MrBat

(post do kasacji)

Ostatnio maluję Pactrami to tak na mniej więcej daję na dwie krople farby kroplę wódki i kroplę opóźniacza. Ale trzeba samemu dojść do odpowiedniej konsystencji - gdzieś tak po miesiącu użytkowania aerka zacząłem już rozumieć o co w tym chodzi, a po kilku miesiącach człowiek już umie ładnie rozcieńczyć farbkę na oko Najlepiej to zostawić wymyty model na noc pod jakimś przykryciem, żeby porządnie wysechł. Bo ostatnio nawet po kilkunastu minutach suszenia przy malowaniu znalazła się kropelka wody, która się sprytnie schowała w najmniej dostępnym miejscu. A jak się na taką kropelkę pryśnie farbę... No cóż, lepiej nie ryzykować

Ja używam Mr Mark Settera i żadne ślady nie pozostają. Więc raczej na pewno z innymi specyfikami też nie będzie takich problemów. Można i tym i tym. Aerkiem trzeba położyć kilka warstw (kładąc mniej warstw można uzyskać powierzchnię półmatową). Ale pędzlem też się da, i jest wygodniejsze jak dla mnie. Trzeba tylko równo i delikatnie prowadzić pędzel.

Jak zwykle Muszę przyznać, że Twoje modele mają taki swój "styl", który niebotycznie mi się podoba

Hmmm... A reszta zdjęć?

Klocki lego, pęsety, nożyki, imadełko - to do prostych gięć. Do owali - igły lekarskie, pędzle i inne walcowate przedmioty. Generalnie przy pomocy tych narzędzi można wygiąć prawie wszystko - kwestia wprawy i cierpliwości.

Full wypas, że się tak wyrażę

Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc Tak jak napisał Dumo, kalka będzie mocniej wystawać na powierzchnię. Dwa - raczej trudno jest nałożyć lakier idealnie w miejsce nałożenia kalki, a co za tym idzie, może to na koniec zaowocować widoczną różnicą w fakturze powierzchni. Ostatecznie, jeśli model jest bardzo kanciasty, można spróbować nałożyć Sido tylko na powierzchnie, gdzie mają być kalki. Ale jak dla mnie to jest tylko utrudnianie sobie życia. Sido nakłada się całkiem przyjemnie, więc dla świętego spokoju można spokojnie polakierować cały model Tym bardziej, że zazwyczaj pod wash i tak potrzeba nałożyć lakier na całość.

Nie rozumiem za bardzo stwierdzenia "wypłynie". Sidolux to tylko popularna alternatywa, dla firmowych bezbarwnych lakierów błyszczących (gloss). Po pomalowaniu modelu Sidoluxem, model uzyskuje błyszczącą powierzchnię - tak jakbyś położył zwykły lakier błyszczący. A ponieważ błysk = gładka powierzchnia, po nałożeniu kalek na Sidolux nie powinny się one srebrzyć. Czemu? Otóż efekt srebrzenia jest spowodowany dostawaniem się mikro pęcherzyków powietrza pod kalkę - dlatego na matowej powierzchni takowy efekt zaistnieje. A ponieważ błyszcząca powierzchnia po Sido jest z bardzo dużym przybliżeniem idealnie gładka - pęcherzyki nie będą się dostać pod kalkę, która przylgnie idealnie do powierzchni i będzie wyglądać bardzo profesjonalnie Sido kładzie się jeszcze NA kalkę z dwóch powodów - raz, wyrównuje on ten schodek między powierzchnią a kalką (kalki też mają swoją grubość) - dzięki czemu na koniec kalka nie będzie się wydawała wypukła. Dwa - nadaje kalkomaniom taki sam połysk jak reszcie modelu - więc - po ewentualnym zmatowieniu nie będzie widać różnicy w fakturze na kalkach. Ostatecznie jeśli po nałożeniu kalek stosujemy jakiś wash, który również kładzie się na powierzchnię błyszczącą - to warstwa Sido na kalkomaniach zabezpiecza je, aby się nie uszkodziły w czasie tej i innych technik. Tak więc, ostatecznie otrzymujemy model z ładnie położonymi kalkomaniami - ale błyszczący: Ale, że większość pojazdów w rzeczywistości powinna być matowa, lub przynajmniej półmatowa - trzeba na koniec użyć odpowiedniego lakieru bezbarwnego. Ja Sidolux zostawiam do wyschnięcia nie krócej niż na nockę - i dopiero się biorę za kalki. Bo jak wyschnie to i się nie klei (więc nie zostaną ślady po paluchach) i jest twardszy.

