Czesio

Chyba Pactra.. Klej polecam Tamyia Cement pomarańczowy mały i Extra Thin się przydaje.

Utlenione aluminium ?

Jeśli już zamknąłeś kadłub to w sumie będzie problem, jeśli nie, to zaopatrz się w modelinę, ( polecam fimo) ulep kulkę i wciśnij w kadłub tak by wyszla przez okno ale tylko tak z 2do 3 mm, musi być dobrze wygnieciona bo plastik jest kruchy i łatwo go złamać, ba nawet urwać cały dziób. Potem do lodówki, jak modelina stwardnieje powoli się jej pozbywamy z modelu, i utwardzamy np. przez gotowanie. Potem należy ponownie wsadzić do modelu i oszlifować na równię z kadłubem, so odpowiedniego kształtu. Tak przygotowane kopyto polerujemy bardzo dokładnie, i w razie potrzeby malujemy lakierami, musi być lustro. Wytłaczamy na tym szybki przy użyciu specjalnego pudełka, odkurzacza i opalarki. Najważniejsze by pudło bylo naprawdę sztywne. Materiałem jakiego użyłem była bezbarwna sztywna okładka na dokumenty, rysy na niej znikną po tloczeniu. Poczytaj o metodzie vacu i będziesz wszystko wiedział, i pooglądasz obrazki Jedyną wadą tego materiału jest to ż strzasznie widać tłuszcz z paluchów i trzaba by pracować w rękawicach, choć widziałem kiedyś bezbarwne płytki hips i powinny być idealne w grubości 0,2mm.

Witam Dorzuciłem gruz, oraz trochę chwastów. W przygotowaniu jest też palma, liście wycinam z ulotki z pizzeri bo są drukowane na papierze kredowym Oczywiście będą jeszcze poprawki i dojdą śmieci typu gazety, papiery, może jakieś torebki foliowe, jakieś druty itp. W rzeczywistości kontrast jest nieco większy, niestety na razie stan portfela nie pozwala na zakup lepszego oświetlenia. Pozdrawiam

Osłona wchodzi bez problemu i nic się nie uszkadza, wystarczy jak już pisałem wcisnąć. Teraz zrobiłeś sobie tylko kłopot z dorabianiem tych łopatek.

Tak emalie, w sumie nawet nie wiedziałem że mają akryle bo nigdy ich nie widziałem. Farbka schnie naprawdę szybko, ale smug nie ma. Z pactry to chyba tylko gun metal jest.

chodzilo o A36 Również powinna być matowa.

Ogółem metalizery Pactry są słabe i jest ich mało. Osobiście polecam Model master, pędzlem maluje się nimi świetnie (choć nie malowałem nic większego od np. dyszy ) nie ma smug, ale trzeba poczekać minimum 2 dni przed polerką.

Po prostu na jednolitym tle model o wiele lepiej się prezentuje, a białe tło również znacząco poprawia jasność

A rozcieńczasz je w ogóle ? Farba musi być rzadka, maluje się na 2-3 warstwy i powierzchnia jest delikatna i matowa. Pierwsze słyszę żeby A37 był błyszczący.. Dokładnie wymieszaj zawartość i rozcieńczaj mieszanką levelling thinner z acetonem (1:1) aż do konsystencji mleka, i maluj kilka warstw. Do pędzla rozcieńczam bezbarwnym denaturatem lub wodą.

A jakiś link ? bo wygląda bardzo fajnie !

Osłonę silnika trzeba mocno wcisnąć na silnik bo jest trochę za mała. Z tego co widzę malujesz pędzlem, nie wiem czy aluminiowy spód to dobry pomysł.

Tak. Zimowy kamuflaż był zwykle robiony z wapna, a to ścierało się.

Filmiki bardzo fajne, przydało by się jednak lepsze tło. Wiem że porządek w miejscu pracy jest bardzo ciężko utrzymać, ale białe tło bardzo poprawiło by odbiór modelu, a tak tło jednak odciąga uwagę.

A po co mu coś innego do takiego rżnięcia plastiku ?

Trawka ok, warto kupić też krótszą żeby nie był taki jednolity wygolony trawnik.

Skocz do Krzysia i kup Moim zdaniem jest to lepsze od czeskiej żyletki, piłki są dłuższe, mają 3 rodzaje ząbków i wygodniej się nimi tnie. Można je nawet wygiąć po kątem 90 stopni i nie pękną a czeska żyletka do najmocniejszych nie należy.

Ładniej by to siekierą ociosał... Zaopatrz się w piłkę od trumpetera, 20zł a leci przez plastik jak przez masło i przede wszystkim równo i ładnie. Trzeba tylko dziurkę zrobić coby piła weszła i potem to już chwila i wycięte.

