jankes

Dobry dzionek lub wieczorek... Małe uaktualnienie mojej pracy. Niestety obowiązki wyjazdowo-pracowe pochłaniają mój czas, zatem na hobby czasu jest mało. Oczywiście nie ma u mnie modelu bez kilku baboli które przez przypadek się pojawiły (niech wina przypadnie małym doświadczeniem + chęcią zakończenia prac jak najszybciej ) Zatem zaczynamy: Pozbyłem się oryginalnego chromu, zamiennik to Alclad II (ALC 107), mam z nim małe problemy - zdjęcia z drugiego malowania. Pierwsze było totalnie do du.. Nie wiem czemu ale ten chrome bardzo łatwo schodzi, czym to jest spowodowane?? (użyłem oryginalnego podkładu black primer alclad 2 - 305) Oto zdjęcia kilku irytujących wpadek . Panowie co zrobić z tym chromem? Da się to pomalować jeszcze jedną warstwa? czy usunąć chrome i jeszcze raz malować? Buda pomalowana (farba Gravity colors - GC-203) - brak lakieru bezbarwnego I kolejny irytująca wpadka :/ cóż jak się człowiek cieszy to się cieszy Kółka już własne ma: Oprócz tych "małych" wpadek, mogę napisać że praca z modelem na chwilę obecną jest bez problemowa. Myślę że Meng wykonał kawał dobrej roboty. Zatem do następnego razu.

Nigdy nie miałem do czynienia z 1500, czy 1500 wymaga rozcieńczania do Areo? Nie zrozumcie mnie źle Stynylrez jest bardzo dobry (choć ja miałem małe problemy to i tak z niego korzystam) wielki plus to to że nie śmierdzi. I porównując Stynylrez do np. podkładu Vallejo to jest niebo a ziemia na plus dla stynylrez'a. Jedyny minus to trudno dostępny w Europie, nie wiem czemu, nawet mieszkając w DE musiałem sprowadzać z UK.

Oczywiście zapomniałem napisać o który mi chodzi - Mr. Surfacer 1200 (taki mam, taki używalem) - zapewne 1500 jest dużo lepszy jako podkład. Może to zabrzmi durnie ale miałem problemy z alclad II (AL305) pod chrom - pomimo odpowiednio przygotowanej powierzchni pod błyszczący czarny, nie mogłem uzyskać odpowiedniej struktury tak aby ładnie wyglądał chrom, aby poprawić powierzchnie a zarazem przygotować ją pod błyszczacy podład użylem tamki i poźniej ładnie wyszlifowałem do połysu. Dopiero wtedy efekt błyszczacej czarnej był zaje.... . Takie moje małe spostrzeżenia.

To są dwa różne produkty. Badgera nie użyjesz jako płynnej szpachli. Porównując tamke, gunze i Badgera to: Gunze (Mr. Surfacer 1200) jako płynna szpachla rewelacja, jako podkład jest dobrze. Tamka jako podkład jest super zwłaszcza psikana areo. Badger jako podkład oki, choc ja z nim miałem problem bo tworzy bardziej chropowatą powierzchnię w porównaniu do tamki co wymusza więcej szlifowania do powierzchni błyszczących. Ostatnio wróciłem do tamki ale psikanej z areo, bo z puszki jakoś mi ciężko się prącuje.

Niestety prawda, do vallejo ipa to nie dobry pomysł. Co najlepsze nie wszystkie kolory maja problem z Ipa. Ja osobiscie także korzystam z własnej mieszanki. Woda destylowana, retarded + flow improver.

Do czegoś muszę Zresztą tylko wstępnie. Potem leci czysta IPA i jest ok. Jak się skończy Surfacer 1200 to z opisywanych już względów przechodzę na podkład Badgera i ze śmierdzieli zostanie tylko Surfacer 500. I prawidłowo podkład Badgera jest bardzo fajny i co najważniejsze nie śmierdzi

Super temat . W dodatku jak wykorzystacie Wode + Retarder + Flow Improver macie fajną mieszankę do Vallejo . Osobiście mam prawie wszystkie firmowe wynalazki (oprocz X20 bo korzystam z TL) to lubię czasem sam sobie zrobić ów mieszankę gdzie mam pełną kontrolę co chce osiągnąć. Gdy chce bardziej "płynna" farbę mam więcej "Flow improver" gdy chce dłuższego schnięcia mam więcej Retardera.. itd...

