Solo

Zgadza się, dlatego też nikt tu o preshadingu nie rozmawiał.

Tak, z tym że panel to po prostu powierzchnia ograniczona liniami podziału, tak z grubsza. Może to nie jest najlepszy przykład (tu autor chyba trochę przesadził z rozjaśnianiem), ale tak to mniej więcej może wyglądać:

No i znacznie lepiej, choć panele najlepiej cieniować poczynając od środka, który powinien być najjaśniejszy, ciemniej powinno być przy brzegach panelu. Jak na pierwszy raz moim zdaniem jest całkiem ładnie.

No to klej do farby. Ja kleiłem i nie miałem problemów, choć naturalnie moc takiej spoiny na farbie jest dużo słabsza, ale to tylko owiewka, nie musi trzymać zbyt mocno. Byle tylko szpary jakiejś nie było.

No ale nie musisz kleić do farby. Nie maluj krawędzi (rantu) kabiny, tam gdzie będzie stykać się z owiewką i już - plastik kleisz do plastiku.

Wypadałoby do plastiku, ale ja kleję też do farby, wtedy tym bardziej na klej trzeba uważać, bo on farbę rozpuszcza - mało kleju, to podstawa, ale naturalnie tyle żeby skleiło. Na szczęście Tamiya ETC to klej którego odrobina wystarcza - dotykasz pędzelkiem miejsca klejenia i już, klej się sam rozchodzi i wnika gdzie się da.

Jak rozumiem owiewka będzie zamknięta? Po prostu zamaskuj ją, przyklej delikatnie (ja po prostu kładą owiewkę na swoim miejscu, lekko dociskam palcami i używam Extra Thin Cement Tamki, który wnika pomiędzy owiewkę i kadłub i skleja je. Po kilku minutach owiewka jest przyklejona i nie powinno w zasadzie być żadnych śladów klejenia. Trzeba tylko pamiętać, żeby dać naprawdę bardzo mało kleju, żeby nigdzie nie wyciekł, nie rozpuścił czegoś, a w ogóle to najważniejsze: żeby nie podpłynął pod palec, bo wtedy owiewka nadaje się tylko do szlifowania i polerowania. Trzeba bardzo uważać.

Różni modelarze różnie robią, ale ja z reguły takie elementy jak uzbrojenie, podwieszenia (w tym zbiorniki paliwa), owiewka (gdy jest otwarta), podwozie - przyklejam pomalowane po pomalowaniu samego modelu.

Można po, zdecydowanie.

Do linii preshadingu używam trochę bardziej rozcieńczonej farby niż do kamuflażu. Chodzi o to żeby przy bardzo niskim ciśnieniu kłaść w miarę równą, "pewną" kreskę, a to dla mnie nie jest łatwe, bo nie mam pewnej ręki. Dlatego lepiej prysnąć kilka razy aerografem na tej samej linii podziału taką nieco bardziej transparentną linię - po kilku przejściach jest ona naturalnie już nie transparentna, ale raczej dość prosta. Kolor bazowy, który kładziesz na linie preshadingu musi być transparentny (ale nie za bardzo), żeby te ciemniejsze linie przebijały lekko spod kamuflażu. Tak więc u mnie kolejność jest taka: mocne, ciemne linie preshadingu (kładzione rozcieńczoną farbą w kilku "przejściach"), a na to kolor kamufażu, transparentnymi warstwami, tak aż stwierdzę że preshading zaczyna znikać pod kamuflażem. Nie wiem czy to jest jasne co napisałem, jakby co to pytaj.

Zależy jak gęsta farba. Ja jak biorę się za cieniowanie, to robię nawet 1:5, albo i jeszcze rzadziej, byle nie przesadzić bo wtedy taka rzadka farba lubi się rozlewać. Cieniować to możesz i standardowo rozcieńczoną mieszanką farb, ale przy takiej bardziej rozcieńczonej masz po prostu lepszą kontrolę nad procesem cieniowania. Nie zamalujesz od razu koloru bazowego, tylko go stopniowo cieniujesz właśnie.

Generalnie cieniowanie powinno wykonywać się rozjaśnionym (albo przyciemnionym, w zależności od potrzeb) kolorem bazowym. W tym przypadku zieleń warto rozjaśnić kolorem żółtym i mocno rozcieńczonym kłaść na kamuflażu (na zielonych plamach). Jak wyjdzie za mocno, to można to stonować bazowym kolorem, mniej lub bardziej.

Do tego musiałby dokupić kalkomanie.

Ja nie przestanę, podoba mi się takie modelarstwo.

Ups - naturalnie C albo H, mój błąd.

Warto zerknąć do warsztatów i zobaczyć jak to inni robią. Preshading ma za zadanie przyciemnić (czasami rozjaśnić, zależy od sytuacji) określone obszary na modelu. Nie chce mi się wymądrzać bo żaden ze mnie teoretyk (ani praktyk), dlatego zerknij tutaj do warsztatu, gdzie krok po kroku możesz zobaczyć jak był robiony preshading, jak kładziono na nim farby i jaki dało to efekt: viewtopic.php?p=717365#p717365

Tylko używaj firmowego rozcieńczalnika do nich, albo Leveling Thinner Gunze, wtedy nie będzie kłopotów.

Farby do pędzla nijak się mają do farb do aerografu. Po prostu inne bajki. Szczerze polecam do aero farby Tamiya albo Gunze (C albo G, wszystko jedno) - zdecydowanie najlepsze produkty do aerografu.

Z tego zestawu i tak możesz robić tylko takie malowanie.

Zatrzęsienie F-15 na forum. Ale to dobrze, dobrze - przepiękne to maszyny. Mam nadzieję że malowanie będzie to z orzełkiem na statecznikach?

Sklej go sobie na szybko i zostaw jako model do ćwiczenia technik malarskich, bardzo przydatna rzecz by to była.

Tego to nie wiem, bo to może być inny kolor, ale w realu na zdjęciach te blachy dla mnie wyglądają jak ze stali nierdzewnej. Przynajmniej wydaje mi się, że ja bym tego metalizera użył. Sam zobacz jak to wygląda na tle innych:

Moim zdaniem stainless steel będzie w sam raz.

Spróbuj tamkowy X-22, jest nie gorszy, a kładzie się go jakoś tak wygodniej, ja w zasadzie dałem sobie spokój z GX-100 na korzyść tegoż. No i ponoć jest mniej agresywny niż GX-100 w stosunku do kalkomanii.

Miałem na myśli lekkie podkreślenie linii podziału tą farbą, coś tak jak preshading, tylko na gotowy kamuflaż. Ja tego jeszcze nie próbowałem, ale w najnowszym tomie encyklopedii Jimeneza coś takiego jest pokazane i wygląda to naprawę dobrze. Efekt wygląda znacznie lepiej niż mocno przebijający preshading.