pilex7

Na podstawie zdjęcia ciężko jest stwierdzić jakie to farbki Na przyszłość możesz sobie na wieczkach pisakiem "pernament" zapisywać numery farbek, pomaga to w szybkim znalezieniu farbki i zapobiega ścieraniu.

Wyślij mi ten dokument na maila z informacją na jaką skalę trzeba to przeskalować.

Mi to nie przeszkadza. Ale warto poinformować opinię publiczną, że takie rzeczy się zdarzają

Botan i Zbiegu - bardzo ładnie to napisaliście. Warto tylko dodać, że nie zawsze plany w skali są rzeczywiście w tej skali. Czasami zdarza się, że zamiast 1:72 mamy 1:72,2 lub 1:71,5. Ja osobiście takimi różnicami się nie przejmuję, ale potrafię sobie wyobrazić osoby dla których jest to istotne. Te odchyłki mogą być spowodowane niedokładnością druku profesjonalnego (drukarnia) lub amatorskiego (ksero, drukarka). Warto też wspomnieć, że drukarki laserowe, ksero czy atramentowe drukują w pionie i w poziomie z różnymi współczynnikami "skali" różnymi od 1. Najłatwiej to sprawdzić drukując na dwóch kartkach kwadrat pusty w środku o wymiarach 200x200mm i potem pod światło sprawdzić przekręcając jedną kartkę o 90 stopni czy kwadraty się pokrywają. Podobną wadę mają też niektóre skanery. Jeszcze inną sprawą jest zmierzenie długości samolotu na obrazku. Ja na przykład nie wiem czy wliczają się do tej długości antenki, trymery, lufy i inne wystające z przodu lub tyłu samolotu elementy

Brawa za ogonki Mam wrażenie, że model został pomalowany kolorami RLM82, RLM83, a powinien być 72/73. Jakimi farbkami malowałeś?

Jak lubisz ciąć, trawić i dłubać to w Hobby Bossie można zrobić kabinkę, przy pomocy blaszek, jak tu: MasterCraft nawet robi kalkomanie do tego malowania: http://www.mojehobby.pl/mastercraft-c04-fw-190a-7-jg-1-p-1-191310.html

strzelam że wypraska:) A co do modelu - jeśli uważasz że i tak to SF to chyba kabina nie jest problemem? Nie, malowanie można robić SF, osobiście nie ma nic przeciwko - tylko pisz wyraźnie, że to SF - natomiast kabinę należy wykonać poprawnie, trzymając się realiów. PS. Na pierwszej fotografii którą zamieścił Banny ten element u góry koło wskaźników amunicji to chyba "antyradar"

Odstęp pomiędzy tablicą a osłoną w skali 1:72 to około 2,8mm. Kokpity prawie zawsze są trochę "niewymiarowe", bo trzymając się skali osłona tablicy przyrządów powinna mieć grubość co najwyżej 0,1mm, a niektóre inne elementy wyposażenia zrobiłyby się niewidoczne. Jeżeli nie uda Ci się w prosty sposób wsadzić tablicy Eduarda, to można rozważyć zrobienie osłony tablicy też z blaszki. Czy mógłbyś powiedzieć co to jest "wypusk"? Pytałem już na forum, ale jak na razie nie dostałem odpowiedzi. Będę zobowiązany

Ważne jest żeby pamiętać że literaturze czasami te kolory są zamieniane, a i pewnie stąd różne oznaczenia tych kolorów przez różnych producentów farbek

Ja jednak zakładam, że RLM82 to jaśniejszy zielony, a RLM83 to ciemniejszy zielony (traktując zielony jako umowny brązowo-zielono-oliwkowy:)) Opieram się na http://www.simmerspaintshop.com/page-RGB-colors-Germany.html Cytat z www.ww2aircraft.net "The RLM82 and RLM83 are confused very often. That's way there are different sampleas of these. The RLM82 was the lightest green colour for the LW camo schemes. Its FS number should be FS34138 and looks like in the first sample above.The RLM83 was dark green colour of olive tonality.The RLM 83 was the first applied paint of a camo pattern.Then the RLM82 and RLM81 spots were added.The FS number for the RLM83 should be FS34096,FS34083." http://www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_germany.htm - jest uwaga, żeby się nie pomylić, a FS są błędnie przypisane (przy założeniu że RLM82 to jasnozielony) Cytat z forum modelarstwo (Kuba P.): "Pactra i kilka innych firm produkujących farby oznacza oba kolory - RLM 82 i RLM 83 zamiennie. To taki stary błąd, mniejsza z tym skąd się wziął. Oryginalnie kolor 82 był jasnozielony, taka soczysta zieleń zaś kolor 83 to ciemna, oliwkowa zieleń." I jeszcze modelwork: http://www.modelwork.pl/viewtopic.php?p=315679&sid=e1c085a59ea78ca6d920113597480b69

