Solo

Fajne, dzięki.

Trzeba by mieć kalkomanię w odpowiednim rozmiarze. Trudna sprawa raczej.

Dzięki, trzeba będzie spróbować.

Nie znasz może gdzieś jakiegoś warsztatu albo coś, gdzie taki proces jest pokazany krok po kroku?

Ok panowie, ale mówimy o nieco bardziej skomplikowanych kształtach, np. flaga amerykańska. Na chusteczce tego nie wydrukuję raczej, a ręcznie nie namaluję, np. orła na polskiej fladze (tzn. może i namaluję, ale do orła to nie będzie podobne). Wypadałby mieć albo jakiś gotowiec, albo coś na czym można wydrukować drukarką komputerową. Co do samej polskiej flagi to patent z chusteczką (jak rozumiem higieniczną?) muszę przetestować, ale gorzej jest z bardziej wyszukanymi wzorami.

Czy znacie może jakąś metodę/technikę jak wykonać dla potrzeb modelu coś co by przypominało złożoną flagę? Chodzi mi konkretnie o coś małego, odpowiedniego w do skali 1:48, tak jak na załączonych przykładach. Próbowałem drukować taką flagę drukarką i potem zwilżony papier układać na modelu, ale efekt nie jest zbyt dobry. Są jakieś może skuteczne patenty na coś takiego?

Zestawy Academy/Eduarda to wciąż bardzo dobre modele F-4. ZM jest na pewno lepszym modelem Phantoma niż Academy, bo jest bardziej dopieszczony, ale różnice w detalu nie są jakieś szokujące, choć jednak miejscami wyraźne. Wadą modeli Academy/Eduarda są fatalnie spasowane wloty powietrza, nad którymi trzeba sporo popracować. ZM z kolei ma nieco zepsuty kształt tyłu kadłuba (tam gdzie kadłub przechodzi w gondole silników), choć szczerze mówiąc gdyby mi ktoś tego palcem nie pokazał, to bym nie wiedział. To tak trochę jak z tymi mitycznymi wlotami powietrza w F-14 HB, które są "nie do przyjęcia", ale to też trzeba wiedzieć bo samemu się nie zauważy. Na pewno ZM zrobił strasznie grube ścianki w dyszach silników i je warto zamienić na żywiczne, ale poza tym - model jak malina. Jeśli wolisz Edka bo tańszy, to nie będziesz rozczarowany: w pudełkach masz ładny model z kupą uzbrojenia (choć akurat dość przeciętnie odlanego), żywiczne krzesła, dysze i koła, do tego trochę blaszek i ładne kalkomanie Cartografa (uwaga: w zestawie Good Morning Da Nang! nie dali kalek do uzbrojenia), więc da się z tego ładny model zrobić. Edkowe zestawy mają jeszcze tę przewagę nad Academy że są w całości z szarego plastiku, Academy wrzuciła wypraski w trzech kolorach: szarym, białym i czarnym, co jest bardzo nieprzyjemne w odbiorze (szczególnie białe wypraski - w ogóle na nich nie widać detali części). Z drugiej strony powiem Ci szczerze, że odkąd wziąłem do ręki modele ZM, to już dwóch zestawów F-4 Academy się pozbyłem, bo jakoś nie chce mi się więcej nimi bawić.

Mocno schowałeś ten preshading, ale dobrze - nienajgorzej to teraz wygląda.

A po co ścierałeś ten preshading?

Jeśli umiesz malować proste kreski szybko, to je namalujesz szybko. Ale tylko jeśli masz pewną rękę. Jeśli nie umiesz, to jedyna metoda wtedy: malować powoli i bardzo starannie, trzymając się określonej linii. Na zdjęciu wyżej widać że linie są bardzo krzywe.

Źle robisz ten preshading. Podejrzewam że malujesz go na złym, zbyt wysokim ciśnieniu i Ci się rozlewa, więc starasz się malować szybko, co skutkuje krzywymi liniami. Taki preshading powinieneś malować wolniutko, dosłownie po 2-3 mm na sekundę, bardzo, bardzo wolno i ostrożnie. Inaczej jest tak jak widać, czyli bardzo kiepsko. Tego się nie robi w 15 minut czy w pół godziny. To musi trwać, ale musi też dobrze wyglądać. Bo teraz co - zalejesz to farbą i spod niej będą wychodzić krzywe, ciemne linie? No bez sensu dla mnie trochę.

No to jest dość proste: kładziesz po prostu warstwę w postaci cienkiej mgiełki farby, w skrajnych przypadkach ledwo widać zabarwienie plastiku. Im gęstsza farba tym mgiełka mocniejsza, mniej przezroczysta. Kładziesz, czekasz chwilę aż wyschnie (w przypadku farb Tamiya czy Gunze to są bardziej sekundy niż minuty) i kładziesz kolejne - chodzi o to aby nowa warstwa nie rozpuściła poprzedniej. W przypadku lakieru błyszczącego trzeba trochę wyczucia; ja po prostu kładę tzw. mokre warstwy mocno rozcieńczonego lakieru i czekam aż poprzednia dobrze wyschnie zanim położę kolejną. Trzeba tylko uważać, bo gdy tego lakieru położy się w sumie zbyt wiele, można w skrajnych przypadkach nawet zalać linie podziału modelu i wtedy wash będzie utrudniony.

