Marak

Kolejny model ukończony. Wykonany z pudła. Ponieważ nigdzie nie mogłem zdobyć wiarygodnej dokumentacji, nie siliłem się na dodatki i upiększanie. W końcówce zrobiłem błąd. Właściwie to błąd zrobił sprzedawca którego poprosiłem o metalizer MM 1401. Nie miał i zaproponował mi odpowiednik Humbrola. Dał mi 2701. Po fakcie sprawdziłem, że błyszczący humbrol to 2702. Odnośnie modelu. Jak koledzy pisali zestaw, to przeróbka inych zestawów i to wychodzi w trakcie roboty. Niedopasowania, rzędu 1-2 mm na porządku dziennym. W kilku miejscach instrukcja nie zgadza się ze stanem faktycznym. W sumie jednak model nieźle prezentuje się na półce.

Dla własnej przyjemności zrobiłem ponad 100 modeli. Wśród nich 1, którego nie malowałem. Wiesz jak głupio wyglada na półce. Dlatego proponuje Ci kupić puszkę spreya czarnego (ok 15 zł) i trysnąć całą ramę i budę. Jesli trzyma Cię budżet to odpuść czarną na uszczelki (da się zrobić markerem) i czerwoną na lampy (sidolux + czerwony atrament lub można spróbować z sokiem wiśniowym (tego nie próbowałem )) i wyjdziesz cenowo na to samo.

Czemu światła chcesz malować H19. To nie jest farba przeźroczysta. Red do świateł to H1321. Pod białe światła drogowe, cofania, pomaluj plastik srebrną, a na to dasz przeźroczystą płytkę i efekt bedzie lepszy niż biały mat. Czarną do uszczelek kup sobie akrylową (może być nawet Pactra), nie będziesz musiał czekać wieki na wyschnięcie. Elementy chromowane - zwykłym srebrem nie uzyskasz efektu połysku. Jeśli masz aerograf to kup dobry metalizer, jeśli malujesz pędzlem to najlepiej kupić puszkę spreya. Mnie najbardziej podchodzi z firmy "Crafts Spray" farba "Silberbronze". Wymieniasz farby na drobiazgi, a co z całą budą. Czym bedziesz malował? Nie dawaj białej humbrola na przód, bo ta farba szybko żółknie. Nie piszesz nic o podkładzie. Przy tak dużych powierzchniach raczej nieodzowny.

Chyba sam sobie odpowiedziałeś, przede wszystkim odtłuścić szybę i polecam zakupić odolejacz do kompresora. Wiesz, gdybym podejrzewał, że szyba może być tłusta, to bym nie zadawał pytań. Szybę myłem płynem do naczyń. A jak na pierwszej zaczęło się tak dziać to poprawiłem pozostałe spirytusem. Odwadniacz mam na kompresorze i drugi dodatkowy na przewodzie. Podobno seperują również olej (tylko nie wiadomo skąd by się wziął). O innych odolejaczach nie słyszałem. GEM pewnie masz rację, bo z powodu wady kompresora musiałem dać wyższe ciśnienie (ponad 2 bary).

Skoro powstał taki temat, przyłączę się z pytaniem. Chciałem przyciemnić szyby w aucie (Citroen - Kubica). Kupiłem smoke Tamiyi. Malowałem aero. Farbka za diabła nie chciała równo siadać. Tylko ściągała się w takie oczka, jakby szyby były tłuste. Rozcieńczałem gunzowskim thinnerem (żółta etykieta) Co możecie doradzić na przyszłość? Co prawda miałem problem z kompresorem, bo momentami ciśnienie spadało mi do zera, ale z pomalowaniem całego autka jakoś sobie poradziłem.

Czy udało Ci się coś zdziałać z tą farbką?

