push-up78

Jak napisałeś co zamierzasz.Czyli baza H -wnioskuję Humrol?oliv drab ,olejna? .Po wyschnięciu bazy właściwej koloru idzie Sido albo lakier półmat Tamiya najlepiej akrylowy.Mat jest zbyt matowy na te zabiegi.Fajnie daje radę właśnie powierzchnia satynowa.Na to potem biały kamo.....i zabiegi zmywanie brudzenie łosze.... Analogicznie w pancerce Niemieckiej czy ruskiej baza ciemno żółty czy zieleń potem zabezpieczenie sido czy inny lakier akryl....Jak nie masz oporu a nie warto tracić czasu na te humrole to wez od razu maluj Lakier Paint z Tamiya.Powierzchnia bardzo mocna.Odporna na łoszowanie benzyną lakową czy nawet terpentyną.Maluj tym, bazę na to półmat , z tych lakierów i dalej zabiegi o ,których pisałem, tak samo. Farby tylko inne możesz wykorzystać LP Tamiya.Nawet nie trzeba specjalnie na LP Tamiya kłaść lakieru.Chodz jak pisałem same farby jako matowe są i tak odporne na ciuchranie pędzlami przy zmywaniu np, białego kamo.Ale zawsze można dać półmat lakier bezbarwny. Camo białe też można położyć z Life Coloru.Akrylu do ścierania lub...AK Real Colors.Blisko do Tamki mają akrylowej.

Powinno się sprawdzić .W mojej opinii olejnymi czy tam ftalowymi olejnymi można mieć większą kontrole nad tym procesem.Tak mi się wydaje.Kolejna sprawa to nie powinno się specjalnie dać przeschnąć odparować farbie przed tym procesem,Im świeższa tym ciut lepiej.Potem może się za bardzo po wyschnięciu złuszczyć od rozpuszczalnika.Chodz może to być też pożądane. No i jakich farb będziesz używać .Humbrol jest specyficzny.Revell fajnie się rozpuści nawet po jednym czy dwóch dniach to samo Tamiya .Model -master też podobnie. Ale zwróć uwagę czy nie lepiej dać cieńsze warstwy nieregularnie na powierzchni jednak akrylu.Tamiya.Bo olej ma tendencję ,że będzie jednak zabarwiał powierzchnię jak będzie się rozpuszczał.A tak akryl ciepłą wodą delikatnie będzie się ładnie ścierał pędzelkiem ciut twardszym- włosie świńskie.

Nie chcę rozwijać dyskusji o japońcach ale no muszę się spytać jako użytkownik ich właśnie (ciekawość) co siadło w Twoim Proconie ,że musiałeś reklamować? I gdzie kupowany był? Raczej i tak na korzyść japońców przemawia jakość .Ultry miały w tych zestawieniach więcej awarii.

Może to być reakcja chemiczna na nakładaną farbę.Te samochodowe są dosyć agresywne.A Tamiyową w spreyu nie było by lepiej to robić?Jak kłaść samochodowy lakier to na podobną bazę o podobnym składzie. Ale to moje przypuszczenia.Może ktoś inny poda inną teorię.

Bardzo ładna .Podoba się.

Tak jak koledzy prawią.Procona nic tu co przedstawiłeś z propozycji nie zdeklasuje.Jakość wytrzymałość trwałość i powtarzalność malowania.Do 48skali.Nawet 72.I większych.

Fakt ,Air-cap jego otwór musi być też oczyszczany co pewien czas.Trochę farby zaschniętej i mimo czystej dyszy kulowo dmucha i podaje farbę.

Odtłuść izopropanolem albo innym specyfikiem i resztę farba i podkład załatwi.Nic nie będzie widać.Tak reaguje kwas, tłuszcz na dłoniach na tych blaszkach.Ty się nie boj

DZIĘKUJĘ za dobre słowa....Noo może moja kulawa praca będzie jakimś natchnieniem byś się zabrał za tę figurkę?Jak wspomniałem kolega swego czasu też kupił by ją sobie zrobić ale czekał i czekał aż się zestarzał i stracił ambicje i wenę twórczą....

No i emalie ftalowe olejne muszą trochę odparować dla pewności.Rzekł bym nawet do kilku czy nastu dni nim będziesz chciał na tej samej farbie robić zabiegi typu łosze bo inaczej farba po prostu się zmyje.Co do kładzenia lakieru bezbarwnego to jak wcześniej radzili koledzy rób to faktycznie na lakierze nie farbach.Nie wiem jakie masz doświadczenie w malowaniu tymi emaliami olejnymi ale ja wiem ,że ten czas szczególnie revell potrzebuje jednak dłuższy na wysezonowanie farby.Bardziej już nadaje się Humbrol.Krótszy okres mimo wszystko odparowywania rozpuszczalników zawartych w farbie jak i utwardzenie. Ale jak napisałeś w grę wchodzą tylko revelle. Też jak napisał kolega rozważ spraye, fajna opcja.Teraz i akryle do wyboru więc mniejsze ryzyko zmycia farby.A lata temu korzystałem zanim na dobre mogłem używać aerografy sprejów Humbrola olejnych.Innych nawet nie było.Ale to był czas kiedy łewering nie wchodził w grę.Starcza na jeden dobrze dwa modele ale to o niebo lepsza sprawa jak pędzelek do sporych jednak powierzchni jak model samolotu w 48.I pomalujesz schludnie każdy model niż pędzelkiem.Pędzelki do detali zostaw sobie.

