pilex7

Radek, masz rację i zgadzam się z Tobą, szczególnie wart uwagi jest fragment Twojej wypowiedzi: „Robię go bo nie potrafię lepiej, robię go bo nie chcę lepiej, robię go bo chcę go zrobić - OK tu jest pełen wybór” Pięknie to ująłeś i myślę, że powinno być to mottem każdego modelarza. Bardziej mi chodziło subiektywizm oceny modelu na etapie jego tworzenia wynikający z braków wiedzy formalnej. Prywatnie, jak mnie męczy jakiś detal, kolor, położenie, itp. to potrafię dość długo dyskutować mailowo, żeby się upewnić jak to coś powinno wyglądać. Problemem - że tak to ujmę nieco filozoficznie - jest sytuacja kiedy nie wiesz, że nie wiesz i wtedy ewidentne błędy poprzez nasz relatywizm w naszym odczuciu błędami nie są. Stają się natomiast nimi gdy na forum zostanie na nie zwrócona uwaga; i całe szczęście.

Marcin Witkowski - w zasadzie to powinienem napisać, że model bladka_p + Twoje uwagi = wzorzec do naśladowania. Uwagi te, dla mnie są bardzo cenne i postaram się z nich skorzystać. Jednocześnie chciałem podziękować za bardzo szczegółową recenzję. Myślę natomiast, że dość trudną sprawą jest określenie co jest "ewidentnym błędem merytorycznym", a osobiście myślę, że zależy to od rozwoju modelarza. Dla niektórych to będą odwrotnie wklejone koła a dla innych ilość nitów przy owiewce. Chciałem jeszcze tylko dodać, bazując na moich osobistych doświadczeniach, że są takie momenty, że po przeglądnięciu setek zdjęć i różnych dokumentacji (czasami sprzecznych) jest taki moment, że człowiek ma już dość, a im więcej czyta tym mniej wie. Należy też pamiętać, że na ocenę modelu na forum kolosalne znaczenie mają zdjęcia i tutaj te osoby które mają dużo doświadczenia i potrafią "grać" światłem, cieniem i ekspozycją na starcie dostają dużo dodatkowych punktów.

Urzekła mnie Twoja historia. faktycznie ma coś w sobie. To przesłanie jest tak głębokie że, nie mogę się do niego "dokopać". TL;DR - Too long didn't read - współczesna przypadłość wielu internatów, prawdopodobnie następstwo używania SMS'ów i komunikatorów. Czytanie ze zrozumienie nie jest łatwą czynnością - łatwiej jest ogarnąć ruchome obrazki, stąd taka popularność YT. Nie mylić z TMS;DU: Too many syllables; didn't understand. A model tak mi się podoba, że będzie on dla mnie wzorcem

Mam jednak pewną propozycję; mianowicie, wydaje mi się, że relacje powinny być zakładane w dziale [Relacje], natomiast w dziale projekty osoba zgłaszająca zakłada zgłoszenie do projektu dając linka do relacji. Chodzi mi o to, że często zapomina się o dziale projekty szukając danej relacji - a szkoda, żeby te rewelacyjne relacje się gdzieś gubiły. Oczywiście to tylko propozycja i tak ją należy traktować

A można się przyłączyć ze skalą 1:144?