Trzeba jednak pamiętać, że przy zrywaniu taśmy z modelu pokrytego kilkoma różnymi warstwami farby, niewielkie znaczenie ma jak mocny jest lakier na wierzchu. Wąskim (odrywającym się) gardłem jest zawsze warstwa najsłabsza i ta się odrywa. W Twoim przypadku był to klej na kalce. O ile wiem, płyny do kalek raczej nie zwiększają mocy tego kleju, więc raczej starałbym się unikać tego typu działań, lub mieć nadzieję, że kolejne kalki bedą miały mocniejszy klej. Albo tak jak niektórzy robią, kleić kalki na mokry lakier bezbarwny, lecz przy tak dużych powierzchniach jest to raczej niemożliwe. Do Messera: Pewnie masz rację, ale łatwiej mi zmienić farby na: Pactrę, Gunze H i C, akrylowe MM, akrylowe Revelle niż szukać czegoś innego zamiast Surfacera.

To teraz już wiesz, że na kalki taśmy maskującej się nie klei. Ale szczerze współczuję. Też miałem podobne doświadczenie, gdy taśmę nakleiłem na farby Vallejo Air. Od razu przeszedłem na Gunze.

To chyba miałeś jakiś chiński plastik, bo normalnego nie rusza.

Oczywiście, że każdy ma swoje przyzwyczajenia i nikomu nie chcę ich zmieniać, ale z lekka prostując. Nieprawda, że regulując śrubą w aero nie wiesz z jakim ciśnieniem pracujesz. Ciśnienie pokazuje Ci kompresor (pomijając spadek ciśnienia na przewodach). W aero regulujesz tylko wydatek (przepływ). Jeśli odkręcisz tę śrubę i zwiększysz przepływ to spadek ciśnienia bedzie tylko chwilowy. Ponieważ w kompresorze masz ustawione np. 2 bary, to regulator ciśnienia natychmiast zareaguje i podniesie w układzie ciśnienie na 2 bary. Tak więc, czy malujesz duże powierzchnie, czy drobne wnęki malujesz zawsze 2 barami. Natomiast gdy nie masz tej regulacji musisz cały czas dostosowywać ciśnienie do tego co malujesz. Obserując w Bytomiu warsztaty Kamila FS., też zauważyłem, że ciśnienie ma ustawione na stałe, a w zależności od operacji reguluje przepływ na aero. I tak na zakończenie: regulacja przepływu (w najprostszej postaci) to regulacja wprost - śrubą przymykasz otwór. Regulacja ciśnienia to przymykanie otworu poprzez sprężynę która ma siłę docisku zależną od jej ściśnięcia.

Może jestem zbyt ortodoksyjny, ale ja bym nie kupił aero, który nie ma regulacji wydajności powietrza. Malować na pół przycisku spustu bym nie potrafił i chyba mało kto tak maluje, więc aby zmniejszyć wydajność pozostaje obniżyć ciśnienie na kompresorze. Jednak regulacja ciśnienia to nie to samo co regulacja wydajności.

Super. Będzie piękny model.

Benzynę lakową używam od początku do humbroli i olejnych MM i wszystko jest OK. Korzystając z rady na forum, na końcu, gdy myję aero pierwszą benzynę którą wleję do aero nie wylewam tylko leciutko spryskuję pomalowaną powierzchnię. Znika wszelka kaszka i robi się ładny połysk. Jak pisze Karambolis benzyna ekstrakcyjna to zupełnie cos innego i do malowania nie nadaje się. Do mycia tak.

Moja znajomość rosyjskiego jest mniej niż średnia, ale co wiem to piszę: Łagg 3 wyprodukowany z numerem 31 w maju 1941 r. Tak wyglądał samolot do swojego pierwszego lotu. Maszyna niepomalowana tylko zagruntowana, ale już ma naniesione gwiazdy "Kapot" (nie wiem co to jest, chyba kadłub, choć kadłub to "korpus") pokryty gruntem 138A .......(nie wiem) czerwono-brązowa barwa.

Bardzo ładna kolekcja wreckerów. Super się prezentuje. Na zdjecia wybieraj momenty, gdy nie ma takiego słońca - za duży kontrast.

Daj znać jak wypróbujesz.

Kalki na DS3 są stosunkowo proste, natomiast widać, że na samochodzie na bokach nie jest chrom tylko folia lustrzana. Ja mam taką folię, ale ma 0,25 mm grubości, więc to już jest blacha jak na puszkach z konserwą i na model się nie nadaje. Poszukuję więc innego rozwiązania. Może ktoś coś wymyśli. Maska to na szczęście matowy chrom, ale jaki jest dach to ja nie rozszyfrowałem jak dotąd. Ale po wakacjach trzeba się będzie wziąć za niego.

