Stojkovic

Na pewno model przed brudzeniem potraktowałbym olejami - ale, na tym etapie nauki modelarskiej możesz to pominąć. Co do płaskich powierzchni to użyj na spokojnie samych pigmentów - szczególnie w okolicach wieży i zakamarków przy błotnikach. Na pierwszej stronie twojego wątku wkleiłem odnośnik do mojego warsztatu z Pz 1 - zobacz gdzie brudziłem pigmentami, może coś podpatrzysz.

Bez pokazania fotek tych zacieków itp. dużo nie podpowiem...

Jak to mawiał nasz były minister obrony - przypadek? - nie sądzę!

Koniecznie popraw bandaże kół i tę rurę z boku przedniej płyty - strasznie "gęsto" wygląda jej malowanie.

Ledwo co położone - posmarowane MicroSol-em sekunde przed zrobieniem foty , więc mają prawo jeszcze się buntować.?

Jako, że wczoraj miałem niedosyt merytoryczny opisu malowania drewnianych elementów postanowiłem dziś to bardziej przybliżyć. A zatem: - po nałożeniu najciemniejszego koloru jako podkład dodajemy bazowy ciepły brąz z palety zostawiając nieco ciemnego przy okowach, sprzączkach itp. Startujemy wtedy z czyms takim: Następnie odpalamy jaśniejszy kolor z palety Lifecolor robiąc pierwsze słoje i mamy coś takiego: Lepiej, ale nadal płasko i bez wyrazu drewnianego. Odpalamy zatem jeszcze jasniejszy odcień robiąc niezależne ślady słojów. Powinniśmy mieć coś takiego: Juz wygląda nieźle, ale jako, że klocek był używany i ocierany z każdej strony, dodajemy najjasniejszy odcień (no prawie, bo mamy w palecie jeszcze prawie biały jako najjaśniejszy, ale tego używam nie tak często). Tym jasnym odcieniem podkreślamy ranty klocka drewnianego z lekkimi obiciami rogów: Teraz tylko wash i mamy porządny efekt drewna. No i teraz mogę powiedzieć, że nie mam niedosytu merytorycznego.

To jest takie coś z długą lufą co się tego amerykanie bali Teraz wiem już po co te kable i druty - dzięki!

Sam widzisz model na żywo to pewnie umiesz dobrze ocenić, ale nie masz wrażenia że ciemny bardzo wyszedł? Po drugie zawsze zastanawiałem się, po co są te rolki i szpule z kablami do tej 88-ki ?

Temat dalej jest aktywny, mimo, że będzie nieco wolniej aktualizowany. Dziś dwie kluczowe fazy malowania pojadu przed brudzeniem: drewniane narzędzia i gąsienice. Drewniane narzędzia maluje zawsze zewstawem Lifecolor (widać go na 1 fotce wątku - weathered wood). Zawsze maluje wszystkie narzędzia przyklejone do modelu, chyba że sa jakies niewygodne lub ultra precyzyjne elementy do malowania. Kolejność: 1. Dark tone - jako podkład 2. Warm wood - jako pierwszy ton zostawiam ciemny podkład w miejscach najbliżej uchwytów i klamer (taki cień robiąc) 3. medium wood - imitacja słojów 4. light wood - imitacja słojów 2 5. wood highlight - przetarcia na rantach i uszkodzenia drewna Gąsienice - po wielu próbach i testach odcień dark track z AK lub Ammo sprawdza się najlepiej jako baza. Całość malowana aerografem już złożona w całość, więc trzeba było uważać - normalnie maluję gęsi osobno. Na fotkach dreno przeszło dwa pierwsze etapy malowania z listy powyżej, dlatego nie rzuca jeszcze na kolana.

Moje zdanie na ten temat jest w przedmowie tego wątku.

Moim zdaniem dużo łatwiej jest uzyskać fajny efekt modulując wraz z dużymi plamami:

To tak chronologicznie: - płyta nad silnikiem jeszcze trochę może być obita - zgoda - przy włazach jest poobijane tylko na foto tego nie widać (za małe zbliżenie), nie wydaje mi się żeby trzea było to obijac mocniej. - co do jasniejszych obić to robiło się tak w momencie gdy była ciemna bryła i trzeba było dodac efektu 3D do obić, gdy mamy tak zmodulowany model jeden główny kolor obić wtstarcza. Od siebie znowu dodam że trzeba pamiętac by nie zrobić ciemnych obić na zimmericie bo to nie był metal. Po drugie chodziło mi o pokazanie tego jak obicia powinny wyglądać (rozmiar, faktura, umiejscowienie).

