Macisso Napisano 24 Czerwca 2010 Napisano 24 Czerwca 2010 Zerkam na Twój wątek co jakiś czas i przyznaję że jestem pod ogromnym wrażeniem jak precyzyjnie i dokładnie doklejasz drobnicę. Brawo! Cytuj
jurayahip Napisano 25 Czerwca 2010 Napisano 25 Czerwca 2010 Mimo tego , że drewniany pokład jest bardzo cienki , to jednak polery przy nim wydają się jakby schowane. Widać to na niektórych zdjęciach. Jesteś już po relingach więc nie proponuję destrukcji .Ale dało mi to do myślenia , zwłaszcza , że podobne problemy będę miał z Hoodem . Cytuj
lkemot Napisano 26 Czerwca 2010 Autor Napisano 26 Czerwca 2010 No tak, skala stwarza pewne problemy i kompromisy. Yamato ma pokład w części do samej krawędzi burt i relingi muszą być klejone do pokładu, a w innym miejscu jest wolny brzeg (1mm) do przyklejenia relingów. Powoduje to uskok relingów na styku tych miejsc, więc nie tylko z polerami jest problem. Ale przeszedłem na tym do porządku dziennego, inaczej chyba bym nie skończył okrętu, bo bym tylko korygował elementy... A wracając do budowy, znalazłem w zestawie blaszki do waloryzacji podstaw dział 155mm Teraz elementy superstruktury - wieża dowodzenia Stanowisko dział Podstawa tylnego dalmierza Cytuj
lkemot Napisano 5 Lipca 2010 Autor Napisano 5 Lipca 2010 Dalsze elementy superstruktury: Maszt radarowy Komin Podstawa I montujemy elementy superstruktury Cytuj
jurayahip Napisano 6 Lipca 2010 Napisano 6 Lipca 2010 Wygląda to wszystko extra! Ale czy nie dało by się pocienić osłon przed wklejeniem ryflowanych powierzchni. W Gdyni widziałem "San Francisko" w wykonaniu Jacka Karolczak "na żywo" i wierzcie mi wykonanie osłon z folii bardzo podnosi realizm repliki. Zwłaszcza , że Tobie klejenie blaszek jak widać na zdj. nie nastręcza większych trudności. Cytuj
lkemot Napisano 8 Lipca 2010 Autor Napisano 8 Lipca 2010 @jurayahip założyłem, że wykonuję model z pudełka taki jak jest, z wykorzystaniem zestawu blaszek i robię tylko takie przeróbki jakie są konieczne do ich użycia. Inaczej liczba przeróbek mogłaby być bardzo znaczna... Dokończyłem superstrukturę, jest teraz gotowa do malowania zrobiłem dalmierz rufowy i dalmierz główny z radarem Zakupiłem również kompresor MA3000, a raczej kompresorek - wygląda świetnie Teraz jestem gotowy do pierwszej w życiu próby malowania aerkiem, model wraz z podzespołami też jest gotowy. Jutro ćwiczenia malowania... Cytuj
lkemot Napisano 9 Lipca 2010 Autor Napisano 9 Lipca 2010 Przed pierwszym malowaniem potrzebuję waszej porady co do chemii: Podkład - Surfacer 1200 - Rozcieńczalnik Mr Color Leveling Thinner - czy dawać jeszcze opóźniacz (np retarder Talensa) czy wystarczy ten w rozcieńczalniku ??? - jakie proporcje rozcieńczalnika pod aero ???? Kolor bazowy - Akryle Tamiya - Rozcieńczalnik Mr Color Leveling Thinner - czy lepiej rozcieńczalnik Tamiya do akryli ??? - dodatkowo retarder Talensa - jakie proporcje rozcieńczalnika i retardera pod aero ???? Do czyszczenia aero rozcieńczalnik uniwersalny lub Clean Lux (jak dostanę) Cytuj
Bartek14 Napisano 9 Lipca 2010 Napisano 9 Lipca 2010 Hej. Do surfacera wystarczy ten rozcieńczalnik, co do proporcji jak rozcieńczam 1;2 czasem 1;3, ale najlepiej sam psiknij przed malowaniem na kartkę i zobacz czy nic nie pluje . Ciśnienie ok. 1,4 bar'a. Do czyszczenie użyjesz rozcieńczalnika uniwersalnego ( masz na myśli benzynę ? ) , surfacer ci się zważy lepiej idź do kiosku i kup zmywacz do paznokci bez acetonowy. Pzdr. Cytuj
