Sławko

Sam tych specyfików nigdy jeszcze nie stosowałem ale gdzieś czytałem, że dot 4 się nie nadaje. Bezpieczniej chyba zastosować zmywacz Wamodu.

Świetny przykład jak z niedrogiego zestawu bez dodatkowych "wodotrysków" wyczarować model cieszący oko Bardzo podoba mi się cieniowanie oraz w miarę małe ślady eksploatacji i nie za mocne przybrudzenia Aczkolwiek w tych okopceniach z rur wydechowych coś jest co nie daje mi spokoju. Specem od spitów nie jestem więc to mogą być całkiem mylne wrażenia. Wydaje mi się, że okopcenia są trochę zbyt jednolite i za bardzo wpadające w brąz a za mało w nich czerni. Ponadto mają także nieco inny kształt niż przedstawione na fotografiach. Może ich odbiór psuje też dość zauważalny odkurz z aero. Niemniej jednak model jak najbardziej wart uwagi

To nie jest piwata (pseudo Iwata) tylko coś prostszego, nie wiem jak się to sprawuje. Wydaje mi się jednak, że do malowania jednolitych powierzchni powinien wystarczyć. Ten "cypek" służy do załączania przepływu powietrza przez aerograf. Regulacja ilości podawanej farby jest chyba ustawiana poprzez odpowiednie wkręcenie/wykręcenie mosiężnej dyszy. Przyczyny takiego zachowania mogą być różne: 1. Za mały przepływ powietrza z kompresora - za mała jego wydajność. 2. Za mocno skręcona dysza uniemożliwia podawanie farby. 3. Za gęsta farbka. Po za tym kompresor samochodowy daje ciśnienie pulsujące czyli niejednostajne. Na początku spróbuj wlać do pojemnika samą wodę i zmieniając ustawienia dyszy sprawdź jak się zachowuje i czy potrafi psikać w miarę jednolitym strumieniem. Jeśli nie to kompresor ma za małą wydajność. Jeśli daje radę z wodą to spróbuj jeszcze bardziej rozcieńczyć farbkę lub ewentualnie dodać opóźniacza.

Jeśli to piwata to wielu od takich modeli zaczynało, nie są takie złe jak się o nie zadba Sam kiedyś się nad czymś takim zastanawiałem ale "toto" na 99% nie ma zbiornika wyrównującego ciśnienie. Regulacja prawdopodobnie polega na upuszczaniu nadmiaru powietrza przez jakiś zaworek z boku. Nie ma też w nim manometru do odczytu jakie ciśnienie jest ustawione co może utrudniać prace malarskie. Po za tym nie znalazłem informacji jak się taki kompresor spisuje więc poszukałem czegoś sprawdzonego i pewniejszego. Ten link to prowadzi jednak do "przykładu" bez zbiornika wyrównawczego Właściwszy przykład to np. : http://allegro.pl/kompresor-do-aerografu-z-butla-3l-6bar-aerograf-4-i3085704692.html lub http://www.mojehobby.pl/products/Zestaw-do-malowania-S5000.html

Ciekawi mnie do czego tego potrzebujesz Podchodząc do tematu z fizycznego punktu widzenia to moim zdaniem należało by wykorzystać tu zależności pomiędzy masą, objętością i gęstością/ciężarem właściwym. Jak podpowiada Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciężar_właściwy Gęstość ciała w tym przypadku można uznać za wartością stałą i niezmienną. W związku z tym przy przeskalowaniu wymiarów objętość modelu zmienia się (maleje) z 3 potęgą. Zatem, aby zachować stałą wartość gęstości, zmianę masy należałoby także przeliczyć zgodnie z trzecią potęgą skalowania: ms=m/(sk)^3 ms - masa po przeskalowaniu m - masa oryginału sk - skala Czyli w tym przypadku obstawiam, że wyniesie ona: ms=1446/(24)^3 => około 0,105 kg Jeśli oczywiście się nie pomyliłem

Mam nadzieję, że przed otwarciem farbki były należycie wymieszane. Przy dłuższym staniu na dnie tworzy się gęsta warstwa i trzeba czasem poświęcić trochę czasu by to dobrze wymieszać. Akrylowe farbki MM jak najbardziej się nadają do malowania modeli i są całkiem dobrej jakości

Co do wykorzystania kart kredytowych to oczywiście byli tacy co to zrobili ale na dłuższą metę przy większych pracach modelarskich to gdzie zaopatrywać się w takie karty, myślałeś o tym ? Płytki HIPS dostępne w sklepach modelarskich i na Allegro, proponowane przez przedmówców, są także i moim zdaniem odpowiedniejsze - łatwo kupić, nie są drogie, tworzywo jest przyjazne do obróbki i klejenia, występują w różnych grubościach w zależności od potrzeb.

