patrykd

Proponowałbym przemaliwac metal na narzędziach. Albo metodą na szaro albo stara szkoła czyli na czarno i powycieranie metalizerem. W tej postaci nie wyglądają dobrze.

Walcowanie no walcowanie. Niezależnie od grubości blachy proces jest ten sam. A dla cieńszych blach kęs blachy nawet kilka razy więcej musi przejść przez walce.

A czemu na stropie wieży nie ma tekstury. Przecież też była z blachy.

Zastanawia mnie brak konsekwencji. Czemu wieża ma teksturę stali a kadłub już nie? To samo że stropem wieży.

Co ten silnik taki bez plam oleju?

Tak ogólnie zapomniałem się spytać. Chipping czym głównie robiłeś. Gąbka czy pędzelek?

Robiąc prawy błotnik zastanowiło mnie mocowanie anteny (chyba zapasowej ?) na nim. Otóż w blaszkach abera mamy zasugerowane aby do części 2R przylutować rurkę a do części 3R drucik. Zdjęcia poniżej. Jednakże porównując zdjęcia prawdziwego pojazdu z tymi wytycznymi od Abera w części 2R nie widzę, żadnej rurki, a w części 3R są aż dwa druciki. O co tu chodzi? Chyba zrobię tak jak to na pojeździe widać a nie w instrukcji.

Zabawę czas zacząć. Zacząłem od dużych rzeczy. Błotniki, a obok te zestawowe. Będę jeszcze dolutowywał druciki z boku by pewnie zamontować je w kadłubie. Podobny zabieg robiłem przy Nashornie. Tu moja prośba czy ma ktoś zdjęcia z Marderami z uszkodzonymi błotnikami (ale nie wskutek zniszczenia pojazdu). Mam zamiar w tym modelu trochę pomęczyć je.

Pamiętaj, że jeśli użyjesz lakieru po jakiś pigmentach lub nawet po nature effect od ammo miga to stracisz większość efektu.

Kibicuję. Jakby coś to śmiało pytaj.

No faktycznie to już będzie trzeci z otwartym przedziałem bojowym.

Jak cię odpycha otwarty przedział no i chcesz klimaty zimowe to do marder istnieje żywiczna plandeka maskującą cały przedział prawie. Ewentualnie sam możesz ją wykonać jeśli umiesz się bawić z masą modelarską.

Dzięki za słowa otuchy. To będzie długi warsztat.

Używam lutownicy Bakona BK 9500 z wymiennymi końcówkami. Najbardziej przypadły mi do gustu końcówki T12-I i T12-J02. Poza tym do lutowania używam topnik Abera i drutu 0.25mm. Czyszczę grot w gąbce nasączonej wodą po każdym lucie. Bez czyszczenia nawet najlepszy zestaw jest do d....

Lubię zabawę z blaszkami i ich lutowanie. Wykorzystam raczej wszystkie, aczkolwiek jeśli uznam, że część plastikowa wygląda dobrze to ją zostawię.

Jako, że kolejny pojazd został ukończony, czas na nowy warsztat. Nie odchodząc od tematyki niszczycieli czołgów tym razem mój wybór padł na Mardera III M. Marzy mi się jakiś kamuflaż trójkolorowy z okresu walk w Normandii. Na razie szukam inspiracji co do tego. Mam swoje typy w postaci kamuflażu w postaci wężyków bądź też takiego z dyskami. Do zestawu, jak zresztą już można było się przyzwyczaić, zamierzam użyć blaszek. Tym razem padło na te od ABERA (zdjęcia wykorzystanych zestawów poniżej). Zamierzem też wykorzystać lufę metalową, bo ta zestawowa jest klejona z dwóch połówek i nie bardzo czuję się z obróbką takich rzeczy. Znając siebie pewno jakieś pierdółki jeszcze dołożę, ale na razie ten zestaw podstawowy na start jest wystarczający. Pierwsze zdjęcia z budowy wkrótce. W budowie będę się posiłkował tą stroną: http://www.primeportal.net/tanks/dmitry_kiyatkin/marder_iiim/

Wygląda bardzo obiecująco.

Bo farbami akrylowymi malujemy cieniutkimi warstwami po kilka warstw jedna na drugą.

Chipping do szarej bazy to co tygryski lubią Jaki kolor DAK zapodasz? I jakiego producenta farba poleci?

A to ci ciekawostka. Zatem zdarzały się błędy montażowe gąsienic.

Nie wiem jakie długie sesje robisz malarskie. Ale z doświadczenia wiem że rozcieńczać trzeba mocno farbki vallejo. Ja nawet model colorem psikam. Rozcieńczam nawet 50 na 50. I nie mieszam jednorazowo zbyt dużo farby. Lepiej małymi porcjami mieszać wtedy rzadziej zasycha. Co jakiś czas po prostu nasaczonym w thinnerze wacikiem iglice się przeczyszcza. Malowanie farbami akrylowymi jest możliwe. Trza po prostu umieć i przestrzegać pewnych reguł. A wypisywanie ze są do dupy to oświadczanie ze nie umie się nimi malować.

Świetny model. Chciałbym też tak umieć . Szkoda ze nie porobiłeś zbliżeń.

To pytanie trzebaby było zadać panom z Panzerarta bo to ich wyrób. Musieli z jakiegoś zdjęcia to zgapić. A tak przy okazji to jestem bardzo zadowolony z ich wyrobów. Znają się na robocie i ceny są przyzwoite.

No faktycznie pazury się trzęsą i delikatnie wyjechałem. Poprawiłem już washem. A tak poza tym dziękuję wszystkim za komentarze i krytyczne uwagi. Kto śledził warsztat ten wie że sporo roboty i zabawy było z PE. Największe obawy miałem czy uda mi się dobrze wkleić nadbudówkę. Na szczęście poszło bez problemu. PS. Następny model już się robi.

Reduktora bez manometru pomocniczego nie sprawdzisz. Ale jeśli ciśnienie w układzie wzrasta a on służy do jego utrzymywania na stałym poziomie na wyjściu do aero. To może być zepsuty. Nachodzi mnie jeszcze jedna myśl czy po prostu nie masz otwartego tego reduktora na maksa. Wtedy ciśnienie na wyjściu z reduktora będzie stałe rosnąć. Sprubuj go zakręcić aby ciśnienie spadło do 0 na wyjściu a następnie powoli odkręcać.