Trochę tych farbek typu clear jest na rynku (patrz niżej). Poza tym większość farbek akrylowych typu gloss to farbki transparentne a to oznacza, że dodając do Sidoluxu (pomysł artoora_k) parę kropel akrylowej farbki w kolorze niebieskim, zielonym, żółtym lub czarnym otrzymujemy właśnie takie "smoki" Świetnie się zresztą one sprawdzają w praktyce. W taki sposób była malowana ta owiewka: Humbrol (uwaga farbki nitro) 1321 Clear Red 1322 Clear Orange 1325 Clear Green Model Master Acryl 4625 Clear Orange 4630 Clear Red 4658 Clear Blue 4668 Clear Green Pactra A65 Clear Red A66 Clear Orange Revell Aqua i Enamel 730 Orange Clear 731 Red Clear 752 Blue Clear Tamiya X19 Smoke X23 Clear Blue X24 Clear Yellow X25 Clear Green X26 Clear Orange X27 Clear Red Vallejo Model Color MC182 Woodgrain (Transp.) MC183 Natural Wood MC184 Transparent Yellow MC185 Transparent Orange MC186 Transparent Red MC187 Transparent Blue MC188 Transparent Green Gunze H090 Clear Red H091 Clear Yellow H092 Clear Orange H093 Clear Blue H094 Clear Green H095 Smoke Gray H096 Smoke Blue Jak chcesz to mogę Ci też podać parę linków gdzie takie farbki są. np: http://www.mojehobby.pl/gunze-sangyo-h096-96-smoke-blue-gloss--p-6-939368.html, a jak jej nie będzie to mogę Ci od razu wysłać swoją

Czyli akrylowa. Spróbuj denaturatem, jak się nie da to Wamodem, zmywaczem, itp., choć te drugie mogą oddziaływać na szpachlę, którą zastosowałeś. Ale to też nie jest tak, że od razu Ci tę szpachlę zeżre; jak będziesz robił to z wyczuciem to powinno się udać zrobić w sposób niedestrukcyjny. Benzyna farbki akrylowej raczej nie ruszy.

Zależy jaka farbka, akrylowa czy olejna?

A czym malowałeś 4680 czy 2737?

To napisz jeszcze jaki to kolor według ma być, a jaki masz (za jasny, za ciemny, zbyt niebieski, itp...). Podaj jeszcze numer farbki ze słoiczka.

Ale to nie surfacer (chyba) Z tego co pamiętam to farbka akrylowa MM - czyli można zmywać np. denaturatem.

Jak będziesz robił jakiś japoński to technika jest jak znalazł Do zrywania farby tą techniką, dobrze się też nadaje taśma Scotch, oraz te mocniejsze taśmy malarskie. Zwykła szara taśma do oklejania paczek potrafi zostawiać nieprzyjemny do usunięcia klej.

Bardzo lubię, takie znienacka po latach dokończone prace A sam model, dla mnie perfekcyjny. Gratuluję.

A rozmieszałeś farbkę?

Za "panta rei" - zostaję Twoim fanem RLM'y to dość ciekawy temat i rzeczywiście trzeba trochę czasu zanim człowiek choć trochę się w nich obcyka Też jestem zwolennikiem Pactry/MM choć kolory Gunze są dość mocno zbliżone do tej palety. Zastanawiam mnie natomiast dość duża rozbieżność jeśli porówna się je do Agamy. Poniżej zestawienie kolorów MM Acryl w nieco innym ujęciu. Daje to pewne pojęcie na niuanse które występują pomiędzy poszczególnymi kolorami. Niestety mój skaner nieco przekłamuje kolory, szczególnie jasno niebieskie. Koloru RLM84 - jest to niby późno wojenna wersja RLM76 kiedy już brakowało pigmentów. Jaśniejszy pas po lewej stronie próbek to efekt pomalowania lakierem bezbarwnym matowym

wuwumaster - dzięki za odpowiedź. Widziałem też te katalogi i to co piszesz jest prawdą. Zupełnie inną sprawą jest to, że przy korzystaniu z tych katalogów trzeba zachować modelarską czujność Szczególnie ten RLM81 jest w porównaniu do Pactry, Gunze czy Agamy jest trochę zbyt zielony i zbyt jasny. Dużo bardziej pasi VA043 (tak jak napisałeś). Zauważ, że w ostatniej wersji katalogu Vallejo MC, nie ma RLM81 http://www.acrylicosvallejo.com/pdf_web/MC_CC070-rev05.pdf Tak samo nie występuję on w tabelach odpowiedników: http://www.acrylicosvallejo.com/pdf_web/CC073_rev03.pdf Zaznaczam również, że nie widziałem nigdy prawdziwego RLM81, a moje uwagi wynikają jedynie z przekazów ustnych i internetowych i własnych obserwacji różnych farbek PS.2 Zgadzam się z tobą w 100% jeśli chodzi o Vallejo Thinner, dla mnie to nie jest rozcieńczalnikiem, ale raczej "rozrzedzaczem" (przepraszam za tragiczny neologizm). To tak jakby sido i może trochę retardera karolkonw - następnym razem spróbuj zapytać na forum - czasami znajdzie się jakaś przyjazna dusza co się zlituje i Co odpowie

