Sławko

Gimp jest programem do grafiki rastrowej. Korzystam z niego ze względu na to iż jest darmowy i dość funkcjonalny. Na moje potrzeby na razie wystarcza. Ponieważ rysuję raczej sporadycznie to zakup Corela byłby dla mnie po prostu nieopłacalny. Jako darmową alternatywę dla grafiki wektorowej zainstalowałem sobie Inscape'a ale jeszcze zbyt mało go poznałem by cokolwiek o nim napisać. Tu niestety nie pomogę - laikonik ze mnie - tzn. laik Można próbować różnych specyfików - Testorsa olejnego akurat nie miałem pod ręką. Lakierów, które mogą być użyte do zabezpieczenia jest zapewne więcej

Ja mam już drugi pojemnik i nic takiego nie miało miejsca. Zaraz po sklejeniu wkładam pędzelek do pojemnika i jest dobrze. Jedyne na co mogę narzekać to niezbyt szczelna zakrętka - wokół niej pojawia mi się biały nalot.

Zadzwonić i zapytać nie zaszkodzi, może coś z tego wyjdzie. Powodzenia

Jest chyba jednak iskierka nadziei http://www.wcm.com.pl/index.php?action=powsinska Tylko nie mam pojęcia co tam mają z asortymentu aerograficznego

Ja używam takiego samego i sobie go chwalę Tylko zamiast wyskubywania zastosowałem inne rozwiązanie - jedna nitkę mam odgiętą dość mocno od pozostałych. Pozwala mi to na dawkowanie bardzo małych kropelek kleju na łączone miejsca.

Na siódmym obrazku od góry wnętrza dysz biją po oczach blaskiem ale może to tylko tak na zdjęciu wyszło.

Jeśli już mam się do czegoś przyczepić ... Dysze silników od wewnętrznej strony są jasne - czy to aby tak powinno być ? Nie jestem specem od Tomcatów ale dysze w odrzutowcach kojarzę raczej jako mocno zabrudzone ciemnymi barwami. Wątpliwości budzi we mnie także faktura podstawki - jak na mój gust jednak zbyt chropowata. Po za tym piękny Tomcacik - cieniowanie, lekkie zabrudzenia, wash - pozazdrościć

Gdzieś na forum były jednak głosy, że aerograf pozostawiony na dłuższy czas (moczony przez kilka dni w pojemniku) w kontakcie z clenluxem ucierpiał - uszkadzała się wierzchnia powłoka. Clenlux zawiera chyba w swoim składzie jakiś dodatek detergentu sprawiający, że robi się "ślisko" i dlatego jak napisał wuwumaster należy jeszcze raz potem przepłukać. Jeszcze mam taką małą uwagę do ostatnich fotek - staraj się aby obiekt na zdjęciu zajmował jak największą część kadru. Jeśli nie możesz zrobić tego podczas fotografowania to przytnij zdjęcia jakimś programikiem - o wiele przyjemniej się takie fotki ogląda. Robota pali Ci się w rękach I do tego dobrze to wygląda Pozwodzenia

Trochę to sobie inaczej wyobraziłem - pomyślałem, że najpierw ma być srebrny potem cocpit green a na koniec przetarcia przez zielony do tego srebrnego. Ale to Twój warsztat i zrobisz według swego uznania

Ładnie, ładnie ale czemu nie domalowałeś do końca wnętrza kokpitu ?

Do galerii to jeszcze trochę czasu i ja też nie mogę się jej doczekać Zanim jednak się takowa pojawi to jeszcze czeka mnie sporo pracy. Teraz muszę dopasować podpory skrzydeł, oszlifować je, pomalować i przykleić tak by nie zniszczyć powierzchni wokół nich. Wcześniej jednak będzie trzeba także dopasować i wkleić zrobione już chłodnice. Chcę dodać jeszcze nieduże ślady eksploatacji w postaci zadrapań, zabrudzeń. To się tak łatwo pisze ale czasu to pewnie znowu mi zajmie sporo. Dioramki na początku nie planowałem ale jeśli nie spitolę modelu to pomyślę o jakiejś scence - gdzieś w szufladzie mam nawet pilota i mechanika Dzięki za doping i zachęcam do wytykania potknięć

Tak samo jak w modelach masz kołeczki i odpowiednie dla nich otworki pozwalające na łatwiejsze dopasowanie elementów (np połówek kadłuba) to w formach też są elementy, które ustalają wzajemną pozycję połówek formy tak by uniknąć przesunięć w odlewach.