Wyobrażam sobie, ale efekt zwala z nóg

To i ja siadam i oglądam, gdyż na warsztacie też mam Revellowskiego Cutty Sarka, tyle że ze 4 razy mniejszego To sobie może podpatrzę to i owo.

Za kilka złotych można kupić "Medium opóźniające do farb akrylowych" Renesansu (lub szarpnąć się na coś droższego) i problem znika. Poza tym są tanie i nie potrzebują drogich rozcieńczalników (jak np. przy tych dziwnych akrylach Gunze). Ponadto Pactry nie mają problemów z przyczepnością do podłoża, a że to akryle - można malować bardzo szybko. Ja maluję jedną warstwę, chwila suszenia suszarką do włosów, i kolejna warstwa. Do pojazdów są wyśmienite! Do samolotów też, choć w tym przypadku preferuję Vallejo, czy wspomniane wcześniej Gunze - dają gładszą powierzchnię.

Humbrol robi też akryle, choć nie wiem jak z ich dostępnością u nas. Ale pod pędzel Pactry to dobry wybór. W każdym razie mi malowało się nimi lepiej niż olejnymi. Zresztą nawet malując aerkiem wciąż z nich korzystam

viewtopic.php?t=3445&start=0

Plus za skalę Plus za temat No i plus za wykonanie, bo sprawia bardzo przyjemne wrażenie

Witam, dziękuje za miłe komentarze Białe pasy to Gunze nakładana aerkiem. A mi się właśnie taki mocny drybrush podoba Bo przy takich małych rozmiarach modelu nie giną żadne szczegóły. Ale przy następnym pojeździe w tej skali spróbuję zrobić na odwrót - tak żeby wash był wyraźniejszy od rozjaśnień suchym pędzlem.

Witam, model firmy Ace. Jakość straszna, składalność bardzo słaba. Ale za to bardzo ciekawy pojazd i do tego z orzełkiem! Generalnie prawie wszystkie detale robione od podstaw (jakby ktoś był zainteresowany - link do warsztatu viewtopic.php?t=3856&start=0). I zdjęcie poglądowe: A jakby ktoś chciał obejrzeć większe zdjęcia to zapraszam tu: http://picasaweb.google.pl/jarek.trzcinski/BA64B Z góry dziękuję za komentarze!

Trzeba było tak od razu :/ Sposób omówiony przez mojego przedmówcę jest bardzo dobry, ale aby ułatwić sobie życie można użyć Parafilmu zamiast zwykłej taśmy. Ostatecznie można kupić gotowe maski do danych owiewek i osłon.

Witam, modelik całkiem fajny Kolejny Twój model na wysokim poziomie. Do czego bym się przyczepił? Obicia takie trochę nie teges. No i te nieodtworzone nity! Cały czas będę Ci je wypominać Reszta jak najbardziej OK. Powodzenia z dioramką.

Kładziesz kolor bazowy, a potem wszystkie szczegóły podmalowujesz pędzlem. Przynajmniej ja tak robię. Bo chyba nie warto bawić się w maskowanie takich małych elementów.

Przy pomocy nożo-cyrkla Olfa można wyciąć równe kółka z jakiegoś materiału użyć ich do maskowania. Można też spróbować wyciąć takowe kółka z np. taśmy maskującej przy pomocy cyrkla i nożyka. Ostatecznie można spróbować z czymś pokroju BlueTacka, ale trzeba by się sporo nad tym pomęczyć, coby równo było. Kabinę czego?

A to nie wiedziałem - zwracam honor W każdym razie podziwiam ilość pracy i mam nadzieję, że do jutra modelik skończysz

Trzonki narzędzi można ładnie zaokrąglić na końcach przy pomocy pilników.

Będzie trochę odprysków, ale generalnie krawędzie już takie zostaną. Tak mocno przetarty model w tej skali bardziej mi się podoba.

Akrylowy flat MM + kilka suchych pędzli. Wbrew pozorom, właśnie taki efekt jak na zdjęciach chciałem uzyskać. Teraz jeszcze jakiś drobny weathering, więc myślę, że kolejne fotki już w galerii będą.