Marak

Modele super. Zazdroszczę Ci meganki, bo sam poluję na ten zestaw od kilku lat.

Dziękuję kolegom za zabranie głosu. Mam do Was jeszcze jedną prośbę. Doszedłem do wniosku, że obiektywnym pomiarem będzie czas naładowania butli od zera do wyłączenia się kompresora. Wyłącznik włączam do góry. U mnie czas ten wynosi 112 sek. Czy mogę Was prosić o zrobienie takiego pomiaru na Waszych kompresorach.

Mam pytanie do użytkowników tego kompresora. Ponieważ było wiele pochlebnych opinii na jego temat, dokonałem zakupu odstawiając dotychczas używany MAR-3000. Niestety, jestem zawiedziony wydajnością kompresora. Malując jakieś drobne elementy byłem przyzwyczajony, ze MAR-3000 pracował w trybie tak mniej więcej 5 sek. pracy, 10 sek. wyłączony silnik i znów 5 sek. pracy itd. (kompresor nie miał butli). Malując to samo AS-em, włączam go, kompresor naładuje butlę. Zaczynam malować. Po chwili kompresor się załącza i pracuje w sposób ciągły, aż nie wyłączę aero. Nawet przy bardzo skręconym aero, kompresor nie jest w stanie naładować butli na fool. Zrobiłem taką próbę. Naładowałem 2 bary, odkręciłem aero na maxa (dysza 0,3) i zacząłem pryskać. Kompresor zaczął pracować pełną mocą, ale ciśnienie spadło na 1 bar i tak się trzymało. Ciekaw jestem opinii posiadaczy tego kompresora. Czy tez macie taki problem z jego wydajnością? Czy przy ciągłym malowaniu kompresor jest w stanie naładować butlę i wyłączyć się?

Bardzo lubię kupować w Castoramie, bo to dobry sklep, ale po Motip czy inny podkład akrylowy (szybkoschnący - ważne) idź do porządnego sklepu z lakierami samochodowymi. Kupując musisz podjąć decyzję, podkład im bardziej szary tym lepiej kryje, lepiej się rozprowadza, lepiej wychwytuje nierówności. Natomiast im bardziej biały tym lepiej wychodzą potem kolory, zwłaszcza jasne.

Co prawda niewiele przybyło, ale czas przypomnieć o sobie. Pomalowana paka, teraz moge brać się za dokończenie żaluzji na szafkach. Element podstawy drabiny (Niestety po nawinięciu i przyklejeniu lin okazało się na montażu, że powinny być nawinięte w odwrotnym kierunku i nie pasują mi teraz na rolkę prowadzącą. Jedną jeszcze naciągnąłem na rolkę, ale druga będzie szła obok rolki): Bęben linowy: Dorobione elementy:

2 krople farbki akrylowej, 1 kropla płynu do naczyń, 10 kropli wody. Proporcje można zmieniać w zależności od upodobań.

Macie bardzo ciekawą stronę. Tytuły po polsku, potem trochę po angielsku, a dalej po włosku czy hiszpańsku. ile języków trzeba znać, żeby coś się dowiedzieć?

A Espumisan próbowałeś? Podobno dobry jest na wiatry

No właśnie jestem pewny, że Toyta nie potwierdzi, że płyn do spryskiwaczy Toyoty nadaje się do układu hamulcowego w innych samochodach. Na szczęście kierowcy są bardziej rozsądni od modelarzy i nie próbują tu eksperymentów. Zwróć uwagę, że mnie w ogóle nie chodzi o konflikt "Gunze" - "Tamiya" tylko o to czy rozcieńczalnik celulozowy nadaje sie do farb akrylowych. Wielu ludzi uważa, że jak z dwóch produktów nie robi się glut to już jest super i można je mieszać. A to jest totalna bzdura. Powtórzę. Płyn do mycia naczyń bardzo ładnie miesza się z olejem do smażenia frytek - tylko w wyniku tego połączenia nia ma ani oleju ani płynu, choc nie ma też gluta. Być może nie mam racji, ale jestem przekonany, że gdyby rozcieńczalnik celulozowy Gunze nadawał się do farb akrylowych to ludzie z Gunze na pewno by sie tym pochwalili. PS. Sam rozcieńczam Pactry i MM rozcieńczalnikiem Gunze, ale rozcieńczalnikiem do farb akrylowych.

Masz rację. Przepraszam za zamieszanie. Widać były różne wersje. W moim było tak:

Super Ci to wychodzi. Jedna drobna uwaga. Powinieneś trochę zróżnicować wloty powietrza do chłodnicy. W oryginale po stronie kierowcy są rzeczywiste wloty do chłodnicy zarówno na pasie przednim jaki i na masce obok uchwytu do podnoszenia. Natomiast pod znaczkiem Mercedesa oraz obok tablicy rejestracyjnej wlotu nie ma. Jest tylko imitacja z przetłoczonej blachy, wiec powinno się to wizualnie trochę różnić.