Lucas HS Napisano 9 Lipca 2010 Napisano 9 Lipca 2010 Do surfacera wystarczy rozcieńczalnik który podałeś. Rozcieńczasz bardzo mocno. Zacznij od 1:2.5. Aero umyjesz po tym acetonem, lub rozcieńczalnikiem dedykowanym, jest on jednak drogi, a aceton nie Cytuj
lkemot Napisano 9 Lipca 2010 Autor Napisano 9 Lipca 2010 Ok, co do podkładu to sytuacja już jasna - idę więc po aceton lub zmywacz do paznokci Cytuj
lkemot Napisano 13 Lipca 2010 Autor Napisano 13 Lipca 2010 Malowanie - część I - Masakra I przyszła pora na pierwsze w życiu malowanie aerografem, pierwszego modelu plastikowego. Wieczorem przygotowałem stół, rozłożyłem gazety i bandę ochronną z tektury, podpiąłem kompresor i aerograf i chwilkę popsikałem farbka akrylowa po różnych papierkach. Potem przygotowałem sobie podkład i zacząłem malować kadłub - to była masakra. Gazety fruwały od podmuchu, wężyk od kompresora (skręcany standard) utrudniał malowanie i uniemożliwiał odłożenie aerka w misce - prawie ją wywracał (brak podstawki). Do tego światło nie było najlepsze i nie do końca widziałem co maluję i jak. Po dokończeniu dzieła nawet nie było tak źle, ale praktycznie wszystkie relingi miałem sklejone. Mam już swoje lata, sporo modeli kartonowo-fornirowych zrobionych, a tak się dałem podejść chęci szybkiego malowania. Po tym doświadczeniu zacząłem rozmyślać co dalej... Malowanie - część II - Przygotowanie stanowiska Postanowiłem podejść do sprawy profesjonalnie - pierwsza rzecz to podstawka pod aero i to stabilna - ten wężyk skręcany, ale nowy dopiero w przyszłym miesiącu, więc muszę z nim żyć. Przejrzałem allegro - nic ciekawego, w sklepach internetowych były całkiem fajne podstawki gunze za 30 pln, ale ze stabilnością już gorzej. Do tego musiałbym czekać kilka dni na dostawę - a chęć malowania była wielka. Pomyślałem chwilkę i znalazłem w domu kawałek spienionego PCV i klej - pozostałość po budowie pokrywy do akwarium - i postanowiłem sam zmontować sobie podstawkę PROFESSIONAL - jak modelarstwo to modelarstwo. Na zakończenie przygotowałem sobie miejsce do malowania - w ogrodzie Malowanie - część III - Czyszczenie Po długim namyśle zacząłem czyścić model Mr. Color Leveling Thinner'em z aerografu pod ciśnieniem 2 bary. Poszło kilka zbiorniczków, ale się udało - za jakiś czas zobaczymy co na to pokład drewniany) Co do jednego zdobyłem pewność - podstawka i stanowisko pracy jest SUPER Malowanie - część IV - I tu już poszło jak po maśle A więc malowanie zaczynamy prawie od początku. Podkład - surfacer 1200 rozcieńczony dokładnie Mr. Thinnerem w stosunku 1:3 I tym razem było super, malowałem 2 razy, po pierwszym troszkę podczyściłem niektóre powierzchnie i elementy Teraz przyszła kolej na kolor bazowy, rozcieńczony też Mr. Thinnerem w stosunku 1:1 I już szło miodzio... I fotka rodzinna Do pomalowania został jeszcze kadłub - bułka z masłem... Zakupiłem polecany Sidolux do polakierowania wszystkiego przed wash'em I tu mam pytania do Was: - czy tym lakierować - bo są jeszcze do płytek, pcv i innych ? - wash mam zamiar zrobić z farby czarnej Rembrandt Talensa rozcieńczonej White Spirit'em - czy tak będzie dobrze ? - po zalakierowaniu nakładać kalki i na to lakier czy po washu. I jaki preparat używacie do nakładania kalki - co on daje ? - czy po washu robić ślady rdzy - czym ? Cytuj
jacekkarolczak Napisano 14 Lipca 2010 Napisano 14 Lipca 2010 Raczej ten do pcv jest ogólnie stosowany... Cytuj
