toled
-
Liczba zawartości
1 258 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
5
Typ zawartości
Profile
Forum
Galeria
Pliki
Kalendarz
Blogi
Zawartość dodana przez toled
-
Bo zaraz wyjdzie, że bazy ZP są najlepsze do modelarstwa i będzie trzeba tylko tych używać A co do lakieru - ja ostatnio przesiadłem się na LP-9 od Tamiyi - w połączeniu z Level High Thinner Wamod świetnie się kładzie, szybko schnie przy normalnych warstwach. Nawet jak się grubo napaćka, to po 3 dniach jest spoko, nic jeszcze nie popękało po miesiącu. W kolejce mam jeszcze do testu ten lakier z Banzai
-
Czegokolwiek nie użyjesz, będzie dobre - byleby nie zrobić rys w plastiku. Jak przetrzesz bazę, to nic się nie stanie - poprawisz dodatkową warstwą
-
Są dwie opcje: Optymistyczna - nawaliłeś za dużo farby i zrobiła się skórka - dwie możliwości - zmywasz i od nowa lub papier ścierny na mokro usuwasz skórkę i potem znów cienka baza na to. Pesymistyczna - nawaliłeś za dużo farby i weszła w reakcję z plastikiem - zmywasz i sprawdzasz jak plastik wygląda lub od razu lecisz dokładnie z papierem i masz godzinkę z głowy
-
Model dość stary, bo z 1990 roku, jednak miał malutki zestaw blaszek i materiał na pasy bezpieczeństwa. To się ceni. Jeżeli chodzi o sam model - szału nie ma, jako takie spasowanie, dość tandetny plastik, kalkomanie dość delikatne.
-
Nawet nieźle, jedynie dach dość psuje efekt i niechlujnie pomalowane chromowane listwy ozdobne.
-
Trzymać się będzie trzymało, ale i tak musisz to przygotować pod malowanie - wyszlifować i zmatowić powierzchnię, żeby wszystko było równe, a ilość nałożonych warstw zrobi już się gruba i mogą zniekształcić się pierwotne kształty elementu. Szkoda, że nie próbowałeś odratować elementu, bo uszkodzenia są w takich miejscach, że dałoby radę.
-
Najpierw poczekaj na dobre wyschnięcie. Potem zeszlifuj - jeżeli weszło w reakcję z bazą, to czeka Cię zeszlifowanie tego fragmentu do plastiku i zamalowanie. Trochę roboty z tym jest, nauczysz się większej dozy cierpliwości Prawdopodobnie baza nie zdążyła wyschnąć - mogło być tam grubiej nałożone i weszło w reakcję z grubą warstwą bezbarwnego.
-
Z tego co widzę, przedni błotnik to maksymalnie satyna, której bliżej do matu.
-
Polecam, przyda się ?
-
Tak, oglądałem warsztat ? I też jestem zaskoczony, że żółty clear Tamiyi tak się zrobił pomarańczowy, nawet na tej jasnej kalkomanii wydaje się pomarańczowy. Z tylnymi lampami w swoim mercu też miałem problem, mi ładnie wchodziły w jeden element, ale wystawały z drugiej strony. Klej trochę zmiękczył plastik i pod wpływem siły udało się w miarę ogarnąć. Prawda jest taka, że na żywo 99% tych mankamentów nie widać lub prawie nie widać Mimo wszystko model na mocne 9+/10 ?
-
No, ten model niezależnie w jakiej wersji wygląda super. No i niezłe zdjęcia, co się chwali. Rzeczywiście, tylne lampy mają jakby ślady kleju, polecam na przyszłość kleić czymś przeźroczystym, a przednie lampy raczej powinny być bardziej żółtawe niż pomarańczowe. Ogólnie fajnie byłoby ten model jeszcze psiknąć mgiełką bezbarwnego połysku - w oryginale to jest taka lekka satynka, a nie mat. Szkoda, że nie ma blaszek tylko do waloryzacji na zewnątrz. Robienie go w środku na ideał mija się z celem, bo i tak zupełnie nic nie widać
-
Pytaj tu - co prawda inny rocznik, ale strzelam, że większość części taka sama.