No jak to czym, specyfikiem chętnie wlewanym prawie do wszystkiego czym malujemy - leveling thinnerem W tym przypadku sprawdzone w działaniu osobiście.

Nie za ma co A i jeszcze jedna uwaga - przy malowaniu potrzebny jest jeszcze rozcieńczalnik do farb i zmywacz do czyszczenia pędzli.

Podkład konieczny nie jest, na początku przygody modelarskiej możesz go nie używać, później też nie jest przymusowy. Ma on jednak pewne cechy, które sprawiają, że jest przydatny i wielu modelarzy chętnie go stosuje. Po pierwsze polepsza przyczepność farby do modelu i zmniejsza w ten sposób możliwość uszkodzenia powłoki. Farbka położona prosto na model bez podkładu też będzie się trzymać i sama nie odpadnie. Po drugie dzięki jednolitej powierzchni po jego położeniu łatwiej jest dostrzec miejsca na modelu, które wymagają jeszcze poprawienia - np szpachlowania, szlifowania. Oczywiście po pomalowaniu modelu pierwszą warstwą farbki też można takie prace wykonać. Podkłady także można kupić w sprayu dla ułatwienia ich nakładania.

Niezbędna w wielu przypadkach jest też szpachlówka oraz papier ściery o różnych grubościach - kilka z zakresu od 500 do 1500. Nie rezygnowałbym jednak z malowania, zwłaszcza, że ma to być model testowy. Jeśli będzie wymagał szpachlowania to bez pokrycia malarskiego będzie to wyglądać co najmniej nieciekawie. Kilka różnych pędzelków i podstawowych farbek nie powinno zrujnować budżetu a na modelu testowym próby malarskie są jak najbardziej wskazane. Jeśli to ma być jakiś samolot pasażerski to zakup farby w sprayu do malowania kadłuba może też być dobrym rozwiązaniem - szybko i w miarę łatwo można uzyskać dobry efekt końcowy. Przy malowaniu przydatna jest też taśma maskująca, np Tamiyi.

Ależ preordery można już składać Ja tak uczyniłem i teraz pozostało mi tylko czekać na powiadomienie ze sklepu. Oczywiście to trochę jak kupowanie kota w worku ale skoro ten "worek" i jego zawartość pochodzi od Edzia to chyba nie ma się czego obawiać

Model jest już w zapowiedziach kilku sklepów Podobno dystrybutor obiecuje, że spit będzie dostępny na początku kwietnia.

To zależy jak kolega postrzega "prosto z pudła" - w celu skorygowania faktury płótna można, tak jak tu już wcześniej napisał fiedotow, ograniczyć się do pokrycia modelu grubszą warstwa surfacera. Jeśli natomiast dopuszczalny jest większy zakres prac to i szlifowanie całości można wziąć pod uwagę z tym, że będzie trzeba liczyć się z odtwarzaniem niektórych zeszlifowanych detali. Ja bym spróbował zrobić skan kalkomanii a następnie wydrukowałbym to na zwykłym papierze. Wydruk przyłożyłbym do szerokiej taśmy maskującej Tamyii i wyciął w niej szablony do malowania. W tej skali może nie być to łatwe ale nie sądzę aby było niemożliwe.

Orzeszty orzeszku ... co tu się wyprawia. Piękna robota, kolega musi bardzo kochać to cięcie, gięcie, szlifowanie, przycinanie

Rzadko zaglądałem do działu "pływającego" i nie miałem okazji poznać kolegi Pawlika. Jednak nawet pobieżne przejżenie jego wpisów wzbudziło we mnie sympatię, sympatię do człowieka pełnego pozytywnej energii i nieprzeciętnej pasji. Wzbudziło także żal, że... nie bedę miał już okazji czytać kolejnych nietuzinkowych wpisów pozytywnie zakręconego pasjonata Spoczywaj w pokoju druchu, ... a przygotuj tam jakiś kącik w niebiańskiej modelarni gdy na nas przyjdzie kolej. [']

