the cured CA from your skin. Please note that it will damage most plastics and dissolve white foam on contact so it should not be used in these applications." Dla niedowiarków - sprawdźcie opinie o rodzimym odpowiedniku. Ku przestrodze. http://www.mojehobby.pl/products/Rozklejacz-Debonder-do-klejow-cyjanoakrylowych.html

Sam się zastanawiałem co to. Dzięki za wyjaśnienie!

Jeśli zależy Ci na dalszym niszczeniu podstawki zastosuj się do "rady" powyżej. Debonder niszczy plastyk, nadaje się do usuwania cyjanoakrylatu z części matealowych - fototrawionych, czy skóry palców (podstawowe zastosowanie). Pozostaje Ci szlifowanie i polerowanie podstawki, wklej zdjęcie problemu a będzie można doradzić więcej.

Zastygły materiał najlepiej modeluje się urządzeniami typu multiszlifierka, tniesz tarczami a rzeźbisz kamieniami i innymi frezami.

Tylko Olfa.

Jak zrobisz dobrze mieszankę to nie powinno się wylać ale możesz dać kawałek tekturki jako zaporę a potem usunąć. Gips to jest taki "magiczny" materiał - dasz mało wody można go gnieść jak plastelinę w łąpkach dasz dużo to się poleje - musisz popróbować i ogarnąć jak on się zachowuje. Mieszanka to gips, piasek, farba i woda. Woda jest po to aby rozrobić gips. Daj jej tyle aby gips razem z piaskiem się rozrobił na coś ciut gęstsze niż ciasto naleśnikowe następnie, dolej farby prosto z pojemniczka, aby zabarwić. Akryle się rozcieńcza wodą - wodę już masz w mieszance więc NIE rozcieńczamy dodatkowo farby. Jak całość położysz to po wyschnięciu będzie jaśniejsze nić w trakcie kładzenia - wtedy domalujesz z areo lub pędzla i polakierujesz błyszczącym. Mieszankę zrób sobie w miseczce, mieszasz pędzlem jakimś tanim lub nawet patykiem lub łyżką stołową. Do nakładania 2 pędzelki - jednym kładziesz mieszankę a drugim maczanym w wodzie (ale nie kapiący!) modelujesz i korygujesz.

Latarnia dominuje nad modelem, wynika to ze zbyt masywnej podstawy oraz koloru samego rekwizytu. Kolor wiadomo raz dwa załatwisz, ale może przy okazji odpalić tokarkę i skorygować ten cokół. Takiej średnicy cokoły są w większych latarniach na 2 lub 4 klosze a i to nie zawsze. Proporcja cokołu do walca po prostu do poprawy. Ten chiński obrazek jest pomocny. Dodatkowo zwichruj ją trochę dla większego realizmu, szczególnie klosz - to wojna a nie boże narodzenie w Bawarii.

Dokładnie tak, ilość farby decyduje o mocy zabarwienia. Możesz posiać po nałożeniu błota albo przed, po wyschnięciu błota będzie jednak dużo łatwiej. To nie jest jakiś nieodwracalny proces na jeden raz. Dasz błoto, zobaczysz jak wyszło na drugi dzień możesz dać znowu tu i tam grubiej albo ukruszyć i potem wyrównać. Możesz trochę traw "wmielić" do błota ale bez przesady, po prostu porób eksperymenty a wszystko stanie się jasne. Nie gniewaj się ale "patrzyłem" a nie "paczyłem" - od paczenia jest kot Paczacz. Trawy to oblukaj czeskie firmy Polak albo niemieckie firmy Noch - mi się sprawdzały, dobierz sobie kilka kolorów 2-3 aby było ciekawiej jeden kolor to dobre do kolejek ale nie na poważne dio. K

Wiesz najlepiej teren modeluje się od podstaw czyli narzucamy gips na podstawkę i kształtujemy koleiny z błota, ślady opon, butów żołnierzy możesz zrobić itd. Potem się to wali na to dany kolor z aero i maluje ręczie detale. Ty masz już podstawkę więc to trochę komplikuje. Ale luz damy radę. Ja bym zrobił to na bazie akrylowej bo z emaliami i white spiritem możemy rozwalić to co już masz. Spróbuj wymieszać gips szpachlowy z akrylem, wodą i piaskiem kwarcowym o b. drobnej frakcji, dolej błyszczącego lakieru akrylowego aby mieć efekt mokrego bota, alternatywnie możesz po wyschnięciu wylakierować na błysk, jak wolisz. Kolor akrylu to ciemny brąz i/lub czarny sam dostosujesz ilość farby - gips i piasek są jasne więc musisz dodać tyle farby aby kolorek był ok, ale potem i tak możesz całość domalować po wyschnięciu więc spoko, pamiętaj błoto botu nie równe inaczej wygląda czarnoziem a inaczej glina - dobierz kolor wedle preferencji. Literalnie robisz błoto, poeksperymentuj aby wyszło ci coś co będzie dość luźne na tyle iż będziesz mógł zalać/wyłożyć koleiny. Nie za dużo wody bo ci to spłynie ma być takie ciasto na naleśniki lub nawet ciut gęstsze. Ostrzegam, że będzie brudno i trawkę tu i tam pobrudzisz ale to nie problem - szeroki pędzel z wodą załatwi sprawę. Ukręć tego błota w naczyniu, wyłóż nim koleiny i następnie mokrym pędzlem wymodeluj tak aby się spoiło z terenem. Mokry pędzel ma zadanie poluzować ci materiał w celu dogrania go do reszty. Pędzlem rób ruchy w koleinie i wyłaź na tę trawę nim, nie bój się woda ci zmyje nadmiar, a błoto musisz spoić z resztą to nie może być placek z błota na środku koleiny - musi być całość. Popróbuj najpierw na czymś co możesz zniszczyć jakimś kartonie czy czymś. To wymaga wprawy niestety, grunt to dobrze wymieszać mix - nie za dużo wody dozuj wszystko - czyli piasek i kolor aż będzie ci odpowiadać. Brzmi to skomplikowanie ale po kwadransie ogarniesz, gips i piasek są tanie jak barszcz możesz robić dużo prób aż Ci wyjdzie. Jak zrobisz wg tego opisu będziesz miał zajebisty efekt kosztem paru złotych. Pamiętaj, że błoto po wyschnięciu możesz domalować tu i tam aby miało różne kolory jak na dio na zdjęciach. K

Masz już tę podstawkę z koleinami? Jeśli tak zamieść zdjęcie, będzie łatwiej zdecydować o dalszych krokach.