wieslaw_

Osobiście zawsze staram się używać żywic takich samych producentów od jakich mam drukarki. Wiem, że ludzie bardzo sobie chwalą żywice Phrozena (sam na nich pracuję), tak więc na pewno jest to dobry wybór. Co do długości naświetlania... spotkałem się z twierdzeniem, że 5 minut w zupełności wystarczy. Mam jednak wrażenie, że czas w jakim powinniśmy naświetlać nasze wydruki jest bardzo uzależniony od tego jak duży wydruk mamy do utwardzenia. Zazwyczaj sam naświetlam wydruki w czasie około 5 minut, gdy są masywniejsze i większe daję im czas nawet do 10 minut. Ostatnie moje doświadczenia dotyczą bardzo małych i delikatnych elementów w których przypadku "przewaliłem" zdecydowanie czas naświetlania i szczerze mówiąc stały się tak kruche, że nie dało się ich odciąć od supportów co skończyło się ponownym wydrukiem. Tak więc zbyt długie naświetlanie ma swoje minusy.

Świetny model i piękne wykonanie.

Ależ tu się dzieje, jak mogła mi taka relacją umknąć? Super robota.

Niestety teraz mnie połamało i znowu mam przerwę. Co do żywicy to używam Phrozena 8K.

Tak głównie kadłub i nadbudówki.

Śledząc Twoją relację wróciły do mnie wspomnienia. Kiedyś sam próbowałem od razu zrobić dwie siostrzane jednostki, jednak okazało się to dla mnie zbyt dużym wyzwaniem. Nie dobija Cię trochę robienie tego samego razy dwa?

Wygląda OK choć z takimi zdjęciami jest różnie. Najłatwiej by to było ocenić przy jakimś przysłowiowym groszu do porównania. Co do druku to 8K powinna to ogarnąć.

To co pokazałem jest do Fuso 1/200, ja tylko odpowiadałem koledze bsnt3k czy druk sprawdzi się przy skali 1/350.

Szczerze mówiąc nie wiem bo siedzę w skali 1/200 ale mam wrażenie, że przy odpowiednim przeskalowaniu ilości detali w dół powinno się udać. Poniżej 1/200 ale "motylki" można by sobie odpuścić a pokrętło albo nieco przeskalować albo ogarnąć na blaszkach.

Od lat robiłem w Light Wave'ie, gdy przestał się rozwijać przeskoczyłem na Modo. Co do Rhino to owszem kiedyś mnie zainteresował ale w gamedevie to jednak nie bardzo się nada. U nas w firmie pracujemy na Modo i Blenderze i współpracują ze sobą wyśmienicie. Dlatego twierdzę, że Blender da radę.

Nie kumam dlaczego. Ja robię wszystko w Modo, który działa na tej samej zasadzie co Blender tylko, że jest płatny. Moim zdaniem Blender sprawdzi się świetnie.

Osobiście polecam Sonic Mini 4K albo najnowszą 8K. Do tak małych rzeczy jak planujesz nie trzeba od razu myjki i naświetlarki. Wystarczy zbiorniczek na IPA i lampa UV do utwardzania paznokci. Trochę więcej babrania się ale można to znieść.

Dobra udało się znaleźć grosika

Wrzuciłem info w dziale Poradników ale żeby relacja była na bieżąco wrzucę info także tu. Poniżej moje pierwsze druki z Sonic Mini 8K. Wydruki praktycznie jak z wypraski.

Hej, Pochwalę się na koniec relacji. Otóż udało się "wbić" z Piorunem na okładkę Modelarstwa Okrętowego przy okazji mojego artkułu na temat druku 3D. W jakimś sensie mój Piorun zaczął od Modelarstwa Okrętowego (plany Pana Schmidta) i w nim także kończy

Poniżej wrzucam moje ostatnie wydruki ale już z drukarki Sonic Mini 8K o wielkości pixela 22 µm. Powiem Wam, że wydruki są już praktycznie jak z wyprasek ale można wyciągnąć z nich większy detal vide śruby "motylki" na kabestanach.

zoltan1 jeśli mogę się wtrącić co do kształtu rufy. Wydaje mi się że bazując na najnowszych badaniach wraku (Musashi albo Yamato) w najnowszym wydaniu Anatomy of the Ship, Stefan Dramiński zwizualizował jak z dużą dozą pewności ta rufa wyglądała. Nie mogę znaleźć zdjęć aczkolwiek na kanale YT Pana Stefana jest dość spory materiał z jego renderów uwzględniających właśnie te ostatnie badania: Gdyby uwzględnić taki kształt to z pewnością przeróbek było by więcej.

