patrykd

A po co chcesz zmieniać gąsienice skoro te zestawów masz ruchome.? Za dużo wolnej gitówi w kieszeni?

Ostatnio było coś wspominane w paru wątkach o zawiasach ruchomych. Mi udało się taki wykonać. Działa w 100% Grosz dodany dla skali jest o średnicy 10cm

Odziwo dolutowanie spawów nie jest tu najtrudniejsze. Najwięcej zabawy miałem z wymierzeniem tej przesuwnej osłony

Jako iż Sherman dokończony wracam do tego tematu. Polutowałem osłonę. Trochę zabawy było z nią.

Musisz na tych błotnikach mniej kleju dawać bo widać go. Debonder to podstawa. Co do łączenia blaszek samych ze sobą jeszcze lepsze jest ich lutowanie. Mnie udało się jakoś okiełznać ten temat i już nie kleję blaszek tylko je lutuję.

Patrzę dalej.

Spawy do poprawy. Za duże zdecydowanie. Co do czystości klejenia blaszek polecam sobie kupic debonder. Obowiązkowa sprawa gdy kleisz blaszki.

Rozumiem że na jażmie mniej rdzy. Kwestia gustu. Od mojego ostatniego Nashorna troszkę stałem się fanem rdzy i czasem mnie ponosi. A tak na serio farba na Shermanah podobno była dobrej jakości i odpryski czy rdza na używanych pojazdach nie była taka powrzechna. Na etapie warsztatu miałem jeszczefajna rdzę na osłonie przekładni z przodu ale niestety znikła pod brudem.

Końcówkę karabinu przyklej super glue. Będzie sztywne. Daj minimalna ilość co do wyciorow odsyłam do mojego stuga.

Co to za kolor na tej apteczce? I na jakie jeszcze poza dunkel gelb (RAL 7028) były one malowane.

Ja proponuję kupić zapinki ze sklepu. Fajne robi rochm. Wejdź sobie na mojehobby, wpisz clamps w wyszukiwarce sklepu i wybór jest ogromny. Żywiczne zapinki są ok. Używałem już na wielu modelach. Nie są za grube. Jedyny mankament to to że są nie ruchome i czasami jakiś trzonek trzeba przeciąć na pół jak nie ma możliwości jego włożenia. A następnie skleić ponownie.

Kibicuję bo ma czołg od RFM wczesna wersja z pod Kurska też. Popatrzę jak wyjdzie w Twoim wykonaniu.

To są te same reflektory co w moim shermanie. Ja miałem w zestawie RFM przezroczyste klosze. Mam je jeszcze bo kupiłem sobie zestaw waloryzacyjny do nich od voyagera. Mogę ci wysłać jak chcesz te 2 klosze od mojego modelu. Jak cchesz podesle ci zdjęcia. Jedyne co byś musiał zrobić to je spasować

Ja robię zdjęcia na tle kartki z brytolu o formacie a2 i oświetlam lampa modelarską jest budżetowo ale ok. Dużą robotę robi też mi mój aparat bezlusterkowt. Bo mam w pełni kontrolę nad ekspozycja i głębia ostrości. Komórka też jest spoko. Ale moja robi słabe zdjęcia w złym świetle.

Ten klocek musisz zdecydowanie orzemalowac. Bardzo podoba mi się twoja modulacja. Fajnie to pokazałeś na tym zdjęciu bez brudzenie. Staraj się zdjęcia do galerii wstawiać w białym a nie ciepłym świetle. Ma to kolosalne znaczenie w odbiorze. Na trzonkach narzędzi warto pobawić się zabiegiem troszkę cieniowania trzonka. Fajnie wychodzi to farba olejną.

Na stronie Tiger info jest fajnie opisane o błędach na modelach tygrysów . Jest tam parę uwag. Ja mam ten zestaw z tym rosyjskim tygrysem i wnętrzem dokupywałem do niego orurowanie do silnika bo go w ogóle na początku nie było. Teraz już to poprawili w późniejszych wydaniach. Rfm z doświadczenia to też bardzo dużo zabawy w szlifowanie i obrabianie części. Ale efekt końcowy jest spoko.

Dzięki za pozytywny odbiór. Co do linku do warsztatu to mały ukłon w Twoją stronę. A tak na serio to dałem linka do pierwszej zakładki warsztatu a nie wiedzieć czemu wstawiło się to zdjęcie. Wypustki na gąsienicy są wszystkie potraktowane pigmentem polish ed metal. Na zdjęciach ciężko zawsze uchwycić odbicia metaliczne. Nie wiem czemu tak jest. Co do liny to wiem gdzie zrobiłem błąd otóż jest to bawełna i nie zamoczyłem jej w kleju. Skutkiem czego po namoczeniu w akrylu o kolorze ala panzerfaust i wyschniwciu zacząłem dawać washa z nadzieją uwypuklenia jej faktury. Niestety cały wash wsiąkł bez zmiany praktycznie czegokolwiek. Przez co jest jaka jest. Na przyszłość nie popełnię już tego błędu. Tak myslę. Jeszcze raz dziękuję tym co pomagali mi w projekcie i dzięki za pozytywne komentarze. PS. Tam gdzie jest kontakt linki z paliwem faktycznie zapomniałem o polaniu linki tym. Paliwem. Jutro sobie to poprawię.

Dzięki za komentarze. Model wyszedł jak wyszedł. Ma swoje wady. Co do postrzępionych się sznurków nie do końca zgodzę się z tym, że tak nie może być i jest to wada. W rzeczywistości sznury typu powrozy, itp. są postrzępione. Jest to ich cecha. Wykonałem je ze sznura bawełnianego.

Zapraszam do galerii końcowej. Jak zawsze jestem otwarty na wszelkie wskazówki i krytykę:

Nadszedł koniec mojej siedmiomiesięcznej walki z tym modelem. Model przedstawia Shermana M4A3E8 tzw, "Easy Eight". Dużo zabawy i przyjemności jak zawsze przysporzyły mi części fototrawione. Fajnie też dorabiało się spawy na tak dużą skalę na kadłubie. Po raz pierwszy też miałem do czynienia z elementami będącymi materiałem i ich malowaniem. Mam nadzieję, że jest to wstęp też do figurek. Link do warsztatu zamieszczam na końcu galerii. Odważyłem też się na parę zbliżeń, z cichą nadzieją, że nie będzie kompromitacji . Na początku 2 zdjęcia dla przypomnienia jak to wyglądało przed malowaniem. Dzięki Panie TAV za pomoc w odważnej decyzji jaką było zrobienie filtra po całości z OLIVE DRABU, co radykalnie zmieniło kolor modelu. LINK DO WARSZTATU:

A jaką to ma grubość. Bo wygląda jak nie od skali? Tamta ma grubośc 0,1mm , 0,3mm i 0,5mm co daje przekrój odpowiednio 3,5mm 10,5mm i 17,5mm w rzeczywistości. I na moje oko zaplotem się róźni.

Zdecydowanie zbyt ostre przejścia na zaciekach.

Model prawie ukończony pozostało tylko olinowanie tego co na pace wiezione. Kupiłem sobie do tego takie coś. Może się komuś przyda. Grubości jest wiele. Ja zamówiłem 0,1mm 0,3mm i 0,5mm. Koszt znikomy a wygląda spoko. We wtorek przyjedzie https://modelnet.pl/gb/fittings/ropes/rope-01-mm-x-50-m-shipyard-ar001

Mam pytanie z czego są zrobione linki z tyłu mocujące graty i jak je malowałeś.

Tych palm rdzy nie przydałoby się bardziej rozblendować?