W sumie to dziwię się, że tak mało jest komentarzy odnośnie obijania. Spodziewałem się że rozgorzeje dyskusja a tu o dziwo w miarę spokój

Bendom tak jak jeszce jedna lina holownicza.

Model pokazowy i nie ma co się zagłębiać w poprawność, bo trzzebaby go po prostu rozwlić na czynniki pierwsze. Gd6ybym szedł na ostro, to bez siatek bym modelu nie zostawił itp. Enten dobrze odczytał moje podejście.

Jestem na posterunku, Dziś będzie co nieco o obiciach. Bardzo często widać na forach, że młokosy modelarskie (chodzi o staż klejenia) drugi czy nawet pierwszy model koniecznie chca poobijać i to w wielu przypadkach jest niezwykle zgubne bo robia te obicia wszędzie i wielkie jak kratery. Moje zdanie na ten temat jest dośc mocno konserwatywne. Obicia, zadrapania głównie tam gdzie się chodziło, uderzało o przeszkody terenowe i coś stawiało/przesuwało... Dodatkowo ranty i krawędzie płyt (ale nie wszystkie!) Kolor do obic jaki stosuję i nigdy mnie nie zawiódł: Chipping color z palety AK Moje obicia wykonuje na dwa sposoby: - delikatnie cieniutkim pędzlem 3x0 - gąbkami (gdy farba nieco podeschnie na palecie) Błotniki jeśli nie powyginane i rozprute, moga byc lekko poobijane od gałęzi, murków i innego lekkiego rodzaju przeszkód. Wszystko z umiarem!

Nie pomyślałem o tym. Może przy kolejnej akcji o ile będzie ?

Nie ma nigdy tak, że się wszystko od razu umie. Jak na razie to zlikwidowałem odkurz przy szlaczkach i to jest krok do przodu. Możemy długo dyskutować o tym jaki wariant wybrać w gronie zaprawionych modelarzy robiących "enty" już model taką czy inną techniką. W zamierzeniu ten wątek jest dla tych co dopiero zaczynają i boją się zepsuć model malowaniem innym niz jeden kolor albo weathering to głównie błoto ze słoika po burty.

Cały szpej potrzebny do roboty jest na pierwszej fotce. Widać tam gotowy filtr MIG'a o odcieniu Sand Grey. Jak widzis, mamy na modelu bardzo wiele odcieni (6 samego piaskowego + oliwkowy i brąz)kolory nie sa harmonijne, są jaskrawe - stosowanie filtra pozwoli nam nieco przygasić te kolory i stonować je w harmonijną całość. Model będzie mniej kreskówkowy. Ważne by przy nakładaniu filtra z butelki dobrze obetrzec pędzel by nie zalać nim modelu, a jedynie "posmarować" po całości - cienka warstwa wystarczy.

Nie miałem żadnej konkretnej, trochę wzorowałem się na Panterach z Normandii - głownie chodziło mi o poćwiczenie linii z ręki.

Co by dalej kontynuować wątek naniosłem z ręki camo testując przy okazji farby Mr. Paint - niedoskonałości to moja wina, nie farb. Już widać, że modulacja optycznie nie jest tak bardzo rzucająca się w oczy. Na gotowe camo kładziemy z szerokiego pędzla filtr.

No zdecydowanie teraz lepiej.

Nie ma problemu. Staram się trzymać głównego tematu, bo sam wiem, jak ciężko jest znaleźć coś krok po kroku łopatologicznie. Forum jest od dyskutowania

Nie szukajmy może oszczędności tam gdzie nie trzeba. Specjalnie używam gotowców, żeby nie komplikować, a pokazać zasadę działania na bezpiecznie. Dyskusja na temat tego czy biały czy pistacjowy są bezcelowe, tymbardziej, że znając zasady modulacji można się potem samemu bawić...

Oczywiście, że można tak też działać - robiłem tak wiele razy np. przy Olive Drab czy Sinay Grey do Merkav. Jedyny minus wtedy to czas, a właściwie jego brak, bo trzeba zmodulować za jednym razem, żeby nie musieć mieszać od nowa i miec potem innych odcieni. Tu poslużyłem się sprawdzonymi gotowcami po pierwsze dla pewności, po drugie dla możliwości zrobienia tego na kilka etapów.