Krisownia

W sumie tak, do tego odpowiedni wiatr i efekt gotowy!

@Twitch: Nie wiedziałem, że można tyle powiedzieć na temat spawów! Wow! @Panzer: Myślę o lekkim kurzu/błotku w kolorze gliny. @Konrad C: Z obiciami to poczkem na Twój poradnik, szperacz to Ci chodzi o reflektor "Zorza"?

Ale do końca jeszcze trochę mi zostało.

Nieeee. Gnał tak szybko!

Te wszystkie spawy tam były już. Ja zrobiłem tylko te przy hakach z tyłu - fakt za szerokie w porównaniu ze zdjęciami ale już nie poradzę. Dzięki za komentarz, przy kolejnych modelach będę spawy mocniej weryfikować.

Oj panie kolego, obiecał Pan poradnik obiciowy. Chyba, ze mistrz się rozmyślił i nie zdradzi szczegółów? Model jest fajniaszczy co tu dużo mówić.

Dziękuję za opinie. A odnośnie pytań to tak. Wizjery w których nie ma elementów przeźroczystych czyli większość na tym konkretnie modelu maluję na początku bazową razem z całym modelem, nie robię, żadnego maskowania itp. Po pomalowaniu całośći kadłuba - biorę pędzelek "0" lub "2" i maluję farbą czarną matową (akrylowa Vallejo) i na nią nakładam satin varnish (akrylowy) też z pędzelka. Jak masz może być farba już półmatowa, wtedy bez varnisha. Potem na taki mocno czarny i świecący wizjer można nałożyć jakiś filterek olejny (akrylowy pewnie też by zadziałał) w kolorze jasno szarym do błękitnego ale musi być subtelny. Oczywiście można użyć innej czarnej farby np. emalii Humbrol grunt by potem ją zabezpieczyć akrylowym satynowym varnishem bo olejne filtry by ją rozpuściły, a tak można robić co się chce, dać jasny szary jak nam nie pasuje to zmazać i dać bardziej niebieski itp. Kolor to było tak: Bazowy to Vallejo german green 71020 + Grey Green 055 (ciemniejszy od bazy) + 1046 Pale Gray Blue (jaśniejszy od bazy) - tymi robiłem tzw. preshading co widać na wcześniejszych fotkach. Ciemno na dole i w zakamarkach, jasno u góry. Standardowo. Następnie Dark wash miga. Jakoże dark wash jest bardzo intensywny i po nim model był ciemy khaki. Na to był filtr zrobiony z mieszanki Abt 150 Field Grey + Abt 001 Biały. Taki szary kolor. Następnie pacykownie tą samą mieszanką Abt 150 i Abt 001 biały. Na tym etapie model wpadał w szary. Następnie pacykowanie Abt040 Faded Green aby wydobyć zieleń. Po tym słtumienie zielonego poprzez Abt130 Dark Mud - świetnie spina razem zieleń i szarości. Po nim starałem się "wyciągnąć" jaśniejsze miejsca za pomoca Abt035 Buff np. panele boczne, klapy. W między czasie trochę rdzy, plam oleju i czrnego (Abt060 Rust i Abt160 engine grease i Abt110 black). Generalnie robię w ten sposób, że kładę trochę oleji zostawiam model na 2 dni i kładę nowe barwy jak tamte podeschną i łeb mi odpocznie od patrzenia się w model.

Dzięki. Wizjery jeszcze poprawię bo trochę zaszły, czy nie podkreślać?

Trochę zdjęć z warsztatu. Sorry za jakosć - komórką pod lampka biurową, detalu nie widać, kolory nie te ale zawsze to coś. Atelier muszę zrobić... Pozdrawiam, Kris

Gasienice nie mają zębów a grzebienie, rozróżniamy gąsienice jedo i wielo grzebieniowe. Zęby mają koła zębate...

Kalki najpierw bo potem sie beda wybijać. B. dobrze wyszło - subtelnie.

Stary jesteś wielki! Czekam na obijanie bo z tym mam najwięcej problemów a Twoje obicia to poezja. SUPER!!!

Ładnie stal wyróżniłeś!