Pomału , pomału ale ciągle do przodu. Kalkomanie poprawiłem w zaproponowany sposób czyli lekko naciąłem je ostrym nożykiem (założyłem nowiutkie ostrze), wpuściłem kropelkę SET'a Miscroscale'a i delikatnie docisnąłem wykałaczką a następnie chusteczką tak aby kalkomania zagłębiła się w linie. I tym razem się udało Aby nie widać było linii przecięcia kalkomanii zapuściłem w nie wash i teraz to wygląda tak: Po tej poprawce postanowiłem dokleić płat do kadłuba. Za pomocą maskola przymocowałem belki podpierające płat do kadłuba by uniknąć skrzywienia skrzydła względem kadłuba. Przykleiłem skrzydło: Popracowałem także w międzyczasie nad uzbrojeniem. Lufy pomalowałem czarną farbką, naniosłem na nie pigment Mig'a - gunmetall i przetarłem miękkim pędzelkiem. Uzyskałem w ten sposób ładnie wyglądający metaliczny połysk. Z braku Fixer'a prysnąłem na wierzch lakier bezbarwny akrylowy. Wyszło mi z tego coś takiego: Lufy mi się bardzo spodobały i chyba wszystkie następne będę wykonywał w ten sam sposób

Ja ostatnio przerabiałem metalizację luf i także przećwiczyłem taki wariant. Najpierw czarna farbka, potem przetarłem i pigmentem gunmetallem Mig'a, delikatnie wypolerowałem i zabezpieczyłem lakierem bezbarwnym. w wyniku otrzymałem coś takiego:

Myślę, że nawet najlepszy opis nie zastąpi zdjęć, a więc kilka fotek, które mam nadzieję, okażą się pomocne. Sloty: http://www.airliners.net/photo/Aeroflot---Russian/Tupolev-Tu-154M/1480452/M/ http://www.airliners.net/photo/Aeroflot---Russian/Tupolev-Tu-154M/1548084/M/ - na tym zdjęciu na dole po prawej widać kawałek krawędzi slotu. http://www.airliners.net/photo/Poland---Air/Tupolev-Tu-154M/1130649/M/ Klapy: http://www.airliners.net/photo/UTair-Aviation/Tupolev-Tu-154M/1676794/M/ http://www.airliners.net/photo/Vladivostok-Air/Tupolev-Tu-154M/1678201/M/ Na stronie: http://www.plastikowe.pl/galerie/tu-154m przyjżyj się zdjęciom nr 14 i 22 - tam też są przydatne szczegóły konstrukcji slotów i siłowników klap.

W takim przypadku lepiej spisuje się piłko-żyletka. Pozwala delikatnie wyciąć każdy drobny detal. Chyba chodziło Ci o opłakane skutki

Chyba nie do końca tak to powinno wyglądać jak zaznaczyłeś. Na zdjęciach, które ściągnąłem z Airliners.net trochę inaczej przebiegają linie oddzielające klapy i sloty od skrzydła - tzn w złym miejscu zaznaczyłeś miejsca cięć. Wstrzymaj się jeszcze z wycinaniem, jutro spróbuję podrzucić odpowiednie materiały. Te dolne żebra powinny być przecięte w odpowiedni sposób pod kątem tak jak to widać na zdjęciu bo inaczej jak sam zauważyłeś będzie to dziwnie wyglądać. Zvezda chyba popełniła tu mału błąd - linie podziału blach na slotach są prostopadłe do krawędzi natarcia podczas gdy na zdjęciach wyglądają tak jakby jednak były prostopadłe do kierunku lotu. Myślę, że po przerobieniu klap i slotów to ruszenie tego elementu to już będzie pikuś i raczej powinno być zrobione. To fakt - postawiłeś sobie wysoko poprzeczkę Pozdrawiam, Sławko.