Dzięki za zwrócenie uwagi. Po zrobieniu kilku przewodów hydraulicznych to nawet chyba nie ma do nich dojścia. No właśnie, a mnie korci, żeby osłony kosza zrobić siatkowe - tak jak w oryginale - ale boję się czy się wtedy nie rozleci. Pytanie do MarcinM i TomaszDudek lub kogoś kto wie. Czy wiecie jak powinno wygladać olinowanie drabiny? Ogólnie to sie domyślam, ale w szczegółach nie pasuje mi moje domyślanie do istniejących rolek na modelu. Np. W ogóle nie ma rolek na ostatnim przęśle drabiny, to jak ono się wysuwa?

Ponieważ wielokrotnie tu na forum padają stwierdzenia, że do rozcieńczania farb akrylowych najlepiej nadaje się Mr Color Leveling Thinner, który (według Gunze) jest rozcieńczalnikiem do farb celulozowych, mam pytanie czy ktoś natknął się gdzieś na informację, że firma Gunze, a może Tamiya to potwierdza. Dla mnie to brzmi tak jakby ktoś napisał, że do rozcieńczania oleju do frytek najlepszy jest płyn do zmywania naczyń. Więc ciekaw jestem, czy któraś z firm produkujących lakiery akrylowe proponuje używanie rozcieńczalnika celulozowego. Od czasu gdy malując płot rozcieńczyłem farbę ftalową rozcieńczalnikiem nitro (prawie to samo co celulozowy), jestem bardzo ostrożny - bo rozcieńczało się super i farba szybciej schła, tylko zleciała z płotu po pierwszej zimie.

O żółtej końcówce już było kilka razy. Tam jest lewy gwint, więc odkręcasz w prawo. Igły krawieckiej takiej cieńkiej chyba nie znajdziesz. Gdy używałem Compactę do przepychania używałem kawałek drucika wyplątanego z kabla elektrycznego. Dlaczego, skoro opanowałeś już klejenie "kropelką" chcesz przejść na klej rozpuszczalnikowy?

I tu mam dylemat. Czy zrobić drabinę złożoną (traci urok)? Czy też rozłożoną (tylko gdzie ja postawię ten model? Lub zostawić możliwość wysuwania (tylko jak wtedy zrobić olinowanie?) Poniżej jeszcze jedna fotka w powiększeniu. Jak widać, że nie widać: szwów, skurczy czy śladów po wypychaczy. Jak dla mnie, to najlepszy odlew Italeri jaki miałem w rękach. (Ta kreska wzdłuż między wzmocnieniami to tylko inny kolor po spiłowanym małym szwie.)

Sam byłem zdziwiony, że tak fajnie odlali. Szpachlowałem może w sumie z 15 miejsc po wypychaczach, a jest ich setki, ale wszystkie na lekkim plusie, więc bardzo szybko wyczyściłem. Być może, że po tryśnięciu podkładem jeszcze parę miejsc wyjdzie. Rolek, na razie, nie planuję wymieniać. Ręcznie takich nie zrobię. Chcę zrobić tylko liny i dokleić do rolek. Myślę tylko jak to zrobić, żeby dawało się drabinę wysuwać.

Ponawiam moje pytanie odnośnie piast i felg. Przecieź byli to szpece co mają to w małym palcu. Postęp prac: głównie przerabiam elementy, więc nie ma co pokazywać. Ale skleiłem konstrukcję drabiny. Według mnie imponujaca, więc tak na szybko jedna fotka. Drabina bardzo mnie zdziwiła. Robiłem małe drabiny do dwóch innych modeli. Za każdym razem dzień roboty to piłowanie szwów, szpachlowanie dziur po wypychaczach itd. Tutaj potężna drabina sklejona w jedno popołudnie. Prawie nie było co czyścić. Najlepiej jakościowo odlany element całego modelu.

Następny raz tu zajrzę 5 grudnia. Mam wtedy wizytę u dentysty i takie mocne rozdziawienie gęby będzie mi potrzebne. Super. Jak robiłeś zawiaski?

Gdybam (bo trudno tu wyrokować i raczej można tylko gdybać), że słabo wymieszałeś farbę która musi być kiepskiej jakości. Nie piszesz nic co to za spray. Czy modelarski, czy też samochodowy? A jeśli samochodowy to kupiony w markecie czy w sklepie lakierniczym? Na wiosnę malowałem aero olejną farba ModelMastera, która miała służyć jako podkład pod metalizer. Krótko mieszałem i tak jak u Ciebie, bo 2 dniach zostawały odciski. Ale miałem nadzieję i trysnąłem metalizerem. Zrobiły sie bąble i musiałem wszystko zmywać. Inny powód, to zbyt gruba warstwa farby. Jesli jest to kiepska farba, a położona za grubo to na wierzchu zrobi wyschniętą skorupę pod którą zostanie uwięziony rozpuszczalnik. Gdy naciskasz palcem, to wyciskasz go na wierzch i zostają ślady. PS. Stosuj podkład. To naprawdę podstawa dobrego malowania. Podkład wgryza się w plastik, a na wierzchu zostawia chropowatą strukturę, dzięki czemu farba ma lepszą przyczepność.

