wuen

A po tym wnioskuję, że na pudełku "zwykłego" jest fotka "zwykłego" zaś na pudełku "special edition" - w charakterystycznym malowaniu... Zanim wydrukujesz - najpierw zaprojektuj... a potem wydrukuj - zobaczymy, jaki będzie efekt...

Nie ten... ten z Allegro to wersja limitowana - wyprodukowali 1989 sztuk... http://www.allegro.pl/item918384232_trabant_601_s_revell_1_24_limitowana_edycja.html

Stwierdzenie krzywdzące firmę - można ewentualnie napisać "często" ale nie "zawsze" - no bo jak w takim razie skomentować nowe modele typu Porsche Cayman czy Nissan GT-R 35 - o modelach serii Enthusiast nie wspomnę...

Można zastosować taśmę 2-stronnie klejącą.

Na PWM jest kol. soris000 oferujący wykonywanie kalkomanii na zamówienie: http://www.pwm.org.pl/viewtopic.php?f=7&t=9754&p=112765#p112765 Musisz tylko zrobić projekt w CorelDraw i wysłać. Do wykonania projektu może przydać się skan drugiej, białej kalki...

Dzisiaj postanowiłem zrobić maski do swojej Mazdy. W związku z tym, że nie mogłem znaleźć miękkiego ołówka - wprowadziłem małą modyfikację... Za pomocą papieru ściernego starłem trochę grafitu ze zwykłego ołówka a następnie proszek wtarłem za pomocą palca robiąc ruchy od środka na zewnątrz - dzięki temu proszek zaznaczył krawędzie. Obkleiłem taśmą Tamiya 18mm a po oderwaniu przykleiłem na folii do bindowania. Tak wyglądają maski przygotowane do następnych etapów prac Następne etapy to: 1. wycięcie masek wzdłuż krawędzi 2. nacięcie folii pionowo a następnie przełamanie tak aby części rozdzieliły się 3. przyłożenie maski do szyby 4. przyklejenie jednego brzegu do umytej - najlepiej w płynie do mycia naczyń - szyby 5. oderwanie jednej części folii i przyklejenie maski do szyby 6. odklejenie drugiej części folii od maski i przyklejenie maski do szyby

Na innym forum kol. draz pokazał taki sposób: "Najpierw ołówkiem obrysowałem odpowiedni kształt na przeźroczystym elemencie - w miejscy, gdzie powinna szyba być zamalowana plastik jest matowy i grafit z ołówka elegancko przylega, natomiast na gładkiej powierzchni szyby już się nie trzyma. Tak obrysowując otrzymuję dokładny kształt do wycięcia: Następnie w to miejsce przyklejam kawałek taśmy Tamiya i dokładnie dociskam tak, aby jak najwięcej grafitu przykleiło się do taśmy. Sytuacja idealna to taka, gdy jeden kawałek taśmy pokryje całą powierzchnię, jednak taśmę 40mm dopiero kupię, a póki co mam tylko o szerokości 10mm, więc resztę szybek muszę maskować kilkoma kawałkami. Następnie taśmę odklejam od szyby i wcześniej obrysowany kształt jest na taśmie: Kawałek taśmy przenoszę na płaską powierzchnię na której będę mógł swobodnie wyciąć zaznaczony kształt, a która nie osłabi kleju z taśmy. Ja naklejam to na szybę, która od pewnego czasu służy mi jako podkładka do wszelkich prac modelarskich: Następnie za pomocą mojego ulubionego małego ostrza skalpela i krzywików wycinam maskę: Kolejnym krokiem jest usunięcie grafitu z oszklenia, jednak tak, aby dokładnie na krawędzi maski zostało go trochę, zejdzie potem podczas mycia, a póki co ułatwi położenie maski w odpowiednim miejscu. Grafit usuwam zwykłą gumką do gumowania. I przenoszę maskę z szyby na element przeźroczysty: Dzięki temu po mniej więcej godzinie mam już zamaskowane całe oszklenie: Także używam tej metody i od siebie dodam, że: 1. ołówek powinien być bardzo miękki - twardy może zrobić rysy na szybach; 2. jeśli maluje się farbami reagującymi z plastikiem - dobrze jest zakleić wierzchnią stronę szyb. Przy akrylach wodnych można z tego zrezygnować - ewentualne zabrudzenia łatwo zmyć wodą lub spirytusem.

Podkład i kolor kładę podobnie - odległość około 10 cm i 3-4 warstwy + szlifowanie każdej z paproszków (zawsze jakiś się przyklei...). Malowanie zaczynam od krawędzi i linii podziału a potem "kratka" czyli poziomo i następnie pionowo prowadzę aero - ot i cała tajemnica... Zapomniałem dodać - podkład maluję używając aero Badger 350 M a do kolorów używam Ultra firmy Harder & Steenbeck z dyszą 0,4 i przerobionym zbiorniczkiem - firmowy 2 ml jest za mały...