jak nie ma jak ma? wg tabel z katalogów Vallejo: RLM 81 - Model Color 70.887 (w katalogu poz.93), Model Air 71.043, generalnie to niektórzy podają też Olive Drab ten bardziej brązowy (Air ma też taką nazwę), np Humbrol 155, ja osobiście najbardziej upodobałem sobie Pactre A98 RLM81. A z jakiego katalogu korzystałeś?

Piter, i za to cię polubiłem Natomiast metalizery, które się dają polerować to: Model Master Buffing np. 1401, Humbrol Metalcote np. 27001, Gunze Mr. Metal Color np. MC211. Nie bawiłem się nigdy wcieranymi metalizerami Agamy: http://www.jadarhobby.pl/metalizery-c-21_453_790.html Ciekawe czy by się nadały do imitacji szyn.

Sorry, że się wciniam, ale mam trzy uwagi: Po pierwsze pytając się o zamienniki należy przy okazji podać informację do czego te zamienniki mają być użyte, często jest tak, że pod konkretne kolory są robione kalkomanie, a w wypadku użycia zamienników efekty mogą być różne. Po drugie: należy z ogromną ostrożnością podchodzić do tabel zamienników, widać to na fotkach poniżej. O ile szare jeszcze z biedą pasują, to już ciemnoniebieskie to dwa różne kolory. Po trzecie: gdzie koszty wysyłki wynoszą 20zł? Na tej aukcji farbki są po 4,50 a wysyłka priorytetem kosztuje 7zł. Nawet kurier za dwie farbki tyle nie kosztuje. http://allegro.pl/najtaniej-nowe-farby-revell-ekspresowa-dostawa-i1343721099.html

Piękna, niebieska dysza wylotowa, wygląda jak pomalowana.

Właśnie miałem to samo napisać Wydaje się, że mocno wychylone klapy to raczej stan "nienaturalny". Chociażby przeglądając te zdjęcia: http://www.airliners.net/search/photo.search?aircraft_genericsearch=Sukhoi+Su-17%2F20%2F22&distinct_entry=true&sort_order=photo_id+desc&page=1&page_limit=15&sid=cab7d4eaca5dba5f3885f22fd6cc13b3 Co nie oznacza, że nie można zrobić modelu z wychylonymi klapami.

Nawet się już pojawiły w sklepach np. tu: Ił-2 i Ju-87

Fajnie, że masz kółka, ale skorzystaj z rady greatgonzo i zrób sobie w wolnej chwili taki cyrkiel. Czymś takim można wycinać bardzo małe kółka. A 0,5mm to bardzo dużo w modelarstwie. W skali 1:48 to 2,4 cm

Benzyna nie, denaturat też nie. Przy malowaniu modelu musiałem zmyć farbkę Tamiya - bardzo ładnie się zmywała właśnie denaturatem, a surfacer (podkład) i szpachlówka humbrol był nieruszany, tak jak i inne popularne szapchlówki "nitro": Revell, Tamiya, Gunze. Prawdopodobnie będzie zmywana akrylowa szpachlówka Wamodu, natomiast szpachlówki dwuskładnikowe będą nietknięte. Poza tym przed malowaniem wystarczy lekko przetrzeć plastik, a nie szorować

Denaturatem lub benzyną warto jest odtłuścić model przed nakładaniem pierwszej warstwy farby lub podkładu. Szpachlówki są agresywne, ale jeśli ją położysz na mocno zatłuszczoną/zabrudzoną powierzchnię to będzie trzymać słabiej.