Roland_Sebastian

Tym razem postanowiłem dorobić podstawkę do modelu, zwłaszcza, że dostałem piękną plakietkę od Sorisa. Cały proces malowania i weatheringu pokazuję w filmie dostępnym na moim kanale: LINK: https://youtu.be/Wm2Dk0oLj5o Tutaj wrzucam skrócony opis poszczególnych kroków dla tych co wolą słowo pisane. Jako bazę do wykonania podstawki posłużyła gotowa podstawka firmy Eduard, którą w pierwszym kroku okleiłem balsą. Następnie zapodkładowałem szarym surfacerem i sięgnałem po czerń. Jak widać nie pomalowałem wszystkiego jednolicie. Niektóre panele zostawiłem bardziej szare inne zupełnie czarne. Następnie pierwsze kolory - wybrałem piaskowy, ziemisty (dark earth) oraz jakiś rdzawy. Nakładałem je na poszczególne panele. Po czym na podstawke trafiła cienka warstwa OD Następnie dałem chipping fluid i grubszą warstwę OD. Po wyschnięciu farby zacząłem drapanie. Gdy uznałem, że wystarczy podstawkę potraktowałem czarnym washem. A następnie pigmentem: Którego nadmiar starłem najpierw chusteczką a następnie nasączonym w terpentynie patyczkiem kosmetycznym, dzięki temu z wystających powierzchni starłem pigment a terpentyna utrwaliła to co zostało w zagłębieniach. Pozostało jeszcze dorobić plamy oleju itp. Pozostało mi pomalować brzegi czarną farbą i przykleić plakietkę od @Soris - podstawka gotowa. Zdjęcia Airacobry już niedługo wrzucę do galerii, jak tylko znajdę trochę czasu.

Stosuję od dawna, jest cienka i elastyczna https://jsc.pl/pl/narzedzia-i-materialy-modelarskie/421-nitka-modelarska-syntetyczna-super-cienka-grubosc-004-mm-dlugosc-15-m-k-017.html Są też inne grubości.

Oratape MT80. Schodek, chociażby minimalny będzie zawsze - warstwa farby ma pewną grubość. Ważne to żeby nie psikać aerografem w stronę brzegu maski żeby nie nadlać większej ilości farby niż to wymagane. Poza tym póżniej mozna delikatnie spolerować krawędź lub ostatecznie zalać glossem i przeszlifować jak przy kalkomaniach.

Cześć! Na mój kanał na YouTube wrzuciłem film pokazujący przygotowanie i pracę z samodzilenie wykonanymi maskami oraz z maskami gotowymi - w tym przypadku świetnej jakości maskami przygotowanymi przez kolegę @Soris.

Gdyby ktoś był zainteresowany to wrzucam tutaj link do nowego filmu na temat malowania od masek i samodzielnego wykonania takowych.

Chyba w życiu nie otrzymałem większego komplementu, dzięki! Przyznam się, że po części jest to zasługa większej skali. Jestem w stanie tu zrobić na prawdę dużo więcej niż w 72 oraz dużo lepiej kontrolować cały proces. To co mnie zawsze odpychało od nadmiernego weatheringu modeli w skali 1/72 było częste przeskalowanie efektów i przez to ich sztuczność. Niemniej będę starał się przenieść to podejście i na mniejsza skalę. Po drugie i najważniejsze, chyba od niemal samego początku wiedziałem co chcę osiągnąć i do tego dążyłem, co było bardzo pomocne. Największym zaś game changerem było przełamanie "blokady psychicznej", która, jak mi się wydaje jest u wielu modelarzy - ktoś kiedyś wymyślił pewien schemat działań przy budowie modelu i podzielił na następujące po sobie etapy, zamykamy jeden i przechodzimy do kolejnego. Malowanie zrobione? To idę dalej, lakier, kalki wash itp. Wszystko robione zgodnie z instrukcją, którą ktoś kiedyś opracował. Podmalówki i inna ingerencja w model to jest jakaś ostateczność, a jak trzeba gdzieś coś przeszlifować i na nowo pomalować to już w ogóle nieszczęście i najlepiej model do kosza wywalić. Sam przez to przechodziłem, pamiętam jaką ruletką jest malowanie preshadingu i oszacowanie czy jest ok czy nie, czy dać kolejną warstwę farby i ile z tego zostanie na sam koniec po zastosowaniu wszystkich kolejnych technik. To najczęściej jest wynik szczęścia, a przecież o wiele prościej jest reagować tu i teraz i kontrolować efekt na bieżąco co nie? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wracać do wcześniejszych etapów i poprawiać to i owo do momentu aż efekt będzie zadowalający. Próbuję to tutaj pokazać i udowodnić, że wcale nie jest to trudne. Zwykle wystarczy mieć opanowane techniki modelarskiej na średniozaawansowanym poziomie i nie bać się działać, oraz odejść od schematów powtarzanych w kółko przez co po niektórych. No i najważniejsze to nie śpieszyć się.