Coś czuję że kolega zbiera się do budowy własnego modelu. Powiem tak, jeśli zadajesz pytanie w czym to wykonać to znaczy że nie ma szans aby Ci się to udało. Nawet jeśli taki model 3D zrobisz to trzeba go jakoś wykonać, wątpię żeby było stać Cię na formy, więc pozostaje frezarka ale koszta też nie są małe. Programu przemieniającego 2D na 3D nie ma, można co najwyżej funkcją trace zamienić bitmapę na wektor, wrzucić do programu i za pomocą wyciągnięcia złożonego zrobić np. kadłub. Ale żeby to było zgodne z rzeczywistością to trzeba spędzić kuuupę czasu, i dużo się uczyć. Jest to opłacalne pod warunkiem że mamy swoją frezarkę, bo koszt 80zł za godzinę pracy to nie małe pieniądze, biorąc pod uwagę że frez zbytnio w polistyrenie nie poszaleje. Polecam : http://cad.pl/kursy.html

AutoCAD, Inventor, Solidworks, SolidEDGE, Catia, Rhino 3D, i kupę innych programów można do tego użyć, to już właściwie kwestia projektanta w czym mu się wygodniej robi i co przede wszystkim umie obsługiwać. Corel jest przydatny przy robieniu kalek czy blaszek i właściwie nie widzę w nim innego zastosowania, no może projekt pudełka czy instrukcja.

Korpus silnika ten taki brudny biały to zbiornik od miga-23 w 1:48. Najpierw go skleiłem potem wyciąłem z niego 2 odpowiednie kawałki i skleiłem ze sobą. Te bardziej białe elementy okrągłe to hips 0.25mm, wycinam pasek, smaruje końcówkę superglue, przyklejam prostopadle do korpusu, smaruję pasek od spodu klejem wamodu (może być dowolny byle rozpuszczał plastik) i zawijam. Klej można powiedzieć że stapia paski i tworzy się obręcz którą można szlifować. Zawsze będzie na tym schodek po końcu paska, to zeszlifowuję go pilnikiem i poprawiam całość gąbką ścierną z castoramy (tą cienką, świetna rzecz). Ten pierścień wylotowy był robiony w ten sam sposób z tym że zawijałem już bez ca, na wiertle metalowym, ale następnym razem użyłbym gotowej rurki bo grubość nie jest równomierna. Co do wirnika to najpierw "wytoczyłem" sobie ten wał, potem cyrklem olfy z płytki 0,25 wyciąłem kółko 10mm średnicy, i nakleiłem wałek. Potem ostrym nożem ponacinałem całe kółeczko (trzeba pilnować by nóż ciął "po promieniu" wtedy wszystko będzie równe), i po nacięciu powyginałem łopatki pęsetą. Ale taki wirniczek nie jest zbyt sztywny i wygina się na wszystkie strony to podkleiłem go drugim grubszym kółkiem, ustawiłem odpowiednio łopatki i skleiłem całość thin-em z tamki. Dla lepszego efektu można "nawlec" parę wirników na np. drucik mosiężny, na końcu podkleić kółko, a poszczególne wirniczki do siebie, ale to w 72 nie ma najmniejszego sensu Podczas cięcia, najlepiej kłaść nóż na elemencie i dociskać jak gilotynką niż ciągnąć bo można rozerwać plastik i prawie na pewno wyjdzie krzywo. Wiertarka jest firmy MacAlilster ale piszę dremel bo po prostu każdy wie o co chodzi. Dokładnie ta, ale nie wiem czy jest jeszcze dostępna, jak coś szukać w castoramie.

Z garażu A na serio to jest to rdzeń wyciągnięty z nita, wsadzony do dremelka na 20tyś RPM i obrobiony iglakami i papierem ściernym. Natomiast wał od przodu to już cały nit, z odciętym płaskim grzybkiem i wzmocniony klejem żeby tworzył z rdzeniem całość. Chwila roboty a efekt przy odrobinie wprawy super. Niestety szybko się pilniki zużywają ale cóż, tańsze to niż tokarka. Nity są stalowe i trzeba je zabezpieczyć lakierem bo rdzewieją i to już po kilku dniach.

Dostałem nowe materiały dotyczace samolotu. Konstrukcja będzie według oryginału ale silnik zostawię z prototypu ponieważ seryjne miały silnik Snecma. A propos silnika takie cuś ulepiłem : (oczywiście brak jeszcze ok. połowy elementów) Instalacja będzie z kabli niklowanych do sieci lan, są ładne srebrne i błyszczące bez malowania, tylko muszę je zajumać z praktyk w środę Całą noc schło, a wózeczek dalej się giba..

A ja się z tym nie zgadzam. Jeśli mam dawać dychę za farbkę której użyję pewnie kilka razy w życiu to wolę poświęcić chwilę i popróbować z clearem i normalną farbką a nie wydawać kasę i czekać tydzień aż mi przyślą...

No skrobaj skrobaj, najlepiej wszystko, papierek ścierny a potem z plastiku dorobić listwy itp. no i przewody