-
A ja się przyczepię dla sportu ? Siatka przedniego wlotu powinna być nie w pionie i poziomie, a w XXXX ?
-
Dzięki. Uprzedzając ewentualne pytania - taki ciemne i "tajemnicze" zdjęcia powstały celowo - najpierw zrobiłem próbną fotkę na białym tle, ale po obejrzeniu jej stwierdziłem, że tak wspaniała i groźna linia zasługuje na tajemniczość i sporo cieni ?
-
Z ręką na sercu stwierdzam, że jest to jeden z najlepiej sklejających się modeli jakie w życiu były na moim warsztacie. Do tego jeden z najlepiej wyglądających. Oczywiście - troszeczkę szpachli musiało być, ale tutaj wszystko się składa jak puzzle. Model prawie z pudła, od siebie dodałem akcenty karbonowe - dolny dyfuzor, wnętrze, kierownica, przewody do kierownicy.
-
Że ponowie - jakby wzięła ochota skleić taki model (230zl) tylko w wersji kalkomanii "Battlefield 1" (70zl) z blaszkami (130zl), dodatkowym carbonem od Studio27 (160zl) i farbami Zero Paints to wyjdzie ponad 600zl:(
-
Najlepiej taką kalkomanię wycinać jak najbliżej kształtu, żeby potem nie był widoczny przeźroczysty "film". A tak, to kładzie się tak samo jak na normalny plastik, tylko bez lakierowania ?
-
Tamiya 24345 bez fototrawionek pozdrawia ? Uważam, że to jeden z bardziej efektownych modeli od Tamiyi, do tego składa się niemal sam. Mnie jara wersja "Battlefield 1", ale jak podliczyć koszt modelu + kalkomanii karbonowych od Studio27, blaszek od HD, kalkomanii, to wychodzi ponad 600zł ?
-
Model dla relaksu niemalże prosto z pudła - tylko zrobiony flock przestrzeni bagażowej i wnętrza, dodane pasy bezpieczeństwa i okablowanie silnika. Liczyłem, że model będzie podobnej jakości co kiedyś Enthusiast kit. Niestety nie jest to już to samo. Spasowanie znośne, dla fetyszystów - opony pachną gumą, szkoda, że oszczędzili na materiale na pasy, bo klamry dodali. Uwzględniając cenę modelu - jakieś 120-130zł, takie 4/10.
-
No proszę, widać, że jednak talent masz, bo powłoka taka, że nawet doświadczeni modelarze by się nie powstydzili i sami by taką chcieli;P
-
Akurat w takich sprawach jestem staromodny - stawiam na samodzielność, a nie kopiowanie innych lub dawanie im wszystkiego na tacy. Jeżeli nigdy nie podświetlałeś modelu polecam poczytać o połączeniach szeregowych/równoległych rezystencji diód led, arduino nano etc. Jeżeli uważasz, że to Cię przerośnie - odpuść oświetlenie i złóż tylko model najlepiej jak potrafisz, a oświetlenie poćwicz na czymś tańszym ?
-
Ja zamawiałem na allegro. Diody ciepłe białe led 3mm, do tego jakieś kabelki (ja brałem z kabla internetowego tzw. skrętki). Trochę lutowania, myślenia, rozplanowania i rozrysowania.
-
Najprostsze diody LED 3mm + jedna dioda SMD jako podświetlenie tablicy. Do tego Arduino Nano z prostym kodem. Ten model jest wystarczająco duży na takie oświetlenie. Trzeba tylko sobie rozplanować odpowiednio otwory na diody i puszczenie okablowania. Powodzenia.
-
To są metalstickery, odklejasz dany fragment z górną folią, przyklejasz we właściwe miejsce i najlepiej czymś nieostrym dociskasz. Potem odklejasz tę folię. Ja osobiście nie lakieruje tego.
-
Teoretycznie czym częściej tym lepiej, ograniczasz środowisko sprzyjające powstawaniu korozji. Ja spuszczam raz na dwa tygodnie, woda jest lekko brunatna.