Lecę dalej z aktualizacją. Zapomniałem wcześniej napisać, że przed nałożeniem lakieru na kalkomanie zająłem się postarzeniem powierzchni i "wtopieniem" napisów eksploatacyjnych w kamuflaż. Zależało mi na tym, żeby stencile i kalkomanie nie odcinały się zbyt mocno od reszty malowania. Na początek sięgnąłem po krążek Trizact 3000 i delikatnie przetarłem nim powierzchnię skrzydeł, wszystkie stencile oraz kalkomanię z godłem jednostki na drzwiach. Pozwoliło to lekko zmatowić kalki i optycznie je „zintegrować” z resztą powierzchni. Kolejnym krokiem były podmalówki wykonane mieszanką różnych odcieni olive drab — od czystego koloru po mocno rozjaśniony za pomocą Middle Stone. Używałem mocno rozcieńczonej farby, właściwie „brudnego rozcieńczalnika”, nakładając ją cienkimi warstwami także na kalkomanie. Dzięki temu napisy i oznaczenia zaczęły lepiej wtapiać się w otaczający kamuflaż. Przed rozpoczęciem prac nad śladami eksploatacyjnymi, cały model zabezpieczyłem najpierw lakierem bezbarwnym, a nastepnie warstwą lakieru matowego. Przeglądając zdjęcia archiwalne, zauważyłem charakterystyczne zabrudzenia biegnące od nosa maszyny aż po drzwi kabiny pilota. Uznałem, że warto odtworzyć ten efekt na swoim modelu. Na początek w linie podziału blach, w tym rejonie wpuściłem ciemny wash, by lepiej je podkreślić i zasymulować gromadzący się tam brud. Dodatkowo pozowilłem, żeby wash rozlał się również wokół lini podziału. Tego samego wash'a użyłem również na skrzydłach — w okolicach wlewów paliwa, lotek oraz inspekcji, czyli wszędzie tam, gdzie zabrudzenia mogłyby być intensywniejsze. Kolejnym krokiem było użycie farb olejnych. W miejscach, gdzie na zdjęciach widoczne były wycieki, nałożyłem je w większej ilości, a dodatkowo wzbogaciłem okolice silnika o smugi i plamy. Następnie zastosowałem punktowo rozcieńczone oleje — coś na wzór filtrów — na powierzchniach narażonych na eksploatacyjne zabrudzenia. Skupiłem się głównie na skrzydłach (wlewy paliwa, silnik) oraz na partii za kolektorami spalin. Cały proces zajął trochę czasu — tuż po aplikacji oleje są znacznie ciemniejsze, przez co efekt może wydawać się zbyt mocny. Po wyschnięciu kontrast się jednak wyraźnie zmniejsza, dlatego do tego etapu wracałem 2–3 razy, aż uzyskałem satysfakcjonujący efekt. Na koniec przyszła pora na malowanie okopceń. Airacobra ma bardzo charakterystyczny układ śladów spalin na kadłubie, widoczny na wielu zdjęciach archiwalnych. Ich odwzorowanie nie było specjalnie trudne — zacząłem od bardzo mocno rozcieńczonej czerni, a następnie rozjaśniłem środek smug delikatnym, brudno-białym kolorem. Tak wyszło na modelu: To tyle na dzisiaj, teraz czas poskładać model w całość, kolejny wpis to będzie już chyba galeria gotowego samolotu.

W tej opcji widzę więcej miejsc na fuckupy niż pozytywów. Począwszy od tego, że bardzo łatwo o to żeby cyfry nie leżały wjednej linii z równymi odstępami. W takim wypadku wybieram kompromis i stosuję prostszą metodę. Ale przecież na zdjęciu widać, że 2 jest głownie na białym pasku i tylko kawałek zaczyna się na czerwonym. Chciałem tylko zauważyć i zwrócić uwagę innym modelarzom, że nie zawsze tego typu zabiegi są łatwe, akurat tutaj w grę wchodzi kilka zależnych od siebie czynników - zgodność kalkomanii/masek z oryginałem, zgodność modelu z oryginałem, odpowiednie pomalowanie wszystkieo i spozycjonowanie względem siebie. Tu są 3 zależne od siebie "funkcje" - szerokość pasów, układ liter względem pasów i położenie liter na samym stateczniku jako takim. Żeby nie było, nikogo sie nie czepiam i nie mam pretensji. Soris zrobił świetną robotę i zadowolony z tego jak wyszło to na modelu. Tym bardziej, że i tak by sie to rozjechało gdybym skorzystał z kalek, a tak efekt jest bardziej naturalny niż w przypadku naklejek.

