Jacko

A czy Lim-6bis nie miał identycznego?

FI to naleciałość z języka niemieckiego (Fehler I ; Fehler = błąd, I = prąd). U nas stosuje się nazwę wyłącznik różnicowoprądowy. Nie wszędzie stosuje się to dodatkowe zabezpieczenie, więc możesz go wcale nie mieć ;)

Humbrol 60 jest matowy, więc raczej za drugim razem było ok. Może nie rozmieszałeś dokładnie farby za pierwszym razem?

Super Też lepię właśnie RWD-8 i się muszę poważnie zastanowić czy go w ogóle pokazywać, bo będzie siara przy Twoim ;)

Zdaje się, że to po prostu pisak (marker) zawierający zamiast tuszu, farbę akrylową (w tym wypadku gunze). Bardzo fajny model wyszedł Może się kiedyś nauczę tak pędzlować ;)

Z tego co wiem (zaznaczam, że żadnym ekspertem w tych sprawach nie jestem), to obecnie wykonuje się je najczęściej z jesionu, buku lub obu tych materiałów na raz (czasami dodaje się też warstwy innego drewna, np. czereśni). Łączy się je zdaje się żywicą epoksydową (czy tam klejami na bazie żywic). Jak to wyglądało dawniej, nie mam pojęcia ;) PS. A najlepiej rozejrzeć się po forach RC i paralotniarskich. Oni strugają sami śmigła ;)

Ja pogłębiałem ostatnio linie igłą, ale efekty jakoś zadowalające nie były, stąd pytanie. A zdarzyło się też wyjechać i zarysować plastik ;) Dlatego właśnie zastanawiałem się nad zakupem któregoś z tych narzędzi: http://www.exito.sklep.pl/pl/p/TRUMPETER-Hobby-Line-Engraver/5201 http://www.exito.sklep.pl/pl/p/RB-PRODUCTIONS-T019-Scribe-R-Rysik-uniwersalny/9067 i ewentualnie jakiejś specjalnej linijki czy szablonu. Wielkie dzięki za odpowiedź i będę śledził postępy prac

A w jaki sposób trasujesz linie proste? Od jakiejś linijki, jakimś specjalnym przyrządem, czy masz tak wprawną rękę? ;)

Naciągów czy anten często w zestawach nie ma, a instrukcja je przewiduje, więc to powinno być jak najbardziej dozwolone. Zamiana luf, goleni, zastrzałów itp. na inne, to już jednak ingerencja w sam zestaw.

Czasami w radzieckich urządzeniach spotykało się też szklaną bańkę wypełnioną kilkoma mililitrami rtęci (!) i dwoma zatopionymi w niej drucikami. Jeżeli urządzenie nie stało w prawidłowej pozycji, rtęć przelewała się w drugą stronę bańki i nie przewodziła prądu pomiędzy stykami. Ot taki radziecki patent z czasów gdy dbano o ekonomię i ekologię ;) Wybaczcie OT

Na różnych portalach pojawiło się sporo zdjęć już po przejęciu ich przez Filipińczyków. Te pochodzą z WP: PAP/EPA / Dennis M. Sabangan

Tutaj nie ma znaczenia z jakiego okresu i epoki jest model, a kwestie techniczne jego wykonywania. Lakierujemy aby zabezpieczyć farbę bazową, przygotować dobry, błyszczący i gładki podkład pod kalkomanie, a też wzmacniamy całą konstrukcję, bo lakier dodatkowo wszystko spaja w jedną całość ;)

Przejrzałem oferty kilku sklepów, ale znalazłem tam tylko taśmy maskujące w formie rolek. Czy dostępne są podobne artykuły, ale w formie arkusików np. A4? Chodzi mi o to, żeby swobodnie można było namalować i wyciąć dowolny kształt maski. A może są jakieś inne sposoby? Może naklejać kawałek bardzo szerokiej taśmy z rolki na jakiś podkład (jaki?) i z tego robić szablon? W tym momencie potrzebuję np. maski okrągłe do malowania kół itp.

Przejrzałem cały temat i mam pytanie odnośnie używania płynu do naczyń. Maluję farbami olejnymi humbrola i lakier również mam olejny tej firmy. Wash próbuję robić gotowym produktem akrylowym vallejo (wash lavado na bazie wody). Czy do tego specyfiku można/należy dodać kroplę płynu do naczyń (np. ludwik)? A może lepiej przejechać linię podziału najpierw wodą z płynem, a później zapuszczać wash? A może oba sposoby na raz lub żaden? ;) Ścierać wash jak wywnioskowałem można od razu zwykłą wodą, a jeżeli przeschnie, to zmywaczem do akryli np. wamodu? Mam jeszcze pytanie o polerowania lakieru przed washem. Można to robić papierem ściernym 2000 czy należy się zaopatrzyć w odpowiedni filc? PS. I poza konkursem ;) Czy wyżej wymienionym ludwikiem można odtłuszczać plastik lub farby bazowe przed kolejnymi warstwami, czy należy to robić jakąś bardziej wyrafinowaną chemią? I to samo z polerowaniem. Farby bazowe przed lakierowaniem można szlifować papierem 2000, czy odpowiednim filcem?