Może tam gdzie nie udało się dosięgnąć filcem uda się za pomocą patyczków-wacików ? Mnie całkiem dobrze nakłada się półmatowy akryl od Model Mastera.

Moje niedopatrzenie, coś źle zapamiętałem nazwę, sorki i dzięki za cenną uwagę. Na opakowaniu tego specyfiku rzeczywiście jest informacja, że może posłużyć do robienia własnych kalkomanii, jednak ...Według opisu z tyłu tegoż samego opakowania należy i tak jako bazy użyć papieru do kalkomanii. Sugerują by na taki papier nanieść warstwę Liquid Decal Film a następnie namalować właściwy rysunek po czym ponownie położyć warstwę Liquid Decal Film'u w celu zabezpieczenia malunku. Tam też kupiłem pierwszy pojemniczek Microscale Decal Film'u ale teraz jak widzę jest tam niedostępny.Papier zakupiony w USA kosztował mnie łącznie z przesyłką jednak nieco mniej. Przede wszystkim należy zapoznać się z funkcjami tego programu - ja jeszcze wszystkiego nie rozpracowałem. Jeśli masz jakieś konkretne pytanie techniczne to mogę spróbować pomóc.

Mig'a Academy mam i wypraski wyglądają bardzo ładnie. Ze spasowaniem elementów to nie wiem bo jeszcze go nie składałem. Niestety zestaw Academy zawiera różne mniej lub bardziej rzucające się w oczy specjalistów błędy - niezgodności z oryginałem. Eduard planuje w najbliższym czasie wypuścić nowego Mig'a-21 w 1:48. Może warto poczekać na pierwsze recenzje i porównania z Mig'iem od Academy ?