Lecę dalej z tematem. Na YouTube można zobaczyć kolejną część budowy Airacobry, tym razem składanie kadłuba z naciskiem na pokazanie wszystkich miejsc, które wymagały korekty/ingerencji https://youtu.be/CXfkQEoGxtM Niestety nie jest tak pięknie. Wyszło to na co zwracałem uwagę na samym początku, trzeba było sugerowac się stosunkiem szerokości białego pasa do szerokości cyfr, a nie względem pozostałych kolorów, bo to jest element, który najłatwiej i najszybciej porównać. Po przymiarce maski do statecznika okazało się, że pasek jest za wąski, i nijak nie da sie zrobić tak żeby było tak samo jak na zdjęciu. Nie chciało mi się już tego poprawiac, trzeci raz zmywać farbęm poza tym ster został już doklejony do modelu i było spote ryzyko, że coś popsuję jeszcze bardziej. Najpierw dałem biały surfacer jako podkład żeby mieć pewność, że żółty wyjdzie ładnie. i docelowy kolor: Po malowaniu dałem na całość cienką warstwę połysku. Poza tym pomalowałem i pobrudziłem elementy podwozia głównego i przedniego:

To sa ramki z wadą produkcyjną, napiszcie do Arma Hobby to wam wymienią na prawidłowe. Prawidłowo wtryśnięte elementy powinny mieć prostą linię.

Fajnie, że powstaje kolejna Cobra, jakie malowanie wybrałeś?

Mam nity Quinty, ale z nich nie korzystałem, w porównaniu do HGW wydaja się wyższe, powinny być lepiej widoczne. Nity HGW sa bardzo delikatne, łatwo można je zamalować. Przynajmniej te do skali 1/72.

Poprawione

Dotarły maski od @Soris. Będe musiał zrobić drugą cobrę w tym malowaniu Dodatkowo w paczce znalazłem świetną plakietkę z nazwą samolotu pilotem i miejscem stacjonowania, dla mnie sztos.

Odnośnie farb Hataki z serii C to radzę posiadaczom tych farb sprawdzić czy nie doszło do zmiany odciania wraz z upływem czasu. Mój Azure Blue zrobił sie fioletowy, a Middle Stone pomarańczowy. Reszty odcieni nie sprawdzałem, przesiadłem sie na MRP.

Wiesz, znam takie powiedzenie, że na oko to chłop w szpitalu umarł. ;) Jeśli są różnice to na ułamki mm i nie wiem czy dam radę to poprawić. Musze to przemysleć, żeby nie zrobić gorzej niż jest teraz. Poza tym jak wspomniałem ten ster kierunku nie jest w pozycji neutralnej tak jak w modelu.

Podszedłem do tego trochę inaczej. Poniżej zestawienie zdjęcia archiwalnego ze statecznikiem w modelu. Odciniki danego koloru są takiej samej długości. Widać, że biały pasek jest odrobinę szerszy na modelu, jednak zwróccie uwagę, na to, że statecznik samolotu nie jest w pozycji neutralnej, jest wychylony wlewo, co (poprawcie mnie jeśli się mylę) skraca optycznie ten fragment samolotu.

Wydaje mi się, że jest ok, patrząc na fragment zdjęcia wrzucony przez Sorisa, biały pasek jest szerokości cyfry 2, w modelu jest taka sama zależność.