1. szkoda, że nie zaszpachlowałeś zagłębień po wypychaczach - pędzelkiem z płynem SOL smaruj zmarszczki i lekko dociskaj - po kilku takich zabiegach powinny zniknąć 2. do zaginania można użyć wąskiej pęsety a do klejenia klejów typu CA czyli np. Kropelka, Super glue

Po prawie rocznej przerwie model doczekał się wznowienia prac. Jeden z powodów to nie pasujące do siebie klosze lamp i zderzak tej wersji. Dzięki Magic Sculp zrobiłem nowe wnęki mocowania przednich świateł i prace ruszyły. Efekt dzisiejszej pracy - kolor (Zero Midnight Blue) + 1warstwa Gaia Clear 007.

Wychodzi na to, że robiąc model w tym miejscu trzeba zrobić "skórkę pomarańczową" albo nakleić np. bandaż i dopiero malować

In-boxy wielu modeli są TU

OK - pobrałem - napis tej samej wielkości co nad linkiem. To samo mam robiąc "printscreen" albo "klikając" na napisie prawym przyciskiem myszki i poprzez skopiowanie adresu obrazka...

Link odsyła do strony, gdzie należy zapłacić 3,66 zł aby plik pobrać - kiepska zachęta...

Trochę to krzywdzące dla firmy - są i modele bardzo rozbudowane, np. nowy GT-R 35: lub jakikolwiek model z serii Enthusiast, np: gdzie są nawet tłoki i korbowody w silniku: Twój komentarz bardziej pasowałby do Aoshimy...

Skończyłem Galeria wkrótce.

Pamiętam, że dążyłeś do upodobnienia modelu do Superleggery - teraz byłoby łatwiej - firma Hobby Design wypuściła taki zestaw - tylko felgi pewnie nie spodobałyby się

No bardzo bardzo... Napisz "ciut" jakich materiałów użyłeś do wykonania komory silnika.

Toluen, octany i aceton to podstawowe składniki rozcieńczalników do farb typu nitro (czyli dawne samochodowe i modelarskie akryle typu C czyli celulozowe). Octan butylowy i octan etylowy to np. bezacetonowe zmywacze do lakierów do paznokci lub... "cienkie" kleje do modeli.

Nie używam opóźniacza - stosuję rozcieńczalnik własnej produkcji = 5 części toluenu, 3 części octanu butylowego, 2 części acetonu czyli coś na wzór rozcieńczalnika Nitro. Clear to bezbarwny C155 + 3 części rozcieńczalnika - kładę "półmokre", cienkie warstwy - na tym modelu jest 5 lub 6 warstw. Jedna warstwa to 7 ml lakieru (jedno napełnienie zbiorniczka aero) na wszystkich elementach do pomalowania czyli kasta, lusterka i maska. Ciśnienie = 20 Mpa, odległość = 10-15 cm, aero = Gunze Mr. Hobby PS-268 Procon Boy SQ z dyszą 0,4 przewierconą do 0,5 mm.

Czy możesz zmienić wielkość fotek do max. 800x600? Najpierw wyświetlają się w oryginalnej wielkości a następnie - chyba silnik forum - zmniejsza je do rozsądnego wymiaru - na moim kompie trwa to kilkadziesiąt sekund - a nie mam wolnej maszynki...

Zaczynam kończyć... Pozostało wklejenie lusterka wstecznego, końcówek wydechów, założenie maski, wyczyszczenie resztek pasty ze szczelin i galeria...

Wreszcie skończona... Zdecydowałem się dać oryginalny spojler - typowy dla Supry

Np. w Modelcentrum są różne wersje różnych firm: http://www.modelcentrum.pl/go/_info/?id=11582 http://www.modelcentrum.pl/go/_info/?id=12478 http://www.modelcentrum.pl/go/_info/?id=10545 http://www.modelcentrum.pl/go/_info/?id=10567 http://www.modelcentrum.pl/go/_info/?id=13479 http://www.modelcentrum.pl/go/_info/?id=13587 http://www.modelcentrum.pl/go/_info/?id=15170

Połowy z Twojego tekstu nie mogę zrozumieć. Może dlatego, że brakuje polskich liter... Przy okazji - zdanie zaczyna się wielką literą. Jeśli masz problemy z pisaniem - wpisz w jakimś edytorze tekstowym - pokaże błędy - poprawisz i możesz funkcjami "kopiuj" i "wklej" zamieścić tekst na forum. Są też dostępne "wtyczki" do przeglądarek...