Teoretycznie, ale praktycznie raczej nie. Jeśli dasz za dużo rozcieńczalnika i dasz za duże ciśnienie, wtedy farba może Ci się rozlewać w postaci tzw. pajączków. Ale warto malować bardzo rzadką farbą, bo dzięki temu masz lepszą kontrolę nad kładzionymi warstwami, łatwiej uzyskać wszelkiego rodzaju efekty cieniowania. Malowanie modelu to nie psiknięcie raz czy dwa farbą i gotowe, pomalowane na grubo, choć niestety wielu modelarzy uważa że tak powinien być pomalowany dobry model. Warto poeksperymentować z różnymi ciśnieniami i różnymi gęstościami farby, wtedy szybko znajdziesz swoje ulubione mieszanki którymi najlepiej Ci się maluje.

Z farbami Gunze to jest tak, że proporcje nigdy nie są stałe. Gunze, zwłaszcza C, mają tendencję do szybkiego gęstnięcia w słoiczku, więc rozcieńcza się je różnie, w zależności od sytuacji. Ja robię to najczęściej 1:3, a przy gęstej farbie bywało i nawet 1:7-1:8. Mówię o rozcieńczaniu przy zwykłym malowaniu, jeśli chcę uzyskać cienkie kreski albo bardzo transparentne warstwy, to naturalnie rozcieńczam jeszcze bardziej.

To płyn do podłóg. Nie kładł bym płynu do podłóg na modele.

Jest sprzedawany przezroczysty polistyren w arkuszach: Tamiya i Evergreen. Od 0,13 do 0,4 mm grubości. Przykładowo: https://www.mojehobby.pl/products/Plyta-plastikowa-0-2-mm-format-B4-5-szt.html http://www.m-zone.pl/plytka-przezroczysta-grubosc-0-40-mm.html

Fajne to malowanie się zapowiada, ale czy odstępy między paseczkami nie są za grube? Drabince należą się obicia.

Szpara 0,5 mm to strasznie dużo i po prostu ten klej nie rozchodzi się po miejscu łączenia, zalega tylko na krawędzi albo i spływa z niej. Tego kleju nie warto tak stosować, zrób jak napisałem. Czego się boisz, złóż dwie części, nawet jakiś złom modelarski, i dotknij pędzelkiem, potrzymaj części tak ze 30 sekund i zobacz jaki będzie efekt. To nie żadna magia, ten klej tak po prostu działa.

Jureczku, zapomnij o problemach z klejeniem i kup sobie Tamiya Extra Thin Cement. Składasz klejone elementy, dociskasz i dotykasz pędzelkiem z klejem, który jest tak rzadki że dzięki siłom kapilarnym rozchodzi się samoistnie wszędzie gdzie trzeba, rozpuszcza plastik i skleja go. Nic Ci nie wypływa i nie brudzi, jedynie jeśli dasz tego kleju za dużo to może wypłynąć odrobina rozpuszczonego plastiku, ale wtedy to działa trochę jak samoistna szpachlówka. W przypadku F-16 Tamki top w ogóle ten klej jest idealny, bo ten model jest tak dobrze spasowany, że wszystko w zasadzie wskakuje na miejsce i tylko trzeba musnąć miejsca łączenia pędzelkiem z klejem - zapominasz wtedy że coś takiego jak szpachlówka w ogóle istnieje.

Z tymi trzema to przesada. Pasta Coarse jest bardzo gruboziarnista i zamiast niej wystarczą papiery ścierne, gdzieś tak do 2000 jak sądzę, potem warto użyć te dwie najdrobniejsze pasty Tamki.

Tu masz film jak szlifować i polerować owiewki - zasady są zawsze takie same. Jeśli szkło jest pęknięte to nic nie da się zrobić. Co do materiałów, to jest przezroczysty polistyren Tamki jak i Evergreena, który możesz użyć do zrobienia takiego oszklenia, pod warunkiem że są to płaskie szybki. Do kupienia w MojeHobby albo M-Zone.

Zwróć uwagę na to, że KH daje wypraski z uzbrojeniem, które nie jest w całości dedykowane danemu modelowi. Po prostu mają zrobione oddzielnie wypraski z rosyjskimi rakietami i pociskami, oddzielne z bombami itp., i jeśli coś z danej wypraski pasuje do danego modelu to to wrzucają do zestawu, ale nie znaczy to że to się wszystko nadaje do robionego modelu.

Musiałbyś pokazać na zdjęciu o co Ci chodzi, bo szczerze mówiąc nie wiem o czym piszesz. Pamiętaj że powszechnie stosowane techniki modelarskie niekoniecznie odtwarzają to co widać na zdjęciach.

Owszem, widziałem takie rzeczy, ale chyba głównie rozjaśnienia linii nitów. Co do linii podziału to chyba nie zetknąłem się z przypadkiem żeby były rozjaśniane w stosunku do koloru wnętrza paneli.

Jureczek napisał wyraźnie że nie zamierza tych belek podpinać pod Su-22.