W Chinach rośnie wszystko, normalne drzewa też się znajdą . W sumie to zależy tylko od regionu

Ja sprowadzałem z UK. http://www.barwellbodyworks-shop.com/144-stynylrez-primer

Jeżeli nie gorszy niż Surfacer 1200 i nie śmierdzi to byłaby dla mnie idealna alternatywa. Osobiście także polecam Badger Stynylrez. Nie śmierdzi i zachowuje się dość podobnie do Surfacer 1200. Da się w prosty sposób obrabiać, nie tak jak nieszczęsne Vallejo.... Testowałem tylko kolor szary, podejrzewam ze reszta kolorów także jest ok (osobiście mam jeszcze czarny i biały, ale nie testowany).

Ponieważ zostałem wywołany do tablicy' date=' może coś więcej napiszę o Iwata. Iwata HP-TH jest airbushem którym można malować płaską plamką co dla pokrywania materiału w tym przypadku modelu różnymi ustrojstwami jest najlepszym rozwiązaniem. O co dokładnie chodzi można zobaczyć tutaj: [youtube']https://www.youtube.com/watch?v=xZDujJy5wdI&index=4&list=PLRK4diRzRX1dR1mLnD9HGKdCtl2CxIiy6 Ponieważ posiadam H&S Evolution z dwoma dyszami 0.2 i 0.4 oraz Iwata HP-TH która ma dyszę 0.5 mogę napisać że na chwilę obecną lepiej pracuje mi się z Iwata. Proszę brać pod uwagę że może to być tylko pierwsze zauroczenie a np. za miesiąc nie będę tak podchodził do sprawy. Z drugiej strony nie napiszę ani pół złego słowa na H&S - samo rozbieranie Evolution do gruntownej kąpieli i czyszczenie jest po prostu bajka.. (z HP-TH może być więcej zachodu). Pamiętać także należy że Iwata ma wiekszą dyszę co jak dla mnie jest lepszym rozwiązaniem. Jeżeli będziecie zainteresowani mogę zrobić jakieś testy, ale na to potrzebuje czasu . Dobra, czas zakończyć ów mały wywód i wracać do usuwania Alclad :/...

Mam podobny problem. Znalazłem na to sposób taki że po prostu odkręcam część "A" w 90% problem zawsze była farba osiadające na tej części. Oczywiście trzeba później uważać na igłę i dyszę, ale dzięki tej operacji problem kropek farby praktycznie znikł.

Panowie mam mały problem ;).. "Mondry" ja, nie wiedzieć czemu (no dobra głupota) przykleiłem taśmę maskującą na praktycznie już wykończony model (była położona piękna powłoka błyszcząca). Cóż po odklejeniu taśmy pokazała się już nie piękna błyszcząca powłoka. Tam gdzie była taśma pozostały piękne matowe ślady. Macie może jakiś pomysł jak to zlikwidować? Czy jedyna metoda to jeszcze raz malowanie? A tak na marginesie, jakie macie pomysły na ślady tłustych paluchów? Da się to jakość usunąć? PS. tak dla wszystkich choć pewnie już wiecie, nie klejcie taśm maskujących na powłoce błyszczącej :///.

Witam serdecznie, Praca idzie bardzo powoli, ale do przodu . Kilka rzeczy już zrobiłem zatem mogę pokazać wam moje wypociny . W planach będzie oczywiście "brudzenie" silnika co by nie wyglądał prosto z fabryki. Krytyka mile wskazana.