No masz trochę racji, bo powinienem najpierw poszukać dokładnie na forum Ale nie popadajmy też w przesadę, bo jeżeli wszystko będziemy szukać w google, to po co to forum ;) Pytanie było jak najbardziej dotyczące tego konkretnego modelu w temacie w dziale "warsztat" więc trochę jednak usprawiedliwiony się czuję ;p

Mam identyczny zestaw i za jakiś czas będę go składał, więc z ciekawością śledzę ten wątek. Mógłbym prosić o szersze wyjaśnienie magicznego zwrotu "Mustangowy spód" użytego kilka razy przez kornika? ;) Nasuwa mi się też pytanie, czy linia łączenia dwóch połówek kadłuba na spodzie powinna być widoczna i podkreślona washem, czy zeszlifowana do zera?

Bardzo dziękuję KayFranz za cenne informacje, a jarek38 za wysłanie kalek Może kiedyś będę miał okazję jakoś się odwdzięczyć ;)

Trochę droga impreza, bo akurat te kalki kosztują ponad 40zł ;) A co z numerem 34.341? Też powinien być po obu stronach?

Niedawno zakupiłem RWD-8 z Mirage Hobby. Wziąłem to na warsztat i trochę się zdziwiłem kalkomaniami dla wersji SPL w Dęblinie. Chodzi o numery boczne na kadłubie. Jest jedna 70 czarna, a druga biała. Numer seryjny 34.341 jest też tylko jeden. Ktoś się może orientuje, czy ten samolot miał czarne oznaczenia tylko po jednej stronie kadłuba, czy to jakiś babol producenta?

Co do washa, to wolę próbować już teraz, bo jeżeli uda mi się coś skleić i pomalować lepiej, to szkoda to później zepsuć całkowicie ;)

Mój drugi model. Z różnych przyczyn miałem ponad rok przerwy w jego "produkcji" i dokończyłem go ostatnio trochę na siłę i bez serca, ale chciałem znowu złapać bakcyla ;) Sam model też przez ten czas przeszedł kilka wypadków i wymagał reanimacji. Nie wyszło najlepiej, ale z powodów że tak napiszę kronikarskich, temat zamieszczam. Sam zauważyłem kilka większych i mniejszych błędów, a pewnie jeszcze większej ilości nie dostrzegłem. Znowu miałem kłopoty z washem, ale może kiedyś to jakoś opanuję. Drut miedziany po malowaniu odkształcił się i zaczął sprężynować, więc wygląda to trochę karykaturalnie ;) Następnym razem użyję czegoś innego.

Pomalowałem dwa razy takim sidoluxem: Druga warstwa była jakieś 12h po pierwszej, a po drugiej warstwie, przed brudzeniem, model odpoczywał jakieś 24h. Do czarnej farby humbrola dodałem trochę szarej i rozcienczyłem wamodem mniej więcej pół na pół. Przemalowałem pierwszą linię podziału i nadmiar farby starłem szmatką. No i nadmiar niestety do końca już nie zszedł, tylko się rozmazał i zapaskudził model ;) Próbowałem ścierać szmatką, patyczkiem z watą nasączoną delikatnie rozcienczalnikiem i nic ;] Jakby wash wszedł w jakąś reakcję z tym co pod spodem. Zamówiłem gotowy wash Vallejo i zobaczę przy następnym modelu co z tego wyjdzie.

Poprawiłem podwozie, przemalowałem sidoluxem, pobrudziłem, zrobiłem "wash" i na koniec pomalowałem matowym lakierem. Podwozie, po wyłamaniu i delikatnym zeszlifowaniu, jest teraz odrobinę za krótkie, ale nie jest tragicznie ;) Tragicznie za to jest z "washem", który kompletnie mi nie wyszedł i tylko zapaskudziłem cały model :P To muszę poćwiczyć ;] http://www.modele.pomorze.pl/spitfire.html

Ok, dziękuję za uwagi i pomoc Czyli jeszcze trochę pracy przy tym modelu mnie czeka, a wydawał się być skończony ;)

Czyli powinno to wyglądać tak: - malowanie podstawowe - sidolux - kalkomanie - sidolux - wash - lakier matowy Dobrze rozumuję? ;)