Lutować czy kleić?

[BrodaGeodety]

Cześć,

 

Niedawno zanabyłem drogą kupna Yamato w 1/700 do którego mam też bogaty zestaw blaszek. Pierwotnie planowałem wszytko kleić CA, ale spotkałem się z opinią, że blaszki lepiej lutować. I teraz mam dużo wątpliwości co tu robić. Zostawać przy CA czy jednak lutować? Jak lutować to pasta + mikropalnik czy szukać stacji lutowniczej? Na co jeszcze zwrócić uwagę?

[Ferret37]

Spróbuj. Lutowanie blaszek to zabawa i umiejętność, którą warto posiadać. Czy lepiej lutować niż kleić? Kłóciłbym się. Obie metody mają wady i zalety.

 

Co do samotnego lutowania - dobra lutownica, może być zwykła cyna i na pewno kwas. Dobre pasty są dość drogie, unikaj badziewia z Allegro.

[karambolis8]

Polecam pastę EasyPrint, jest dosyć tania i dobrze łapie mosiądz.

[Marcin Rogoza]

Lutować blaszki w "700" ?? Owszem, można..... Tylko po co szargać sobie zdrowie

[filipsg]

W sumie temat który sam chciałem poruszyć, i dorzucę swoje pytanie- jaką byście polecali precyzyjną lutownicę? (Tak precyzyjną, żeby lutować w 1/700 )

 

Marcin, nie wyobrażam sobie lutować jakichś małych pierdółek w tej skali, to prawda, ale wydaje mi się że warto byłoby lutować np. bryły albo same ścianki jakichś nadbudówek, czy metalowe maszty.

[Marcin Rogoza]

A co z pastą i jej nierównościami, choćby minimalnymi?

[Mariucha]

W sumie temat który sam chciałem poruszyć, i dorzucę swoje pytanie- jaką byście polecali precyzyjną lutownicę? (Tak precyzyjną, żeby lutować w 1/700 )

Próbowałem kiedyś znaleźć najpierw jak najbardziej precyzyjne groty, i dopiero potem sprawdzić, do jakiej są lutownicy

Moim zdaniem, najlepszymi grotami, są tzw T12 (T15 - w zależności od regionu). To japońskie groty firmy Hakko, ale są też oczywiście "klony" i one są różne - są takie sobie, ale są też świetne.

Stacje, które napędzają te groty to - najtańsza chyba Bakon 950D, nieco droższe "kity" do samodzielnego montażu (można kupić też już poskładane), np Quicko T12 lub podobne, albo oryginalne stacje Hakko, ale tu już ceny wielokrotnie wyższe.

 

A groty wyglądają tak:

 

 

Dodatkowo, mimo że same groty są dość długie - to dość ciekawa konstrukcja, bo zawiera w jednym grot, grzałkę i czujnik temperatury - to po włożeniu do kolby są chyba "najkrótsze" z dostępnych na rynku. Chodzi o odległość pomiędzy uchwytem (palcami) a czubkiem grotu, co ma niebagatelny wpływ na precyzję lutowania. W kolbie o symbolu LF005, odległość ta wynosi około 5-6cm. I się nie grzeje

[Ferret37]

A to jakiś problem zmodyfikować końcówkę grotu?

[Mariucha]

A to jakiś problem zmodyfikować końcówkę grotu?

Żaden.

Tylko że taki grot wtedy wystarczy na kilka godzin lutowania, a zważywszy jego wielkość, na bardzo mało godzin. Grot jest powlekany powłoką chroniącą go przed utlenianiem. Bardzo szybkim utlenianiem spowodowanym wysoką temperaturą, oraz oddziaływaniem na miedź samej cyny. Tak się dzieje z miedzianymi grotami w lutownicach transformatorowych, które potrafią znikać w oczach. Dla porównania, oryginalny, odpowiednio traktowany i zadbany grot, wystarczy na lata.

[Greif]

Dokładnie jak piszesz @Mariucha ingerencja w fabryczny grot = uszkodzenie w kilka godzin i koniec grot do wywalenia, mnie się kiedyś -w czasie intensywnego fakt faktem używania tak czy siak- wypaliła na początku mała plamka która dość szybko spowodowała upalenie końca (ok 3 mm odpadło)...

[Ferret37]

Faktem jest, że ja lutuję rzadko i mój Proxxon LG12 grzeje tylko 250C. Ale problemów, jak dotąd, ze zmodyfikowaną końcówką nie zauważyłem.

[wisa]

Odpowiadając na pytanie założyciela wątku: tam gdzie się da to zdecydowanie lutować. I tak jak Mariucha napisał: stacja Bakon 950D plus któryś z grotów T-12 i będzie git. Do tego może być pasta lutownicza, choć osobiście preferuję kwas lutowniczy plus cienka cyna. Mam też pastę lutowniczą Koki - działa, lutuje, czasami używam ... Czasami