Jak samemu wykonać kalkomanie ? Czytałem tu na forum, że są chętni do własnoręcznego wykonania kalkomanii ale brak im doświadczenia. Ponieważ dane mi było już co nieco popracować w tej materii to postaram się z wami podzielić moimi wrażeniami. Ja miałem do dyspozycji dwie drukarki - Laserową HP CP3505dn oraz atramentową Canon Pixma IP3000. Zrobiłem próbne wydruki tego samego projektu na obu. Ze względu na dość widoczny raster i niezbyt dobrze odwzorowane kolory zrezygnowałem z wydruków na laserówce. Wydruk z drukarki atramentowej miał lepszą rozdzielczość i lepiej odwzorowane kolory. Być może wydruki z laserówki z wyższej półki dały by lepszą jakość (ja miałem dostęp do zwykłej "biurwy") - dlatego nie skreślam całkowicie tego sposobu drukowania. 1. Pierwsza podstawowa czynność to przygotowanie właściwego rysunku tego co chcemy aby znalazło się na modelu. Tu do wyboru są różne programy: a) Najbardziej chyba znany - Corel. b) Darmowy i dość dobry - GIMP (ja właśnie z niego korzystam). c) Inkscape d) Pixia e) Paint ... i wiele innych , co kto woli byle powstał właściwy rysunek. Należy pamiętać aby wszystkie elementy były w odpowiedniej skali względem modelu i aby podczas wydruku rysunku program nie zrobił przeskalowania do wielkości strony/arkusza - ma być 1:1 ! (windows potrafi sam z siebie takie niespodzianki sprawić) 2. Aby móc projekt graficzny wydrukować trzeba się zaopatrzyć w odpowiednie materiały. a) Gdy drukowanie będzie odbywać się na drukarce laserowej. Papier ten najłatwiej zakupić w polskich sklepach bo produkuje go polski Techmod. Produkt Techmodu na grubość taką samą jak na kalkomaniach z nadrukiem, jest więc dość cienki Można także i za granicą (np. TU lub na eBay'u) byle wybrać wersję "laser decal paper". Po wydrukowaniu taka kalkomania nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed wodą bo toner z nadruku nie rozpuszcza się w niej. Działania specyfików typu SET lub SOL na takiej kalkomanii nie sprawdzałem więc nie dam gwarancji czy one nie uszkadzają nadruku. b) Gdy drukowanie będzie odbywać się na drukarce atramentowej. Papier do nadruku dla drukarek atramentowych - występuje w dwu odmianach: biały oraz przeźroczysty. Ma właściwości absorpcyjne dla atramentu dzięki czemu atrament się nie rozpływa po takim arkuszu. Można go kupić np TU albo na eBay'u, rzadziej spotykany na Allegro i chyba nie do zdobycia w polskich sklepach modelarskich. Szukając go w zasobach internetu łatwiej nam będzie gdy wpiszemy "inkjet decal paper". Papier przeźroczysty ma tę właściwość, że i wydruk także będzie miał prześwitujące kolory - nadaje się raczej tylko tam gdzie model będzie malowany jasnymi barwami a najlepiej na biało. Papier biały (nie miałem jeszcze z nim do czynienia) powinien zapewnić lepszą kolorystykę kalkomanii nałożonych na powierzchnie o ciemnych barwach. Ale tu mała uwaga - takie kalkomanie należy bardzo precyzyjnie wyciąć by nie pozostawić białych obwódek wokół detali. Może to być szczególnie trudne przy bardziej skomplikowanych kształtach - na to należy zwrócić szczególną uwagę. Jeśli chodzi o grubość to nośnik jest odczuwalnie grubszy niż np produkty Techmodu ale nie jest też przesadnie gruby. Wydruk w technologii atramentowej jest jednak niezbyt trwały, zwłaszcza gdy kalkomanię trzeba zamoczyć w wodzie przed nałożeniem na model. Tak więc potrzebny jest też specyfik do zabezpieczenia przed działaniem wody. Próbowałem : - emalia bezbarwna Revella, - Microscale Liquid Decal Film, Próby z bezbarwną emalią revela okazały się kompletną porażką. Najlepsze rezultaty uzyskałem z produktem Microscale Liquid Decal Film. W Polsce jest niestety bardzo trudny do zdobycia, łatwiej można go znaleźć w sklepach zagranicznych , mnie udało się nabyć na eBay'u 3. Jak drukować. W opcjach wydruku należy ustawić jak najlepszą jakość wydruku aby wszelkie drobne szczegóły były dobrze wydrukowane. Wydruk ma być bez jakiego kolwiek dopasowywania do formatu strony/arkusza - ma być w oryginalnych rozmiarach 1:1 ! Dla wydruków na papierze do atramentówki ustawiłem w opcjach jako nośnik papier fotograficzny błyszczący. Przed położeniem lakieru należy wydrukowi pozwolić dobrze wyschnąć - np kilka godzin by mieć pewność, że się nie rozmaże w trakcie nanoszenia preparatu zabezpieczającego. Nie wolno dotykać powierzchni papieru ani przed ani po wydruku !!! Pozostawienie odcisku palca może sprawić, że wydruk będzie posiadał zniekształcenia o kształcie odcisku palca. Odcisk palca może także spowodować niewystarczające przyleganie preparatu zabezpieczającego do wydruku i podatność na łatwiejsze uszkadzanie. 