Ari

Kuba. Było samemu zrobić Teraz pozostaje ci walnąć głową w ścianę.

To w okolicach Kurska do budowy dachów nie używano więźby? A jak deszcz padał to chłopu po ścianie do wyra nie napadało?

Nie chodzi o to czy ma być lepsza, ma być poprawna. Jeżeli tobie się podoba i jesteś zadowolony to OK.

Super, ale strzecha na budynku - fatalna. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/18482/

Żeby się nie okazało że.... a szkoda gadać.

Czyli to taki chwyt marketingowy

Gulus. Jeżeli to poliuretan a na 99,9% to poliuretan (jeżeli mówimy o modelach redukcyjnych) to malowanie do przyjemnych nie należy. One składają się z dwóch (przeważnie) części - poliol i izocjanian mieszanych w ściśle określonych proporcjach. To nie epoksydy tu tolerancja jest zazwyczaj bardzo mała. W przypadku zachwiania (a to następuje zawsze) proporcji jeden ze składników się wytrąca na powierzchni odlewu i powoduje różne zabawne historie z powłokami malarskimi.

Surf - obowiązkowo.

Właśnie nie, najpierw był MM matowy bo taki był na stanie. Malowanie poliuretanów to nie taka prosta sprawa. Najchętniej pomalowalibyśmy to surfem 1000 ale takiej możliwości nie było. Elementy ruchome, współpracujące ze sobą w środowisku filmu olejowego. Powstanie jasnych przebarwień groziło skandalem - tak widział to klient.

Nie wiem jak na modelach bo nie stosowałem ale mieliśmy zamówienie na wykonanie pewnego przedmiotu który był w fazie prototypu a na targach miał udawać produkcję seryjną. To co czarne miało być czarne a nie beżowe (żywica AXON F38) Padło na podbarwienie żywicy pastą i tryśnięcie błyszczącą czarną akrylową Valejo. Efekt - złaziła płatami. MM - nie złaził Pactra - nie złaziła Tamiya - również.

Czasem się zastanawiam jak biega myśl kogoś, kto projektuje wypraskę tak jak tu - część kadłuba razem z pokrywami komór podwozia.

Chyba jeszcze nie było. http://www.hobbyboss.com/a/en/product/fly/1_72/2011/0801/737.html http://www.hobbyeasy.com/en/data/e6vic8gdnyjryaapz6mv.html Ja tam go chce dla 107 z VF41

OOOOO dzięki! Moja bandosiarnia!!! Muszę to mieć, a że posługuje się trochę mniejszymi urządzeniami niż to na pace więc mogę toto oddać. http://www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/meng/vs001.html

Trzeba odciągnąć iglicę. Oprzeć zaczep iglicy o coś twardego i solidnego (imadło, stół warsztatowy itp) i odciągnąć do tyłu* jednocześnie przekręcając skrzydełko bezpiecznika w pozycję pionową. W tej pozycji można odkręcić łącznik zamka od trzonu zamkowego. Jak już odkręcisz to trzymając za łącznik zamka trzeba oprzeć iglicę na czymś solidnym i nacisnąć na łącznik zamka tak by zaczep iglicy wysunął się poza łącznik zamka a następnie ten zaczep obrócić o 90 stopni. W ten sposób rozepniesz zespół uderzeniowy. Pazur odgina się lekko z tyłu śrubokrętem i zsuwa z omegi do przodu*. *tył zamka masz rozumieć że jest od strony strzelającego a przód - lufy.

I kawałek płota wczoraj zrobiony...

Jesteś za szybki! On chce w 48 a nie 32.

Źle przykleiłeś pasek do mausera. Powinien być z lewej strony.

Wznowienie w zapowiedziach na ten rok.

Ale wywal to "MG42" bo psuje efekt.

Mało ze mocno... nawet niebezpiecznie Ale coś mi się każe w tym przypadku z Marcinem zgodzić.

I prawdę mówiąc nie jest to najszczęśliwszy sposób. To co jest na zdjęciach przypomina jakieś ziemniaki po remoncie a nie broń. Części metalowe broni są przeważnie oksydowane czyli poddane zabiegom chemicznym które mają wytworzyć ma powierzchni metalu warstwę pasywną. W zależności od jakości przygotowania powierzchni ta warstwa może być "głeboko" czarna, wręcz lustrzana do popielato szarej i matowej. Oczywiście w wyniku eksploatacji powierzchnia ta ulega uszkodzeniom w postaci otarć ale tylko w miejscach na to narażonych czyli np końcówki luf, gniazda magazynków, wystające krawędzie. Znacznie lepsze efekty uzyska się stosując farby czarne i delikatne przecieranie bardzo suchym pędzlem z farbą ciemnoszara niż stosowanie gunmetalu. Kolejny problem to np przedstawione na zdjęciach ...G-43. Ono w większości nie było oksydowane ale fosforyzowane w wyniku czego powierzchnia była zielonoszara. Bakielity w MP40 potrafiły być też bardzo ciemno wiśniowe. To samo okładki w Waltherze P38 czarne lub wiśniowo brązowe. Co do kolb. W broni wojskowej były wykonywane z buczyny a następnie olejowane. Czyli drewna niespecjalnie bogato usłojonego. Natomiast 98k miał kolbę ze sklejki. Chcąc dobrze oddać rzeczywistość najlepiej jak zdobędziesz zdjęcia prawdziwych egzemplarzy a jak się prezentują "na żywo" - zobaczysz np. w muzeum I raczej aerograf niż pędzel.

Czy on czasem nie ma wielkiego ryja?

Wrak - super! itd.... .....ale... na mój gust, i moją wiedzę to jest jeden drobny problem. Chodzi o strukturę ziemi na której stoi wrak. Ona wygląda tak jakby była świeżo orana. Są sklejone bryły gleby na których leży koło. W efekcie to koło robi wrażenie że niemal nic nie wazy. Jeżeli wrak jest w stanie takim jakim jest to ziemia wokół powinna mieć inna strukturę. Nie ma tam miejsca na takie posklejane bryły bo one występują tylko w wilgotnej, świeżo oranej ziemi. Jeżeli wrak się palił, jeżeli stał tam jakiś czas to te bryły dawno by się rozpadły, a to wspomniane kolo byłoby w te ziemie wciśnięte. Poza tym - perfekcyjnie! No ale to moje zdanie...

Martini. Pewnie ze są Tylko zastanów się czy warto eksperymentować? 1kg żywicy - 30 - 40PLN 1gk silikonu - 60 - 80 PLN 1/2l rozdzielacza - 15-20pln starczy na ....ho ho ho. oszczędzisz 20 pln zużywając przykładowo 250g silikonu. Co jak się nie uda?

Tak samo jak jednoczęściowe pamiętając o rozdzielaczu między jedną a druga częścią i elementach ustalających.