Czas na trzecią aktualizację, do stanu obecnego. Część zdjęć wrzuconych tutaj to kadry z nagranego przeze mnie materiału, doszedłem do wniosku, że będą pomocne, różnią się jednak trochę jakością od zdjęć robionych aparatem. Miejscami dałem zinc chromate yellow gdyby przyszło mi do głowy drapanie. Drzwi od sterburty są wklejone na maskol, będa zamocowane w pozycji otwartej. Zabrałem się za malowanie, sięgnąłem po farby MRP, z którymi ostatnio dobrze mi się pracuje. Na spód Neutral Grey, nakładany cienkimi warstwami rozcieńczoną farbą (tak, MRP też rozcieńczam:)). Zastosowałem moją standardową technikę malowania. Trochę preshading, trochę laserunek. Ogólnie malowanie kilka warstw rozcieńczoną farbą w różnych jej tonach tak, żeby uzyskać niejednorodność barwną powierzchni. Staram się osiągnąćsubtelny efekt, który, jeśli będzie taka potrzeba, jeszcze przygaszę na sam koniec prac przy modelu. Górnym powierzchniom poświęciłem więcej czasu, na modelu chciałem odtworzyć efekt zużytej i wypłowiałej farby. Widać to zresztą na zdjęciach rzeczywistej maszyny - świeży OD wokół rondla odcina się mocno od reszty powierzchni samolotu. Początek malowania był taki sam jak przy powierzchniach dolnych - zaznaczenie lini podziałowych i niektórych lini nitów ciemniejszym kolorem, W kolejnym kroku sięgnąłem po OD rozjaśniony za pomocą Middle Stone. Nie do końca byłem zadowolony z efektu, w moim odczuciu osiągnąłem zbyt ciemną powierzchnię. Dlatetego, żeby mieć punkt odniesienia farbą prosto z butelki "zamalowałem" oznaczenia amerykańskie. OD dość szybko erodował na słońcu, z tego co udało mi się dowiedzieć, rozkładał się czarny pigment, więc farba rudziała i żółkła. Dlatego w pierwszej kolejności sięgnąłem znowu po Middle Stone z palety MRP, tym razem bez dodatku Olive Drab. Na tak rozjaśnioną powierzchnię dałem OD ze sporą domieszką MD, mniej więcej 2:1 i ponownie mozolnie, marmurkując powierzchnię stopniowo wypełniałem farbą panel po panelu. I kolejna warstwa, z farbą o barwie jeszcze bardziej zbliżoną do oryginalnego OD, oczywiście mocno rozcieńczona. Chciałem po pierwsze nieco zblendować powierzchnię - miejscami za mocno przebijają jaśniejsze miejsca, po drugie ponownie nakładając farbę w nieregularny sposób otrzymać powierzchnię o zróżnicowanej powierzchni. Przyszedł czas na najtrudniejszy dla mnie etap tej budowy, malowanie oznaczeń. Zaczałem od czegoś prostego, statecznika. Następnie rondle, które były dla mnie pewnym wyzwaniem. Po pierwsze - maski. Już dawno chciałem spróbować swoich sił w malowaniu bardziej skomplikowanych oznaczeń od masek. Do tej pory robiłem to jedynie w przypadku hinomaru i innych prostych kształtów. Problemem było to skąd wziąć odpowiednie maski. Przez chwilę myślałem, że znalazłem gotowe montexu, niestety okazało się, że nie do końca pasują. Ostatecznie - zainspirowany tym co nie raz już na tym forum wrzucał @greatgonzo zdecydowałem się zrobić sobie podobny przyrząd do wycinania kółek. Kluczowe jest to, żeby ostrze nie wystawało za bardzo ponad ramię cyrkla, gdy jest za długie to sprężynuje i wycinanie ładnych kółek jest mocno utrudnione. Przyznaję, wykonanie chałupnicze, ale niestety nie mam narzędzi, żeby nawiercić ostrze skalpela i zamocować je bardziej stabilnie, na szczęście patent na taśmę dał radę i po kilkunastu próbach udało mi się już wycinać regularne okręgi. Jak widać przygotowałem sobie spory nadmiar gdyby coś poszło nie tak. Kolejnym pomocnym narzędziem okazała się folia transportowa (transferowa?) do przenoszenia masek. Jest to przeźroczysta folia o delikatnym kleju. Klej jest na tyle mocny, że pozwala podnieść maskę z papieru woskowego. Gdy umieścimy maski na modelu, siła klejenia foli jest na tyle słaba, że maska zostaje a możemy oderwać sama folię. O malowaniu nie ma co za dużo pisać. Najpierw biały surfacer, maskowanie, następnie żółty (również jako podkład pod czerwony), maskowanie, czerwony, maskowanie i na koniec niebieski. Warto tutaj wspomnieć, że stosując do maskowania folię oramask dobrze jest poczekać aż farba dobrze wyschnie, za pierwszym razem dość szybko maskowałem i miejscami klej zareagował ze świeżą farbą. Poza tym żółty okrąg wyszedł odrobinę za szeroki. Szybka decyzja - maluje jeszcze raz. Zeszlifowałem farbę, pogłębiłem nity tam gdzie się lekko zatarły, odtworzyłem kamuflaż i jeszcze raz pomalowałem rondle. Wyszło nienajgorzej: Jednak to nie koniec maskowania. Przyszła kolej na chodniki przeciwpoślizgowe i walkway lines. W końcu mogłem się zabrać za przetarcia. Na przejściu kadłub skrzydło sięgnąłem po papier ścierny i gąbki ścierne. Chciałem uzyskać efekt farty wytartej przez pilota i obsługę naziemną. Pomogłem sobie również igłą, tam gdzie chciałem usunąć farbe punktowo. Na koniec srebrną farbą podmalowałem te miejsca, w których przetarłem się do plastiku. Sięgnąłem również po kłębek wełny stalowej, żeby zrobić bardziej ostre zadrapania farby między innymi na krawędzi natarcia. Efekt jaki uyzskałem jest dla mnie zadowalający. Musze jeszcze zrobić kilka podmalówek na skrzydłach w miejscach, w których efekt jest zbyt mocny/nienaturalny w mojej ocenie. Tak oto dotarłem do stanu faktycznego. Obecnie pracuję nad drobiazgami takimi jak podwozie itp. Przede mną również kalkomanie z napisami eksploatacyjnymi, cały czas zastanawiam się czy je nanosić. Poza tym czekam na maski z numerem na statecznik. Nasz forumowy kolega @Soriszaoferował się, że mi je dla mnie przygotuje, za co jestm mu bardzo wdzięczny.

