pilex7

Skrzydła wyszły bardzo ładnie; natomiast niektóre plamki na bokach kadłuba nieco za mocne. Ale takie malowanie aerografem z ręki nie jest zbyt łatwe. Spróbuj też może w aparacie ustawić ręcznie balans bieli bo niektóre zdjęcia na moje oko wychodzą zbyt różowe.

do usuniecia

no, no uważaj takie deklarację pachną frajdolarstwem:) Ja nigdy nie ukrywałem, że jestem frajdolarzem Po prostu czasami nie da się ustalić ze 100% pewnością jak wyglądał dany model, wtedy trzeba się kierować rozsądkiem i intuicją. Egzemplarze muzealne mają to do siebie, że często odbiegają od pierwotnego wyglądu. Zdarzają się też sytuacje, że niektóre elementy (koła, pokrywy, itp) pochodzą z zupełnie innego modelu i wzorowanie się tylko na takim modelu może być nieco ryzykowne. W świetle powyższych każdą Twoją decyzję uznam za słuszną.

Jak nie pomalujesz to będzie dobrze, bo myślę, że nie ma już nikogo kto może powiedzieć jak ten samolot wyglądał w 1944.

Świetny link Myślę, że teraz można przyjąć, że przejście na skrzydle nie jest ani proste, ani nie ma postaci ostrej "falbanki"; jest po prostu lekko faliste. Coś w tym stylu, ale mogę się mylić, bo ekspertem w tej dziedzinie nie jestem.

A możesz pokazać, jakie to jest malowanie? Mam taki czeski zeszyt o G-6 może tam coś znajdę.

Tak to mogło być to bo Vallejo Air ścinają się w wszelkimi płynami "nitro". To nawet widać po przemywaniu aerografu np. acetonem, robią się wtedy takie płatki. To tylko moja opinia, ale mam wrażenie, że lepiej od Mr.Tool Cleaner'a - do mycia aerografu po farbkach Vallejo - sprawuje się Vallejo Airbrush Cleaner.

Bardzo ciekawa relacja, gratuluję Malowanie wyszło bardzo ładnie. Preshadingiem się tak bardzo nie przejmuj bo po pierwsze jest nieco przereklamowany, a po drugie przy kamuflażu wielobarwnym to on i tak znika. Jeżeli na modelu rzeczywiście zaobserwowałeś cienie i zróżnicowanie barw to łatwiej (przynajmniej mnie) się to wykonuje suchymi pigmentami, pastelami lub cieniami firmy Tamiya, po pomalowaniu już całości. Okolice ogona spróbuj jeszcze trochę przeszlifować, bo już teraz widać pewne nierówności, a przy każdej następnej warstwie będzie tylko gorzej. Jakim kolorem malowałeś spód?

Dzięki za odpowiedź W Twoim wypadku rzeczywiście odtłuszczanie nie wydaje się konieczne. Podkład olejny dość dobrze łączy się nawet z "wymacanym" modelem. W wypadku jednak np. modeli samolotów, jeżeli model nie będzie dobrze odtłuszczony to masz prawie 100% szans, że przy odrywaniu taśmy maskującej farba ulegnie zerwaniu.

Mnie się nie naraziłeś. Napisz tylko jakimi farbkami malujesz? Używasz głównie pędzla i aerografu? Czy maskujesz duże powierzchnie, a jak tak, to czym?

Gorąca woda może spowodować odkształcenia plastiku. Ciepłą wodą modelu raczej nie odtłuścisz. Niepomalowany model można również czyścić denaturatem lub benzyną.

Kolor kokpitu na zdjęciach bardziej przypomina khaki/brązowy niż RLM02 lub RLM66. Jaką farbką go malowałeś?

viewtopic.php?p=385244&highlight=#385244

Mi się model podoba. Można jedynie wspomnieć o paru drobiazgach, które można uwzględnić przy następnym modelu: - trochę nienaturalne okopcenia, za wąskie na kadłubie i za szerokie przy wylotach łusek, - brak pionowej części anteny, - trochę skrzywione stateczniki poziome (w prawo patrząc z góry), - podnóżek powinien być zamocowany bardziej pionowo (chyba), - brak anteny na spodzie kadłuba, - brak czerwonego oznaczenia na "trymerze" statecznika pionowego. reszta bardzo ładnie wykonana, a śnieg bardzo realistyczny

Bo nie ma płynów do kalek Wamodu. Kalkomanie są robione z farb i wszystkie te płyny w jakiś sposób tę farbę zmiękczają (rozpuszczają). Wamod jako zmywacz do do farb akrylowych ma podobne właściwości i dlatego jest przez niektórych stosowany jako płyn na kalkomanie. Używać go należy z ostrożnościową i raczej po rozcieńczeniu. Model master ma dwa płyny do kalkomanii: Są one we właściwościach bardzo podobne do płynów Microscale. Płyn Humbrola, Tamiya czy Revella dobrze się sprawują z delikatnymi kalkami Revell'a, Techmodu czy Cartografu.

Jak widzisz zielonkawy zgniły to już jest dobrze Można go też określić "bardzo ciepły szary". Jak popatrzysz na paletę RAL (numery 7xxx) http://www.konsmetal.com.pl/kolor_ral.htm to kolory szare mają dowolne odcienie; to samo jest z FS, a nawet bardziej: http://www.colorserver.net/showpalette.asp?group=6 Jaki szary weźmiesz to będzie dobrze; mnie tylko chodziło o to, że nie jest to zimny (niebieskawy) lub neutralny szary.

http://www.ziolek.pl/kalib/img/kalibr_k.html Innych pomysłów już nie mam.

Styknie. Takie kolory poleca też Eduard do tego malowania. Są też dedykowane kolory 15042 i 35164 oferowane przez różne firmy, ale różnice nie są zbyt wielkie.

Z moich obserwacji wynika, że: - cześć nazw kolorów RLM, ma się nijak do ich wyglądu (może po to, żeby zmylić wroga) - mogę się mylić w określeniu szaro-zielony, ale oglądając RLM02, Pactry, model mastera, Gunze, Revella czy Tamiyi to cały czas jest ten sam kolor szary z nutą zielonego. - na stronie którą podajesz parę innych kolorów Pactry jest niepoprawnych np.: A21, A24, A29, A31, A35. Zresztą właśnie ten A35 bardziej odpowiada RLM02 niż FS34151. - W książce Pana Pacewicza jako przybliżenie RLM02 podawany jest FS36165, czyli: http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=36165 inne źródła podają http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=34159 Nawet jak popatrysz na zestawienie RLM02 i RLM66 to widać, że ten pierwszy ma w sobie coś z zielonego.

Ma być zielonkawo-szary, ten z mojehobby jest bliżej prawdy.

Myślę, że do zmywania farb akrylowych wodorozcieńczalnych najbardziej odpowiedni jest Cleanux. Nie było takiej farby, który by mi nie zeszła

Nie znam się niestety, ale bardzo mi się podoba

Chodzi o żółty! A nie o zielony.

Idziesz do sklepu modelarskiego albo jesli nie masz dostepu wchodzisz na strone jakiegos internetowego i z palety barw danej firmy ktora robi farby wybierasz sobie taki zolty jak Cie interesuje (nie zielony czy tez brązowy ) to trudne? A jakiej niby podstawie dobrać ten kolor? Na podstawie próbek zamieszczonych na stronie sklepu?

Do niczego; niestety. Model Master Acryl i Pactra to to samo, i niema różnicy w sposobie malowania. "Najbliżej" jest A121 (~35189) i A36 (35164). Róznice widać tu: http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=35237+35189+35164