Dobrze by było ustalic najpierw czy to była farba celulozowa "bodajże" czy na pewno. Farby celulozowe na pewno da się rozpuścić w rozpuszczalniku nitro, w acetonie, w zmywaczu do paznokci oraz w rozcieńczalniku gunze (granatowa etykieta). Problem w tym, że większość z nich może rozpuścić również plastik (a nitro na pewno). Na Twoim miejscu spróbowałbym jeszcze w Cleanluxie (bezpieczny) i w "Środku do mycia pędzli i narzędzi malarskich" (niebezpieczny). Ten ostatni ja stosuję do mycia aero, ale na plastiku nie próbowałem.

To tu jest konkurencyjna dla IKEI. Węższa, ale ma 1 półkę więcej. Cena 170 + 40 kurier, więc o 10 zł więcej niż tamta, ale już z dowozem. http://szklomal.eu/sklep/gablota-szklana-regalwitryna-30-szklo-hartowane-p-264.html

a) za gęsta farba b) brudna farba c) Pactra + woda - to jedna z gorszych koncepcji do Aero. Jak chcesz malować Pactrami to przejdź na rozcieńczalnik Gunze. Niektórzy stosują układ Pactra + wódka. To też nieźle z tym, że wódkę stosować lepiej po malowaniu a nie przed. d) możesz spróbować trochę zwiększyć ciśnienie, np do 2 barów i zobaczyć czy farba się przebije. e) na próbę spróbuj aero czystym rozpuszczalnikiem i zobacz czy przechodzi. Jeśli tak to wina jest po stronie farby.

Zanim zacznę się chwalić, pytanie do specjalistów ciężarowych. Mój zestaw ma trochę inne felgi z piastami niż oryginał: Przejmować się tym, czy zostawić tak jak jest? Pytam w tym sensie, czy jak zmienię to za pół roku okaże się, że w oryginale też zmienią na inne i moja robota na darmo. A teraz mały postęp. Przednia szafka gotowa do zamknięcia: I już zamknięta. Wokół żaluzji jeszcze duże szpary bo tam (po malowaniu) przyjdzie listwa wykończeniowa. Zacząłem też moduł napędu drabiny. Jak pisał kolega TomaszDudek tu pole do popisu jest duże. Po lewej tak wygląda to w modelu. Po prawej w oryginale. Napęd bębnów jest przenoszony za pomocą łańcuchów. W modelu ma on przekrój 0,4 x 0,6 mm. Italeri dało po prostu pręcik plastikowy o tym przekroju. Jak zrobić by przypominał on łańcuch?

Tak z wyglądu trudno ocenić, ale po mojemu jest to taki sam kompresor typu ze znakiem CE (Chiny Export) jak np. MAR 4000 czy AS-186 a o 30 zł taniej i do tego farby nie wiadomo jakie, ale pewnie cos można nimi pomalować. Pytanie czy lepiej stawiać na Mara który ma serwis w Łodzi, czy na AS (sklep techniczny Brzesko) czy na nieznany wyrób z Lidla? Aero tego typu też mam w zestawie z moim MARem. Można nim trysnąć Sido na końcu, bo do normalnego malowania nie bardzo się nadaje.

Uzupełnię tylko kolegów, że wbrew pozorom, farba czerwona błyszcząca to jeden z najgorszych kolorów do położenia. Nawet mając aero, musisz mieć zrobiony jednolity jasny podkład, bo wszystkie plamy są bardzo trudne do zakrycia. Pędzlem nie zaczynaj kabiny robić (Nawet Małysz nie zaczynał nauki skoków od mamuciej skoczni). A jeśli już chcesz uczyć się pędzla to: a) farby akrylowe bardzo źle kładzie się na goły plastik, musisz dać podkład, b) farby muszą być bardzo rozcieńczone, c) o pędzlach itp. pisali koledzy. Reasumując. Zacznij od kupienia 3 puszek w sprayu: podkład (jasnoszary), czerwoną i srebrzankę. Do drobnych elementów, malowanych pędzlem, kup sobie srebrną farbę Pactry, MM czy inną (ale nie metalizer) i stosuj ją jako podkład pod farby błyszczące. Białą farbę najlepiej kupić dwie: matową i błyszczącą. Najpierw malujesz matową (lepiej kryje), potem lekki szlif i na wierzch błyszczącą. To, oczywiście, tylko moje życzliwe rady.