To winda trałowa - właśnie na jej przykładzie widać jak ważne jest doświadczenie. To był jeden z moich pierwszych wydruków i cały model miał nieco nieprawidłowy kąt. Gdybym teraz drukował ten element to pewnie nie było by widać tych warstw. Tak to pokrętło wielkości "O" z napisu "1 GROSZ" też jest drukowane.

Przykro mi ale to najuczciwsza odpowiedź. Nie oczekuj ode mnie, że wezmę na klatę Twoje ewentualne późniejsze niezadowolenie. W mojej ocenie jak i w ocenie Skinn3ra "da się" ale dla każdego ostateczny efekt może być: fenomenalny, zadowalający albo nie do przyjęcia, wszystko zależy kto jakiego efektu oczekuje. Niestety nie wezmę na siebie takiej odpowiedzialności, że powiem Ci "kupuj drukarkę w ciemno, będziesz zadowolony". Jedyne co mogę zrobić to dorzucić do wiadomości zdjęcia modelu z grosikiem dla porównania a ocenę zostawić Panowie Wam. Relingi przy dziale 102 mm, pokrętła przy rufowych windach i wyrzutni torpedowej wszystko z drukarki 4K. Na pomoście dowodzenia bardziej widać nierówności papieru niż druku 3D. Na końcu to Wy musicie zaryzykować swoimi pieniędzmi (tak jak ja to zrobiłem jakieś dwa lata temu) albo nie. Nie przepadam za dawanie takich zbliżeń bo na tego typu zdjęciach mały pyłek kurzu urasta do katastrofy wizualnej a de facto tego nie widać. Mam nadzieję, że to Wam pomoże podjąć jakąś decyzję. Pozdrawiam,

Zgadzam się ze Skinn3r'em, jeśli chcesz zacząć drukować, zacznij od czegoś prostszego. Nabierz doświadczenia, nie ma innej drogi.

Niestety przy okrętach nie wszystko chciało mi wyjść na screenie 2K, od razu odczułem różnicę (drukujące się klamki w skrzynkach amunicyjnych) przy drukarce 4K.

Hej, To trochę źle postawione pytanie. Po pierwsze zależy do czego potrzebujesz tej drukarki a dokładniej do jakiej skali modeli. Dla porównania ja używałem 4K do mojego Pioruna w skali 1/200, (zerknij na zdjęcia w galerii) i byłem zadowolony z wydruków. Dokładność wydruku zależy od dwóch parametrów przy czym tylko na jeden masz wpływ jeśli już kupiłeś drukarkę. Dokładność wydruków możesz ustawić w osi pionowej (nazwijmy ją Y) w programie (slicer) ustawiając wysokość/grubość jednej warstwy. Domyślnie zawsze jest ustawiona wartość 0,05 mm ale możesz spokojnie zjechać nawet do 0,01 mm (wydaje mi się że to jest minimalna wartość w drukarkach budżetowych). Oczywiście licząc się z tym, że wydruk potrwa odpowiednio dłużej. Drugi parametr jest stały i jest to rozdzielczość ekranu LCD drukarki. W przypadku drukarki o ekranie 4K wielkość pixela wynosi 35 µm, natomiast 8K to może być nawet 22 µm. Tak więc jeśli zainwestujesz w drukarkę ze screenem 8K masz gwarancję uzyskania wydruku praktycznie nie do odróżnienia od tego z wypraski a na pewno nie "gołym" okiem. Pytanie brzmi czy jest Ci on niezbędny? W programie do przygotowania modelu do druku (slicer) możesz także w opcjach włączyć opcję wygładzania (antyaliasing) co da ci gładki wydruk nawet przy ekranie 4K. Natomiast jak wspominałem wiele zależy od tego jak duże elementy chcesz drukować. Jeśli np. mają to być koła lub piasty do samolotu w skali 1/48 to wydaje mi się że 4K w zupełności wystarczy. Oczywiście najbezpieczniej będzie zainwestować w 8K bo obecnie na rynku są to najdokładniejsze drukarki. Zawsze jednak sprawdzaj wielkość pixela bo możesz sprawdzać drukarkę z dużym screenem 8K, który będzie miał parametry pixela jak w drukarce 4K. Pozdrawiam,

Dzięki serdeczne Panowie, też się cieszę

Wiesz to jednak nie tylko pianka Jeśli masz ochotę to tutaj jest więcej zdjęć, nie wrzucałem wszystkiego bo nie chciałem zaśmiecać wątku: http://www.konradus.com/forum/read.php?f=1&i=173646&t=173646&filtr=0&page=1

Głównie karton trochę pianki, która wypełnia przestrzeń między wręgami. Na to poszycie z wycinanki a potem paski imitujące blachy oryginalnego poszycia.