Dziękuję za pochwałę. Warsztatu nie robiłem, bo kleiłem model prosto z pudła. Ponieważ zestaw Hellera jest bardzo uproszczony, nie było sensu bawić się w drobną waloryzację skoro np. brak grubych elementów wnętrza. Moim celem było samodzielne opanowanie druku kalkomanii i to mi się (na szczęście) udało, choć do końca nie byłem pewny czy wyjdzie i dlatego nie chciałem chwalić się przedwcześnie. Powoli dojrzewam do tego, żeby pokusić się na tegoroczny model, ale to lustrzane malowanie mnie trochę przeraża.

Wygląda nieźle. Taniej nic raczej nie znajdziesz. Do aero bedzie pasował, gwint 1/8 cala jest typowy. Jeśli kupisz pochwal sie potem, czy jesteś zadowolony, bo na jesieni też chcę coś kupić. Upewnij się tylko jak jest z częściami zamiennymi. Ja w tej chwili mam kompresor MAR 3000 który przepracował nie więcej jak 30-40 godz. Padł wyłącznik ciśnieniowy (taki sam zresztą jak w tym co chcesz kupić) i firma MAR nie sprzedaje wyłączników. Po paru ostrych majlach obiecali załatwić, ale zobaczymy. Dlatego niech Ci dadzą na pismie, że zapewniają części zamienne.

Zapomniałem o liniach podziału. Dzięki za przypomnienie. Zaraz się za nie biorę. Dodatków nie stosowałem. Zestaw Hellera jest dość prymitywny. Brak silnika, bardzo uproszczone zawieszenie, ubogie wnętrze, brak np. wnętrza drzwi. Dlatego skupiłem się tylko na malowaniu. Było to moje pierwsze poważne wykonanie własnoręcznych kalek. Odnośnie białego. Niestety, masz rację. Specjalnie goniłem za dobrą białą farbą. Chciałem mocną, żeby mi pod taśmą maskującą nie odskakiwała. W żadnym sklepie nie było Gunze białej C001 i w końcu dostałem Gunze "C156 Super white primary car". Gdy pomalowałem model wydawała się super. Potem jednak (być może pod wpływem kolejnych warstw lakieru bezbarwnego), zaczęła robić się kremowa. Gdy położyłem kalki okazało się, że biel na kalkach, a biała farba to zupełnie inne kolory.

Zestaw Heller 1:24. Malowanie własne. Krople na modelu - to tylko deszcz, który akurat zaczął padać. Kto interesuje się Kubicą wie, że to auto spłonęło. Został więc model na pamiątkę zwycięstwa.

Pewnie są zdolni co tak robią i im wychodzi. Mnie zawsze jeszcze bardziej się krzywiło, czyli prostowało nie w tym miejscu co chciałem. Aż kiedyś zrobiłem formułkę (F1 renault) Hellera i w końcówce okazało się że cały model jest krzywy i jedno koło ma 5 mm w górze. Poprzez system klocków przybiłem cały model do grubej deski, tak by się wyprostował. I całą tę konstrukcję wstawiłem do miski z gorącą wodą. Po kilku minut model ostudziłem i wtedy odczepiłem. Jest prosty.

Odszukaj relację DarkWinga z budowy jakieś motocykla. Robił to srebrną taśmą.

To teraz wiem, czemu zawieszenia zbiorników i skrzynek w ogóle nie pasują do ramy. Zrobię ją czerwoną. Dzięki serdecznie za tę informację. Już ściągnąłem kilkanaście zdjęć. Mogę się bawić.

Lakiery humbrola tak czasem mają. Raczej nie potrzeba tego zmywać. Podsuszyć ile się da np. na kaloryferze, a na wierzch dać warstwę sidoluxu lub innego lakieru akrylowego. Jeśli już jednak zacząłeś kretować to spróbuj kupić "środek do mycia pędzli i innych narzędzi" - bierze raczej wszystko - uważaj na bezbarwne szybki - matowieją.