Również przepraszam za dygresję, ale co oznacza tutaj słowo "wypust". Szukałem z słowniki i w google, ale nie znalazłem nic co miałoby coś wspólnego z modelarstwem. Czy chodzi może o same wypraski?

Jest taka farbka nitro C364 i pochodzi ona z zestawu Interior Colors for Aircraft (WW2). Jeżeli nie czujesz wstrętu do innych firm to możesz użyć farbek Pactra A117, Hubrol 78, Model Master 2062 lub 4850.

Zgłaszam uczestnictwo w klubie PS. Model Dragona w tej skali też potrafi "zaskoczyć"

Ja za to przykleiłem źle gwiazdy USA w PV-1 Ventura i jeszcze się kłóciłem, że to taka moja wizja Młody człowiek (stażem) to i głupi (mówię o sobie)

Podobnie jak Banny nie czuję się na siłach na kompletną ocenę. Śledziłem warsztat i mam duże uznanie dla autora za podejście do tematu: Z mojej strony: - antena powinna być przymocowana po lewej stronie, - nie jestem pewny czerwonych izolatorów na antenie, - łączenie wiatrochronu z kadłubem mogłoby być mniej "schodkowe", Podoba mi się malowanie.

Idzie Ci świetnie. Ten wash to benzyna czy akryl, bo jak akryl to raczej szybko trzeba ściągać nadmiar.

Może się mylę, ale czy komory podwozia nie powinny być w innym kolorze niż dolna część płata?

Schemat malowania to 76/81/82, tylko, że część producentów farbek ma zamienione RLM82 i RLM82. Czyli, jeżeli będziesz malował Pactrą to musisz wziąć słoiczki RLM76 i RLM81 (brązowy) oraz RLM83 (ciemnozielony) jako RLM82.

Napisz może jakie malowanie wybrałeś, bo jeżeli cały czerwony to rzeczywiście RLM81 i RLM82 mogą nie pasować.

Bardzo ładny, starannie wykonany, delikatne brudzenie ze smakiem. Nie potrafię się do niczego przyczepić. Rozumiem, że orczyk odpowiednio wychylony w stosunku to steru kierunku

Nie namawiam do zmiany planów, ale dużo większe znaczenie ma technika malowania niż sam aerograf. Mam EW700 i Evolution Silverline 2in1 i jedyna różnica jaką zauważam pomiędzy tymi aerografami to łatwość czyszczenia i demontażu tego drugiego. Paradoksalnie ten tańszy maluje z większą precyzją bo dłuższe jest ramię spustowe przez co łatwiej jest dozować farbkę. Cała tajemnica to ostra igła, czysty aerograf, dobre i właściwe rozcieńczenie, dobór ciśnienia, odległość malowania. Nawet nieco zabrudzona dusza powoduje, że przy malowaniu zamiast plamek wychodzą kleksy. PS. Znam osobę która maluje aerografem za 40zł i zdobywa nagrody na konkursach, w tym na ostatnim w Bytomiu.

Popieram przedmówcę w szczególności uwagi o Clear Fix. Jako uzupełnienie moje metody: - malutka kropka aluminium lub białego i na to clear blue i clear red - samo clear blue lub clear red w postaci łezki - małe kropki z gloss blue i gloss red i na to łezka z farbki clear - całe łezki wykonane z gloss blue lub gloss red Przy większych skalach można te lampki robić z kawałków ramek z owiewki, nawiercając małe dziurki od spodu i wpuszczając potem kropelkę farbki jak tu:

To jest sprawa indywidualna, ja na przykład mam więcej radochy sklejając 109 Italeri za 20zł niż FM za 100zł. Pozwól też każdemu wydawać pieniądze na co chce.

Tworzywo nie jest ważne, ważna jest pasja!

To jest model z roku 1981 a jak pokazuje zdjęcie na pierwszej stronie tego wątku krawędzie skrzydeł wtedy nie były jeszcze malowane na aluminium. Możesz to zdementować albo potwierdzić?