Aż mi się zachciało kolejnego migacza zrobić, te fotele to wydruki?

Świetnie to wygląda!

Może kogoś zaintersuje:

Mam od RB, udało mi się kupić ostatni komplet, tutaj akurat 0.65mm, mam też 0,55mm (te zwykle do 1/72). Przy czym u mnie nitowadło to tylko jakieś 50% efektu końcowego, w skrócie, nituję nitowadłem, poprawiam nity igłą, szlifuję całość na gładko żeby nie było wypchniętego plastiku, i jesli jest taka potrzeba to znowu poprawiam igłą.

Niestety za późno, model jest już pomalowany. Lecę dalej z aktualizacją. Zapomniałem wcześniej wspomnieć, że przy pasowaniu kadłuba wyszło, że tworzy się szczelina wzdłóż połowek kadłuba. Problem ten powodowały zbyt płytkie wpusty pod listwy pozycjonujące częsci względem siebie. Wystarczyło zeszlifować nadmiar plastiku z tych elementów. Kolejny etap, do którego podchodziłem z większą rezerwą były spasowanie skrzydeł do kadłuba. Słyszałem o problemach na tym polu. Po pierwsze, ważne jest usunięcie sporu nadlewek w obrębie wlotów powietrza, mocno utrudnia to poprawne sklejenie połowek skrzydła ze sobą, po drugie musiałem zebrać część plastiku z częsci, która tworzy tylną ścianę wnęki podwozia przedniego. W ferwoerze walki nie zrobiłem fotek, ale przy uważnym pasowaniu częsci do siebie łatwo wychwycić problematyczne miejsce. Pasowanie skrzydeł do kadłuba wyglądało nasepująco: Widoczna szpara w większości znika po mocniejszym dociśnieciu skrzydeł do kadłuba, dodatkowo udało mi się dość czysto skleić połowki skrzydła ze sobą. Łączenie wypełniłem szpachlówką z kleju CA i talku po czym odtworzyłem linię podziału. Pasowanie kadłuba do skrzydła od strony przejścia kadłub-skrzydło, po dociśnieciu elementów zostaje delikatny schodek. Poradziłem sobie delikatnie szlifując ten fragment po sklejeniu. Następnie zabrałem się za nitowanie: Zestaw narzędzi, z których korzystam: Cały proces dość dokładnie opisałem na facebooku oraz opublikowałem film na YouTube na ten temat: https://youtu.be/ZJUO4ZRdit0 Ostatecznie wyszło tak: W kilku miejscach, tam gdzie technologia wtryskowa osiąga swoje limity, warto poprawić model: I mała część wydrukowana w 3D, dołączona jako errata do modelu, oryginalnie wlot jest ustawiony nie w tę stronę co trzeba. Należy go zeszlifopwać i wkleić wydruk: Tak oto model doszedł do etapu malowania i dostał srebrny podkład: To tyle na ten wpis, w kolejny będzie już na temat stanu faktycznego modelu.

Dzięki za sprostowanie, moje ignoranctwo daje o sobie znać. Dzięki wielkie! Nie znalazłem zdjęć tego samolotu i to co wrzucasz będzie bardzo pomocne. Widzę, że muszę przemalować panel z wlotem powietrza za kabiną, bo jest w jaśniejszym kolorze