Nie drążyłem tematu.Wykonałem dla kolegi u ,którego figurka przeleżała 20lat.W końcu zmęczony tym dał mi do wykonania.Kolego jest historykiem i na jego wskazówkach się opierałem co i jak pomalować.Poszukaj w necie tam jest skarbnica wiedzy.Sam miał wątpliwości czy to może być Joannita bo szukał informacji na temat różańca od którego roku był faktycznie używany w zakonach wyszło jakoś ze wskazaniem na te epokę.

90 mm.

Tak zeszlifowane i już pasuje.

Możesz stosować techniki właściwie dowolnie w malowaniu figurek wydruków.Farby każde do figurek też. Sam maluję obecnie Michała Archanioła 3D.Podstawa to Podkład.Ja dałem szary matt obojętny ważne jakiś neutralny kolor Tamiya akrylowy.Reszta na to olejne artystyczne i akryle zwykłe typu Vallejo itp....

Spoko nie wymyślam sobie nazw.Tak tylko może to taka maniera z nazwami olejnych farb ale sam używam tychże odcieni i sobie chwalę.Jest tego więcej.Ale ok nie mądrze się .Rób po swojemu skoro masz wiedze w księdze malowania figurek to nie będę nic więcej doradzał.Tam w sumie masz wyłuszczone co i jak.Nie pytam nie zabieram głosu, maluj chwal się postępami.

OK.Pamiętaj by ten kolor w sumie jakich byś nie używał dodaj ciut bieli tytanowej.Lub żółć neapolitańska Naples Yellow bardziej subtelnie rozjaśnia.Można też pół na pół z bielą mieszać ta żółć to taki kremowy w sumie. Bo same te kolory do kontrastów są za ciemne na skórę.W nozdrzach wnękach uszu tak ale już na ciele lekko rozjaśnić, przełamać.

Tylko nie myl RAW UMBER Z BURNT UMBER.To dwa zupełnie inne kolory. Ja piszę o Burnt Umer.I tą zrób te cienie na ciele. Zarost możesz śmiało robić Raw Umber.

Maziasz widzę akrylkami.Ja tylko olejne .Więc tu aż się prosi o cienie z Umbry palonej.Fajny kolor do mieszania odcieni skóry . Planujesz jakiś łosz zrobić w celu wyciągnięcia głębszych cieni?Uszy ,pod oczami nozdrza -(tylko nie czarną)

Olej to w kompresorze masz na 100% dodany firmowo 0,5L Butelkę.Te obydwa H&S i ten z Twojego linku to Włoski produkt.

Szacun za skalę.Ktoś tu pokazywał jakieś tego typy podobne mikrusy temat wojna na Pacyfiku.Też rewelka wykonanie było. Ciekawe kiedy ktoś wyjedzie w uchu od igły z dioramką....

No ciekawe malowanie by było właśnie baza szary i na to plamy ciemno żółte.Takie z przełomu lat 42/43 kiedy przemalowywano z szarego na ciemno żółty pojazdy .Jak nie ma kwitów ,że tak było nie było można malować.Ciekawy deseń do kolekcji. Sam ciemno żółty to taki oklepany.Co kto woli.

Rzadko kiedy są z żywicą problemy typy tłusta powierzchnia.Ja kiedyś jednak miałem taki kłopot i po pokryciu serią C od MR.Hobby powierzchnia zrobiła się czysta i nie klejąca.Ale to ostateczność.Jak nie ma reakcji na farby akrylowe nic się nie lepi po wyschnięciu pomalowaniu powierzchni to zwykłe akryle Tamiya czy też z MR Hobby H seria starcza. Albo od razu sobie kładz na powierzchnię serię C i będzie też dobrze.Jak kolega wyżej napisał. Też MRP .Fajne są.Jak nie przeszkadza Tobie intensywny zapach farb .Mocniejszy od MR Hobby C.

Użyj albo gotowca od HATAKI.W sumie optymalne rozwiązanie,Albo farb kolorów do pancerki do Niemczyzny.Zbliżone.Można sobie lekko zmodulować te kolory dodając do zielonego olivegrun ,zółtego.Do żółtego ciut bieli .Lub też malować bez zmian.Te wrześniowe kolory są bardzo podobne do Niemieckich po43r. Producentów sobie sam wybierz .MRP. Albo Tamiya,AK RC.W AK RC Masz kilka odcieni ciemno żółtego. Zobacz jak są pomalowane tankietki obecnie i repliki pojazdów opancerzonych .I na tym można się mniej więcej wzorować .

Pytasz o to 3 podstawowe?Są dobre te od Hataki. Ja osobiście używam zbliżonych jak MRP.Niemiecki brązowy ciemny red brown.Podobnie z żółtym.Ciemno żółty poprawny.A zieleń trochę dodatku żółtego. Tu foto elementu z września w polskim camo. Tu zieleń jeszcze bez dodatku żółtego. A tu inne i inne kolorki.