Nie wiem czy Ci cos pomoże ale zobacz: http://www.modellversium.de/tipps/6-detaillieren/8015-.html

@jankes: możesz zapodać namiar na tego Proxxona? Osobiście myślę o tym: http://www.proxxon.com/en/micromot/28462.php?list To jest wersja 12V i jedyna wersja co ma 3000 obr. Do tego musisz dokupic zasilacz: http://www.proxxon.com/en/micromot/28707.php?list Mój Lidlowski wynalazek jest ok, mam jednak problemy z małymi otworami 0,5 mm - mówiąc krótko oś jest lekko nie w osi ;).

8000 obr/min to za duzo. Ja mam miniszlifierke co ma min. 5000 i moim zdaniem jest prawie ok, trzeba uwazac poprostu. Obecnie chce zamienic na proxxon co ma 3000.

Musisz swój model zabrać na wycieczkę ;) wtedy będzie odpowiednio okurzony, zabrudzony

Mój będzie miał specjalny ekologiczny silnik euro 8 ;) prosto od specjalistow z VW / Bosch z 10 filtrami DPF

Zapraszam, zapraszam Z tego co wiem jeżeli chodzi o cywile to tylko F-350. Nie głupi pomysł ;) a teraz znajdź mi model lawety ;P Tak jak napisałem, w planach jest usunięcie oryginalnego chromu. Myślę że będzie to alclad II - bo taki mam obecnie w posiadaniu. Powiedzmy że jeeeeest oki Cóż czołgi to chyba inny dział Na chwile obecną mogę stwierdzić że są dość dobre, dość szczegółowe jak na moje oko. Plastik jest twardszy niż np. Tamiya. Jednak nie mam aż tak dużego doświadczenia aby obiektywnie ocenić jakość.

Witam serdecznie, Długo zastanawiałem się, czy zrobić z tego modelu warsztat (zresztą mój pierwszy raz ;) ). Po przekalkulowaniu za i przeciw doszedłem do wniosku że spróbuje , do odważnych świat należy (lub nie). Zatem rozpoczynam moją walkę z Fordem, walka będzie zapewne trwała długo i namiętnie, czasem z dłuższymi przerwami bo niestety praca wzywa w świat. Mam nadzieje ze będziecie kibicować i doradzać. Oczywiście uwagi mile widziane. Nie udało mi się znaleźć na forum in-box'a z tego modelu zatem na pierwszy ogień idzie zawartość dość dużego pudełka. W chwili obecnej zastanawiam się na kolorem i powoli poszukuje dokumentacji wszelakiej. Jak mi się uda ;) model nie będzie "prosto z pudełka" coś zapewne dodam od siebie - co dokładnie to jeszcze do przemyślenia i znalezienia dobrej dokumentacji. W planach oryginalny chrom zostanie usunięty, jak tylko znajdę u siebie niemiecką wersje "kreta" - DOT-4 niestety nie daje rady.

Dzien doberek... Skromne pytanie mam do szanownego grona. Czy ktoś z was miał styczność z chromami od MENG'a? Mam model Ford F-350 i jest tam kilka elementów chromowanych. Chciałbym ów chromy usunąć, po 18 godzinnej kąpieli w DOT-4 chrom nadal jest. W dodatku po tak długiej kąpieli plastik zaczyna być jakby bardziej miekki... :/ Teraz testuje jakimś wynalazkiem od revella (do usuwania farby z pędzli) zapewne tez nie ruszy ale cóż jak nie spróbuje to nie zobacze... Jakieś pomysły? Inny preparat?

Czarny pasuje ale srebrny chyba powinien być jaśniejszy.... Chyba....

To prawda, wielkość tego modelu (i waga, blisko 8 kg) to spore wyzwanie... Trzeba praktycznie przebudować warsztat i zmienić różne nawyki... Materiały i narzędzia zresztą też... 8 kg... Czy tam wszystko jest z metalu?... Będziesz chyba potrzebował specjalnych podnośników :-)

Manewrowanie tym podczas malowania to chyba bedzie wyzwanie ... Oj coś mi się zdaje że będzie co oglądac