Filtry się kładzie na każdy typ powierzchni w zależności od porządanego efektu. Poniżej nie moje ale bardzo mądre zdania: "Filtry stosujemy głównie ożywiania powierzchni jednolitych i monotonnych, lekkiego nabłyszczania zbyt matowych pojazdów oraz do modyfikowania kolorów, które ciężko jest uzyskać stosując mieszanki farb. Załóżmy, że chcecie wykonać pojazd w kolorze piaskowym, lekko zielonkawym. Do jego pomalowania stosujemy klasyczne kolory piaskowe, pozwalamy im wyschnąć, a potem na bazie filtrów przybliżamy kolor piaskowy do pożądanego, zielonkawego odcienia. JAK STOSOWAĆ FILTRY? Filtry są bardo proste w aplikacji, jednak należy bardzo dobrze poznać zasady ich stosowania i wprawnie posługiwać się używanymi narzędziami. Największą uwagę należy zwrócić na to, jaką powierzchnię mamy zamiar poddać działaniu filtrów: a) Jeżeli powierzchnia do malowania jest matowa, filtr będzie efektywny w 100%, bardzo szybko wyschnie, ale kolejne warstwy (kolejne kolory filtra) nie będą już tak efektywne jak pierwsza (bo już po jednej warstwie powierzchnia przestanie być całkowicie matowa). W tym przypadku najkorzystniej jest stosować jedną – góra dwie – warstwy filtra. b) Powierzchnie półmatowe są idealne dla nakładania większej ilości filtrów. Czas ich schnięcia będzie relatywnie krótki i możemy nałożyć wiele warstw, aż do uzyskania pożądanego efektu. W dodatku ten rodzaj powierzchni, w połączeniu z filtrami, oddaje najlepsze wrażenie metalowej tekstury niezależnie od tego, jakiego użyliśmy koloru bazowego. W tym przypadku można uzyskać zadowalające efekty stosując nawet 10 do 12 warstw filtra, pod warunkiem ograniczenia się do maksymalnie 4 różnych kolorów. c) Powierzchnie błyszczące powodują, że filtr niebezpiecznie zbliża się do granicy, poza którą stanie się wash’em. Z powodu gładkości powierzchni filtr nie pokryje jednolicie całego elementu i będzie się gromadził w zagłębieniach i wokół wypukłości, tak jak wash. Czas wysychania wydłuży się, a sam filtr będzie wymagał ciągłego kontrolowania aż do całkowitego zaschnięcia. W tym przypadku nie poleca się używania więcej niż 1-2 filtrów, większa ilość jedynie zepsuje nam model. Tomek Rogala"

Słusznie, od mnie - malowanko OK, efekt uszkodzonej osi - olej na kapslu - bdb. Jedyne co mi się nie podoba to gąsienice napchane piachem najbardziej to drażni na kołach napędowym - wiem tego się już nie zmieni. Jeden powie, że jeździł po błocie - ja powiem, efekt "rozpędzenia" przy nakładaniu błota, sam znam to uczucie. Nawet jak pojazd jeździ/jeździł po błocie to zybko następuje proses samowyczyszczenia gąsienicy - jest tego błota znacznie mniej. Ten efekt by się spinał w poprzednim wydaniu jak miałeś mokre wszystko teraz jak dałeś suche, przykurzone koła to gąsienice powinny być terz suchsze a zatem czystsze - błoto wykruszone. Aha wydechy masz też napchane błockiem. Przy kolejnych projektach spróbuj dać go 50% mniej tak aby było widać wiecej szczegółów trakcji. "Less is more" Odszedłbym od użyczia tej ziemi którą napychasz szczeliny za grube ziarno - lepiej pracować kilkoma pigmentami i stopniowo nasypywac nowe warstwy. Widać, że błoto i resztę nakładasz w pośpiechu a to żadnemu modelowi nie pomoże. Nawet przy błocie się staramy: Tu filmik Model Madmana który pokazuje co i jak. Koleś jedzie na samym pigmencie. http://www.youtube.com/user/ScaleModelMadman#p/u/1/iGA32YSK9Uw Sama trakcja pogięta i nierówna taka na 3+ ale po reanimcji więc nie będę się czepiać. Wiem, że jakbyś nie musiał zdejmować byłoby lepiej. Trudno jest wspasować wcześniej wklejone i brudzone ogniwa. Generalnie malowanko na 5 brudzonko słabiej ale bez tragedii, dałbym 4- model po renimacji więc nie można się za bardzo czepiać. Czekam ne ten poradnik z niecierpliwością! Jak idzie o malowanie to rządzisz tylko brudzenie poprawisz i na zawody!

Mmmm toś mi smaka narobił!

Cuda! http://home.comcast.net/~szee1a/Littlefield10/Littlefield10.html

Uff, reanimacja się udała!

10tp, Haubicoarmata Krab, Object 279 (1957) Troyanov super-heavy tank, Soviet heavy Assault Gun SU-14/2, Soviet heavy tank IS-7, Object N260 Soviet armored observation post (object N288) M1963, Rocket tank on T-64 base (N24), IMR, Krupp KugelPanzer ,

Ten wash wygląda jakbyś pomalowaną armatę zanurzył na 3 sek w rozpuszczalniku i następnie wyjął. Ni to wash ni filtr... Genaralmnie rozmazana, rozpuszczona farba. Samo działo wyglada jak zezłomowane. Poniżej artykuł który powinien Ci pomóc zrozumieć jak sie robi take zabiegi. Mam nadzieję, że moje słowa nie zabolały, warsztat jest po to by doskonalić umiejętności a te na pewno już masz, trzeba tylko podszlifować. http://migproductions.com/2010/11/washes-and-filters/

Bardzo dobrze jest!

Te wizjery możesz spokojnie malować po nałożeniu bazowej, przed washem i resztą.

O fajnie. Z chęcią przeczytam.

No, żeś taki ładny paintjob zmył...

O boże... Coś Ty z nim zrobił... Z drugiej strony będzie teraz na maxa zdemolowany, jak po Kursku...