Szydercza Gała

Zajebisty brzydal

To go usyf jak na zdjęciach, wtedy problem nie istnieje.

Powodzenia przy malowaniu tych relingów

Żeby nudy nie było, mały update, gumoleon sobie schnie po łoszyku: a w miedzyczasie pooblepiałem zUotem rufowa nadbudUFkę:

Po to ten wONtek był żeby go zaśmiecać Projekt nie został oficjalnie zakończony, jest jeszcze kilku takich co zaczęło, a nie skończyło, także smiało dołączaj do nich

W przypadku długich ciągów bulajów też naklejam sobie taśmę, trzeba wtedy tylko pamiętać żeby klej nakładać na kadłub w taki sposób zeby nie zetknął się z taśmą. W przeciwym przypadku zdejmując taśmę, zdejmiesz tez błonki kleju razem z bulajami

Jeszcze lepszy do tej roboty jest BCG, bo w przeciwieństwie do wikolu, praktycznie wcale nie ma grubości. Trzeba to potem przejechać jeszcze podkładem, co wzmocni wiązanie. Można potem spokojnie lepić na to osłabiona taśmę, nic się nie odrywa. BCG najlepiej nakładać pędzelkiem na na kadłub, a potem tym samym pędzelkiem po poslinieniu przenosisz wycięty bulaj na swoje miejsce i ustawiasz jak chcesz. Wbrew pozorom jest to dziecinnie prosta i przyjemna robota.

To w ogóle jest fajny statek i fajny model. Ten kolor to moja nowa mieszanka, ta z Nagatsuka i Dantona była zbyt ciemna. Zęby fajne mu już zrobiłeś, ja sobie najpierw kadłub zrobię, za resztę wezmę się potem, albo jak mi oleje będą schły.

A ja wymalowałem sobie gumoleona, tera sie pobawie łoszami i olejami...

Nie jestem pewien o co pytasz, więc podam odpowiedzi na dwie wydające mi się najbardziej prawdopodobne interpretacje 1. Na rufie nie ma cienia na wklęsłym pasie i podziału blach w ogóle, bo przeszkadzał mi pas demagnetyzacyjny, zrobię sobie potem olejami, na Nagatsuku tez tak miejscami robiłem. 2. Tory nie przeszkadzają w malowaniu linoleum, nie maskuję ich, będą brązowe na odcinkach biegnących po gumoleonie. Pociągnę je potem z pędzla, to tez robiłem na Nagatsuku, no problem.

Nikt ne twierdzi przeciez że tak nie można, ale są tego konsekwencje. W przypadku olejów nie jest jeszcze tak źle, bo nawet z matu mozna je dość dokładnie usunąć. Natomiast emaliowe łosze, a takie w wiekszości sa gotowce, na macie natychmiast zamieniają sie w filtr. To oczywiście też niekoniecznie jest złem samym w sobie. Jezeli jesteś na to przygotowany i użyjesz odpowiednio jasnej farby jako bazy, tak jak ten kolo z wklejonego wyzej linka.

Podkład tamijuni, czy jaki tam masz, byle śmierdzący, nakładasz PĘDZLEM i wcale nie za cienko na pokład, ale nie do samej krawedzi ( to się tyczy tez otworów, jezeli jakies w nim są ) potem układasz na miejscu i przyciskasz. Nadmiar podkładu rozplynie sie pod naciskiem i dojdzie do krawędzi. Gdybys dal go do samego brzegu to wypłynie i zrobi się glut. W przypadku surowego kadłuba nie jest to problem, bo sobie zetrzesz wacikiem zamoczonym w rozpuszczalniku, ale na czyms co jest juz zapodkładaowane albo pomalowane jest to problem. Tego w szpraju nie używałem nigdy, zakładam ze to taki do le

Nie rób tego Michu, Wikol reaguje na zmiany temperatury i wilgotności zmianą objętości. Im wiekszy element tym większa szansa że go pofaluje. Uformuj je dokładnie, nalep na podkład tamijuni, a nastepnego dnia ewentualne szczeliny ( o ile w ogóle wystąpią ) podklej glutem z cienkiegio papierka. Możesz tez od razu lepic glutem, ale w takim przypadku czas na korekty i reakcje masz zdecydowanie krótszy Wodne kleje raczej do drobnych blaszek, lepionych na styk i tym podobnych.

Mariusz, po co dyskutujesz, ONI wiedzOM lepiej, bo widzieli w internetach, Twoja praktyka jest tu bez znaczenia Niech mi tylko wolno bedzie wspomnieć że w przypadku filtra, którego uzywasz jako łosza przy okazji, musisz stosować kolor ciemniejszy od bazowego, ktory w przypadku okrętów japońskich jest juz sam w sobie dość ciemny. W 700-tce prowadzi to do jedynego możliwego rezultatu: model zamienia się w ciemny glut

No i kadłub by był, teraz zabiorę sie za gumoleona.