4. Malowanie warstwy zabezpieczającej (dla wydruków atramentowych). Microscale Thin Decal Film można nakładać za pomocą pędzla ale jest to ryzykowne gdyż łatwo jest rozmazać wydruk. O wiele lepiej jest położyć go za pomocą aerografu. W tym wypadku preparat należy rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do farb celulozowych w stosunku 1:1 (maks 1:1,4 - 1,4 cz. rozcieńczalnika). Zbyt duże rozcieńczenie także może spowodować rozmycie nadruku - tu trzeba postępować bardzo ostrożnie i z wyczuciem. Ja akurat użyłem rozcieńczalnika Gunze do farb serii C. Dwie, trzy cienkie warstwy wystarczą by woda już nie zaszkodziła nadrukowi. 5. Nakładanie. W zasadzie nie różni się od nakładania zwykłych kalkomanii. Zamoczyć, odczekać aż zacznie się ślizgać po podkładzie, przenieść na model. Pod kalkomanię można użyć preparat typu SET (próboałem z Microscale Set'em). Kalka pod wpływem SET'a trochę się pomarszczyła a potem rozprostowała. SOL'a jeszcze na niej nie miałem okazji wypróbować. 6. Odwzorowanie kolorów. Kolory z wydruku najczęściej nie są idealnym odwzorowaniem tego co widzimy na ekranie monitora. Mogą być nawet niezgodne z tym co zdefiniowaliśmy w pliku graficznym. Przykład: drukowałem z jednego komputera, na tej samej drukarce, z tymi samymi ustawieniami nośnika (papier foto błyszczący) na papierze fotograficznym i na papierze do kalkomanii. Oba wydruki zauważalnie różniły się odcieniami kolorów. Sztuka kalibracji kolorów dla monitora i drukarki to jak dla mnie "wyższa szkoła jazdy", której do tej pory nie zgłębiłem. Aby wogóle móc cokolwiek kalibrować to potrzebne jest odpowiednie oprzyrządowanie - dość kosztowne i raczej do wykorzystrania dla profesjonalnych grafików. Jak więc sprawić by w warunkach domowych kolor był taki jak chcemy. Zrobiłem mały projekt w którym umieściłem kilkanaście albo i kilkadziesiat kwadratów (mniej więcej wielkości 1cm x 1cm). Każdy z nich wypełniłem różnymi kolorami gdzie różniły się one nieznacznie od siebie. Wydrukowałem go i wśród tych próbek wybrałem kolor najbardziej mi odpowiadający. Ten kolor wykorzystałem potem w projekcie docelowym. Oczywiście problemem będzie wykonanie kalkomanii z elementami białymi a wręcz niemożliwe z elementami srebrnymi - drukarki atramentowe ani laserowe po prostu nie mają takich tuszy/tonerów. No chyba, że ktoś posiada dostęp do drukarki (jeśli dobrze pamiętam nazwę) ALPS'a - te drukowały kolor biały. Do kalkomanii z elementami białymi nieodzowny jest papier biały ale w jego przypadku trzeba bardzo precyzyjnie wycinać poszczególne elementy by nie pozostawiać białych obwódek tam gdzie ich być nie powinno. Wykonanie własnych kalkomanii nie jest więc takie strasznie trudne i nie jest to też czarna magia, każdy może spróbować. To chyba wszystko co mogę napisać ze swoich doświadczeń. Jeśli ktoś ma coś więcej to niech się dopisuje - będzie dla potomnych Alternatywą do takiego postępowania jest przesłanie projektu do firmy, która robi wydruki zawodowo. Choć sam nie miałem możliwości jeszcze skorzystać to słyszałem, że takie usługi prowadzi firma m-zone. Z tego co także zasłyszałem ważną ich zaletą jest to, że drukują kolor biały i srebrny.

Nie było pośpiechu, dobre przygotowanie warsztatu, przemyślane składanie i wykorzystanie wiedzy z forum - to musiało zaowocować Z tego co da się zauważyć to malowanie pędzlem wyszło nadspodziewanie dobrze Kalki nie srebrzą się, ładnie wtopiły się w linie podziału. Do tego naciągi zrobione na wysokim poziomie. Brakuje mi tu może trochę śladów eksploatacji ... ale ale ... to przecież pierwszy model i nie musi mieć wszystkiego od razu

No ładnie, widzę, że będzie w użyciu metalizer Wnętrze kabiny wygląda całkiem przyjemnie.

O tym było już napisane w tym warsztacie ... na pierwszej stronie MikeP pisał o potrzebnych poprawkach. Rzeczywiście z tym malowaniem coś chyba nie tak - powierzchnia na zdjęciach wygląda bardzo chropowato Nawet jeśli malowanie było farbą matową to nie powinno dać takiego efektu - może farba była zbyt gęsta i za bardzo wysychała zanim dotarła do powierzchni modelu ?

Z tą biegłością to może jeszcze nie za bardzo ale postaram się coś niecoś napisać czego się nauczyłem w oddzielnym wątku w wolnej chwili - może koło weekendu.