lkemot Napisano 23 Lipca 2010 Autor Napisano 23 Lipca 2010 Pomalowałem kadłub na kolor bazowy i na to dałem warstwę sidoluxu. Teraz postanowiłem model pobrudzić. To co wyszło nie bardzo mi odpowiadało - postanowiłem, że model będzie "prosto ze stoczni". Tak więc przemalowałem kadłub jescze raz na kolor bazowy i pomalowałem sidoluxem. Teraz wreszcie mogłem ściągnąć maskol Talensa i zobaczyć mój biedny pokład. Ściąganie maskolu trwało kilka godzin - te rozpuszczalniki przy czyszczeniu i kilka warstw farby i lakieru osłabiły maskol i się bardzo rwał. Ale pokład pozostał w stanie nienaruszonym - Talens zdał egzamin. Teraz superstruktura - pomalowałem szczyt komina i maszt na czarno oraz dodałem olinowanie do wieży dowodzenia. Dalmierze Działa główne Działa pomocnicze I wygląd całości Cytuj
lkemot Napisano 31 Lipca 2010 Autor Napisano 31 Lipca 2010 Drobnica pokładowa: Podwójne działa 127mm Reflektory o średnicy 1,5m Włazy i bębny linowe z pokrowcami Sprzężone, potrójne karabiny 25mm Cytuj
lkemot Napisano 3 Sierpnia 2010 Autor Napisano 3 Sierpnia 2010 I końcowe prace na dziobie: maszt, złoty galion, kotwice, łańcuch kotwiczny i karabin Brakujące stanowiska dział w przedniej części pokładu I dwa działka na pokładzie hangarowym Tak to teraz wygląda Cytuj
jacekkarolczak Napisano 3 Sierpnia 2010 Napisano 3 Sierpnia 2010 Tak mi się nasunęło, do czyszczenia aerka polecam cleanlux - tejże firmy co robi sido. Czyści jak Mr Color a kosztuje 8 pln / 0,5l... Cytuj
lkemot Napisano 3 Sierpnia 2010 Autor Napisano 3 Sierpnia 2010 Clenaluxa mam, ale najczęściej czyszczę acetonem. Mr Color tylko do rozcięńczania Cytuj
reggy Napisano 3 Sierpnia 2010 Napisano 3 Sierpnia 2010 Z tym cleanluxem i aerografem to radzę mimo wszystko ostrożnie. Przekazy Ustne głoszą, że przy dłuższym używaniu uszkodzeniu ulegają powłoki ochronne aerografu (widać wytarcia w zbiorniku). A Yamato - piękny detal! Cytuj
jacekkarolczak Napisano 4 Sierpnia 2010 Napisano 4 Sierpnia 2010 A toś mnie zadziwił - nie sądziłem że to takie agresywne... To potwierdzone jakoś konkretniej jest? Cytuj
Marwaw Napisano 4 Sierpnia 2010 Napisano 4 Sierpnia 2010 Piękny Yamato A do czyszczenia Cleanlux jak najbardziej. Cytuj
reggy Napisano 4 Sierpnia 2010 Napisano 4 Sierpnia 2010 Na pwm.org.pl była kiedyś o tym rozmowa, teraz nie mogę znaleźć. W każdym razie, powłoki niklowe cleanlux żre. http://picasaweb.google.pl/piotrreddig/20100804?authkey=Gv1sRgCLPt6d_e6_2YTQ#5501619373350395538 Tu są 3 zdjęcia zbiorniczków moich dwóch starszych aerografów często kąpanych i mytych cleanluxem. Na 4. fotce widać, co się stało z tylną osłoną po kąpieli w cleanluxie - wrzuciłem kiedyś ją z całą resztą do słoika - a była błyszcząca jak korpus. Swój obecny "malunkowy" aerograf, H&S Evolution myją tylko wódką - ale po Vallejo nic więcej nie trzeba. Najwyżej kropla zmywacza wamodu jak mi się zapomni dobrze domyć zaraz po użyciu. Cytuj
lkemot Napisano 17 Sierpnia 2010 Autor Napisano 17 Sierpnia 2010 Zrobiłem kilkadziesiąt skrzyń/pojemników i przykleiłem do pokładu Teraz kolej na dwie szalupy i dwa samoloty Cytuj
lkemot Napisano 19 Sierpnia 2010 Autor Napisano 19 Sierpnia 2010 I dwa mniejsze samoloty, tym razem dwupłatowe Teraz ostatnie części - kilka kół ratunkowych Zaczynam olinowanie z plastikowych nitek wyciągniętych z ramek Cytuj
Sebaar Napisano 22 Sierpnia 2010 Napisano 22 Sierpnia 2010 Jak każdy Yamato okazale się prezentuje, wspaniała robota. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.