Ja nieobeznany w temacie - dzięki za wyjaśnienia

Czy aby na pewno ? Nie jestem specem od pancerki ale ostatnio coś takiego wpadło mi w oko: http://www.jadarhobby.pl/rpm-35033-polska-tankietka-super-set-135-p-14551.html http://www.jadarhobby.pl/rpm-35040-tkd-47mm-dzialkiem-pocisk-135-p-2012.html Nie wiem na ile są to tankietki a na ile wyroby tankietkopodobne ale może zestawy okażą się pomocne w budowie właściwego modelu. Edit: Jeszcze jedna pozycja: http://www.jadarhobby.pl/rpm-35008-polskie-dzialo-samobiezne-tksd-135-p-14448.html

Od niedawna sam używam takiego samego. Jest dość cichy i ma dodatkowo tę zaletę, że wyłącza się po osiągnięciu określonego ciśnienia i przez piewien czas (wprost proporcjonalny do objętości butli) można malować w ciszy. Ponowne załączenie następuje gdy ciśnienie spadnie poniżej ustalonej w presostacie wartości. Różnica w cenie w porównaniu do modelu bez butli nie jest taka wielka i uważam, że warto dołożyć i kupić ten z butlą. Różnica wymiarrów też nie taka wielka - praktycznie tylko trochę jest wyższy a powierzchnię zajmuje taką samą.

Ja również kiedyś skusiłem się na to co pokazał kolega dziabik. Niestety nie do końca jestem z tego zakupu zadowolony. Przy soczewkach z mniejszym powiększeniem to jeszcze funkcjonuje w miarę dobrze. Jednak gdy zamontuje w uchwycie soczewki z większym powiększeniem albo nawet dwie na raz to niestety bardzo szybko męczy mi się wzrok i muszę prace przerwać. Soczewki mają swój rozstaw pomiędzy środkami a moje oczy swój (inny). Powoduje to zezowanie co jest właśnie żródłem szybszego zmęczenia oczu. Dlatego przy zakupie warto mieć to na uwadze.

Znalazłem na Allegro także i same dysze 0,2 mm od nich choć trochę czasu to zajęło - 14 pln + 4 pln przesyłka. http://allegro.pl/dysza-do-aerografu-0-2mm-nowa-i3042747812.html A konstrukcja dość ciekawa, gdyby nie zakupiony ostatnio H&S Ultra to bym się nad tym modelem serio zastanowił.

Ostatnio na Allegro znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/aerograf-z-profesjonalna-dysza-0-3mm-i3012618026.html Niby z zewnątrz wygląda jak zwykła piwata ale dyszę ma jednak inną, jakby solidniejszą niż w znanych mi dotychczas chińskich wyrobach. Przypomina coś jakby konstrukcje Badgera. Ciekawe jak się taka konstrukcja spisuje.

Wartość nowego aero na Alledrogo to od ok. 47 zł plus koszta przesyłki a dysza ... trudno powiedzieć, nawet jak tańsza to i tak różnica raczej niewielka. Na mojehobby.pl dysze do róznych piwat od MARa to 40-47 zł a więc koszta porównywalne. Pozostaje poszukać może znalazł by się ktoś kto ma podobny aerograf, uszkodzony ale w inny sposób - ze sprawną dyszą albo ... rozważyć zakup nowego aero.

A ten brązowy to do których elementów modelu ? Może coś przeoczyłem ale wydawało mi się, że Revell nie wymienił nic takiego w instrukcji.

Nie jestem specem od kolorów pancerki ale spróbuję coś pomóc. http://www.mojehobby.pl/products/A75-Steel-SG.html - OK Zamiast A34 proponowałbym http://www.mojehobby.pl/products/A30-Olive-Drab-FS-34087.html - wydaje mi się bardziej zbliżony do Revella 46. Nie wiem czy białej i czarnej nie lepiej zamiast błyszczących zakupić matowe ale to już zależy od ciebie. http://www.mojehobby.pl/products/A47-White-M.html http://www.mojehobby.pl/products/A46-Black-M.html Dark green pearl będzie na pewno nieodpowiednia - to farba perłowa. Poszukam później jeszcze może coś zamiast Revella 68 chyba, że ktoś mnie uprzedzi. Edit: Pactra robi farbkę opisaną tak jak 68 Revella ale nie wiem czy to jest właściwy odpowiednik (nie sugeruj się kolorami próbek na ekranie monitora bo mogą znacznie odbiegać od rzeczywistości): http://www.mojehobby.pl/products/A116-Dark-Green-RAF.html